Трещины в бревнах (брусьях) сруба, профилактика. Чем и как заделать трещины в срубе: лучшие методы Чем замазать торец сруба гниль

Для продления срока службы сруба комплект ОЦБ или бруса для сборки обрабатывают составами, препятствующими биологическому повреждению. Но этого недостаточно для полноценной защиты, так как торцы бревен после возведения стеновых конструкций требуется обработать отдельно специальными средствами.

Потребность в защите торцов

Если обратить внимание на состояние бревна, которое год или два лежало на открытом воздухе, можно заметить, что его торцы посерели, покрылись сеткой трещин. Именно незащищенные торцы первым делом подвергаются атаке древоточцев, покрываются пятнами плесени, порастают мхом.

Это связано с тем, что данная часть бревна наиболее уязвима к внешним воздействиям – расположение древесных волокон способствует проникновению влаги и быстрому ее испарению, рыхлая по структуре древесина становится прибежищем насекомых и микроорганизмов.

Обработка торцов сруба также помогает от растрескивания венцов. На полноценное высыхание древесины требуется около двух лет, кроме того, дерево постоянно вбирает и отдает влагу, и если не покрыть торцевые срезы бревна специальным составом, испарение влаги будет происходить неравномерно, что приводит к появлению трещин и деформации венцов.

Чтобы бревно не растрескалось в ходе естественной усушки в первые годы после постройки сруба, стразу по окончании строительства торцевые срезы должны быть покрыты защитным составом, который не мешает:

• выходу влаги, содержащейся в древесине, по продольным волокнам через торцы;
• выходу влаги из внутренней части бревна наружу по поперечным древесным волокнам;
• испарению с поверхностных слоев.

При этом обработка торцов замедляет выход влаги по продольным волокнам. Это позволяет добиться более равномерного испарения, благодаря чему в ходе усушки бревна значительно реже растрескиваются. В результате сохраняется эстетичный облик постройки и ее теплозащитные свойства.

После завершения усадки сруба требуется покраска торцевых срезов декоративно-защитным составом, закупоривающим поры, чтобы в ходе эксплуатации стены вбирали и отдавали влагу равномерно.

Популярные средства

Выбирая, чем обработать торцы бревен сруба, стоит обратить внимание на спецсредства с антисептическими свойствами. Если есть желание сэкономить, можно прибегнуть к народным средствам. Традиционно для обработки торцов бревен сразу после монтажа сруба применялась известь, которая:

• обеззараживает древесину и предотвращает загнивание;
• обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолета;
• доступна по цене.

После усадки бревенчатого сруба торцевые срезы следует покрыть составом, образующим пленку на поверхности. Это может быть олифа, краска, в состав которой входит воск или масло.

Сегодня многие зарубежные и отечественные производители предлагают спецсредства для обработки торцов. В число популярных на российском рынке вариантов входят:

• «Сенеж Тор». Проникает в древесину на глубину нескольких сантиметров, создает газопроницаемое покрытие, которое не пропускает влагу. Это предотвращает растрескивание и появление гнили, поражение насекомыми-вредителями. Состав экологически безопасен, не содержит вредных для здоровья компонентов. Средство для обработки практически не изменяет натуральный цвет древесины и обеспечивает надежную защиту на несколько лет.
• «Биотор». В результате окрашивания на поверхности древесины формируется влагонепроницаемая пленка. Это защищает бревна от деформации и появления трещин при усушке, предотвращает развитие грибка.
• «Неомид Тор Плюс». Позволяет создать водоотталкивающее покрытие, благодаря чему в брёвнах не заводится грибок, древесина не гниет и не повреждается вредителями. Обработка также предупреждает появление трещин и искривлений при усушке. Средство не влияет на естественный цвет и структуру дерева.

Технология обработки

Чтобы обеспечить хорошую защиту сруба из оцилиндрованного либо рубленого бревна, цельного бруса естественной влажности, необходимо соблюдать определенный порядок работ.

На первом этапе выполняют торцовку сруба сразу по завершению сборки. Торцовка – это выравнивание выступающих частей венцов (выпусков). Обычно используется бензопила или электрическая пила. Традиционно выпуски срезают так, чтобы поверхности торцов формировали вертикальную плоскость.

Чтобы качественно выполнить торцовку, необходим хороший инструмент и опыт работ с древесиной, так как процесс требует аккуратности и точности действий. Торцовка позволяет придать срубу эстетичный облик.

На втором этапе торцевые срезы шлифуются. Шлифовка необходима для подготовки поверхности под пропитку защитным составом. В процессе шлифовки удаляются неровности, если сруб был собран некоторое время назад – то и различные загрязнения, пятна плесени. Важно выполнить зачистку до слоя чистой, неповрежденной древесины.

Черновая обдирка выполняется шлифовальной машиной ленточного типа, зерно абразивной поверхности должно быть крупным (Р40-60). Затем шлифовку выполняют более мелким абразивом. Вместо шлифмашинки допускается использовать болгарку, оснащенную шлифовальной лепестковой насадкой.

Шлифовка выполняется только в сухую погоду, причем обрабатывать абразивом можно лишь просохшие бревна. При воздействии шлифмашинки на влажную поверхность на ней образуются мелкие задиры (ворс), то есть, невозможно выполнить работу качественно и добиться гладкости поверхности.

Третий этап – импрегнирование. Этим термином обозначается нанесение защитного состава для древесины на подготовленные торцы сруба. Независимо от выбора средства, призванного защитить дерево от гниения, повреждения вредителями и неравномерной усушки, наносится состав при помощи широкой малярной кисти.

Действовать следует по инструкции производителя спецсредства. Общие рекомендации таковы: состав наносят обильно, в два или три слоя с промежуточной сушкой в течение нескольких часов. Следует работать аккуратно, полностью покрывая средством каждый торец и особое внимание уделяя краешкам.

Работы рекомендуется проводить в сухую погоду. Прежде чем обработать торцы сруба, убедитесь, что древесина не сырая. В таком случае защитный состав лучше ляжет и качественнее впитается (если он с пропитывающими свойствами), при этом расход средства будет меньше.

Дополнительная обработка

Деревянный дом простоит дольше, если после усадки сруба дополнительно покрыть торцевые срезы специальным герметиком, обеспечивающим надежную защиту от влаги. Для данного вида работ используют специализированные средства, в число которых входят Zobel, Kordin WV456 и т.д. Покраска торцов добавит эстетичности внешнему облику бревенчатой постройки, если подобрать состав с подходящим цветом. При выборе средств для защиты древесины лучше отдать предпочтение экологически безопасным составам.

Являясь новичком в использовании деревянных строений, я не знал какая обработка необходима для дома из сруба. Всем известно, что, являясь природным и экологичным, материал подвержен негативным влияниям атмосферы и разных жуков. Поэтому понимание того, что дом из сруба должен обрабатываться у меня было, однако, как и чем проводить процессы я совершенно не знал. На помощь мне пришло огромное количество информации и знакомый строитель, знаток ухода за строениями из сруба. Давайте рассмотрим, чем обработать торцы бревен сруба после завершения строительства дома и в какие сроки должны быть произведены все мероприятия.

Обрабатываем торцы бревен сруба своими руками

Какой уход за деревом должен проводиться

Обработка торцовы бревен сруба самостоятельно

Среди пользователей многих форумов существуют очень расхожие мнения. Кто-то считаете, что обработка сооружения из сруба должна проводится в самые короткие сроки. А кто-то доказывает, что дом не нуждается в скорой обработке. За ответом я обратился к Валере, который уже не первый год занимался строительством деревянных домов. И как оказалось, при возведении домов из цельных бревен сруба, полная обработка первые пару лет вообще не требуется. Благодаря тому, что сруб не пиленый, он имеет естественную защиту от проявлений грибка и гниения. В этом случае требуется всего лишь правильно обработать торцы сруба.

Важно! Если в новом доме появились негативные проявления, это значит, что перед монтажными работами сруб не был полностью просушен.

Защита торцов снаружи должна проводиться по окончанию строительства дома, так как они являются самыми уязвимыми. Так как дерево полностью просыхает в течении нескольких лет, торцы имеют свойство высыхать намного быстрее. Если поверхность не обработать, то торцы начнет темнеть, утрачивая природный цвет сруба и вскоре на них появится грибок.

Материалы для обработки

Обрабатываем торцы бревен сруба самостоятельно

Перед тем, как приобрести материал, с помощью которого будет производиться защита сруба, следует знать, что он не должен являться препятствием для воздухообмена и равномерного высыхания древесины.

При проведении обработки своими руками можно воспользоваться классическим способом, который подразумевает использование извести. Он и по сей день используется во многих деревнях. Однако современный строительный рынок переполнен возможными смесями, которые благодаря своими составляющим предоставляют хорошую защиту для дома из сруба.

Давайте на примере небольшой таблицы рассмотрим самые распространенные средства для обработки торцов:

Важно! Выбирая материал стоит обратить внимание на Российских производителей, так как их продукция по качеству ничем не уступает современным импортным маркам. Огромное преимущество заключается в хорошей цене, которая значительно ниже стоимости заграничных смесей.

Процесс обработки своими руками

Чем обработать торцы бревен сруба

Торцовка сруба - это самый первый процесс, который выполняется после возведения постройки. Благодаря этому все бревна становятся ровными и аккуратными. Торцовка производится с помощью бензопилы. Если вы проводите торцовку самостоятельно, то будьте предельно сосредоточены на важном процессе и аккуратны в работе. Все процессы должны выполняться в определенном порядке:

• Шлифовка сруба своими руками заключает в себе зачистку, которая необходима, чтоб убрать все неровности. Во время этого процесса также убираются возможные проявления плесени и грибка на материале. В этом процессе поможет ленточная шлифовальная машина
• Шлифовка поверхности должны выполняться правильно и только при условиях теплой и сухой погоды. При этом сам сруб должен быть просушен – если он останется влажным, то ворсистость материала не позволит вам провести запланированный процесс
• Импрегнирование – это и есть тот термин, с помощью которого выполняется защита бревна снаружи дома от преждевременного высыхания, грибкового проявления и трещин. В качестве инструмента можно воспользоваться широкой кистью, а сам раствор наносить достаточно обильно. Защита наносится в два слоя, второй наносится после высыхания первого
• Далее наносят герметики, которые создают прочное влагоустойчивое покрытие. Если необходима покраска, то приобретается специальный акриловый герметик

При выборе смеси с помощью которой будет проводиться защита торцов бревен, следует отдавать предпочтение экологичным составам. Не забывайте, что древесина имеет свойство хорошо впитывать в себя воду, поэтому раствор будет наноситься в несколько слоев. Как видите обработка именно торцов бревен является обязательным мероприятием, которое должно происходить в самые кротчайшие сроки после сборки конструкции.

Обшивка бревен сруба

Как и чем обрабатывать торцы бревен сруба

Очень часто владельцы старых деревянных построек решают обшить фасад с помощью недорогих и современных материалов. Дело в том, что материал являясь натуральным подвергается негативным влияниям атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, грибковым проявлениям и нашествию жуков и грызунов. Дома утрачивают не только свой первозданный вид, но и свойства, которыми обладают в первые года эксплуатации. Несмотря на огромное количество всевозможных смесей и пропиток, актуальным вариантом является решение обшить фасад деревянного дома сайдингом.

Для того чтоб оформить строение снаружи можно использовать такие виды сайдинга:

1. Полимерный
2. Металлический
3. Фиброцементный
4. Деревянные панели

Каждый из материалов имеется свои преимущества и недостатки, поэтому давайте сделаем небольшой обзор каждого из них:

• Полимерный – дешевый вариант оформления фасада. Существует достаточно количество имитаций под дерево или кирпич. Их недостатков: материал не имеет свойств теплоизоляции и не смотря на заверения производителей о негорючести, ему свойственно плавиться
• Металлический – с его помощью можно обшить самостоятельно большую площадь. Однако при его обустройстве необходимо проводить теплоизоляцию. Во время дождя или града будет создаваться характерный звук ударов, поэтому без должной шумоизоляции вам придется слышать эти звуки. Из-за подверженности металла проявления коррозии придется задумываться о применении растворов для обработки крепежных элементов
• Фиброцементный – из достоинств: хорошие свойства теплоизоляции и шумоизоляции, не деформируется и не подвержен гниению. Из минусов: необходима гидроизоляция, к тому же панели достаточно тяжелые и работать с ними будет не совсем легко
• Если вы решили обшить свое жилье из бруса деревянным сайдингом, то должны быть готовы к тому, что и этот материал потребует применения различных пропиток. Именно они будут защищать панели от гниения, огня и влаги. Несмотря на это материал легко устанавливать своими руками, он экологичен и очень хорошо выглядит

Поликарбонат имеет отличный внешний вид. Этот материал отличается экологической чистотой и высокой ударной прочностью. Благодаря этому он используется для остекления различных сооружений и в отделочных работах. Но, выполнять свое предназначение поверхности из этого полимерного пластика, могут при условии полной герметизации всех стыков и соединений. Добиться этого можно, используя уплотнительные прокладки, герметизирующие ленты или специальный герметик для поликарбоната.

Герметизация поликарбоната

При проведении остекления с использованием поликарбоната применяются различные материалы способы герметизации. Выбор делается исходя из особенностей конструкции и условий эксплуатации сооружения.

Герметизация монолитного поликарбоната

Монолитный поликарбонат является твердым прозрачным материалом, по прочности в десятки раз превосходящим стекло. Благодаря вязкости, он очень хорошо переносит удары по поверхности. Из-за этого его используют для остекления витрин, окон в спортзалах и других помещений, где необходима повышенная прочность прозрачного материала.

На заметку: Банковские учреждения и силовые структуры весьма охотно заказывают окна из этого полимера. Материал толщиной 12 мм и более легко выдерживает попадание, не только камня, но и пули из стрелкового оружия.

Учитывая особенность поликарбоната менять свои размеры при изменении температуры, при установке окон с его использованием применяются специальные герметики. В частности, очень хорошо зарекомендовал себя герметик для поликарбоната Tekasil Acetat.

Он обладает следующими свойствами:

1. Высокая адгезия. Герметик отлично прилипает, как к пластику, так и к материалу, из которого изготовлены оконные створки.
2. Термостойкость. Материал сохраняет все свои качества, независимо от перепадов температуры в зимнее и летнее время.
3. Эластичность. При тепловой деформации поликарбоната слой изоляции сжимается и растягивается, не теряя сцепления с поверхностями на которые он нанесен.
4. Устойчивость к различным погодным условиям. Герметик не реагирует на влагу и ультрафиолетовое излучение. Он не подвержен гниению и плесени.
5. Большая цветовая гамма позволяет сочетать слой изоляции с поверхностями практически любого цвета.
6. Устойчивость к вертикальному стеканию после нанесения.

Наносится силиконовый герметик для поликарбоната на место, где будет находиться лист пластика, непосредственно перед его укладкой. После укладки листа проводится нанесение герметика таким образом, чтобы он заполнил все полости между листом и стенками оконной створки. Лишний материал собирается, панель закрепляется штапиком. Такое соединение обеспечит изоляцию и возможность теплового расширения пластика.

Изоляция сотового поликарбоната

Сотовый поликарбонат благодаря доступной цене и обширному ассортименту, имеет широкий ареал применения. Он применяется для изготовления прозрачных крыш, навесов и козырьков, ангаров и теплиц, ограждений и перегородок.

Герметизация сотового поликарбоната имеет большое значение для сохранения его эстетических качеств и рабочих параметров. Попадание пыли и мусора в полости материала значительно ухудшает его внешний вид. Замерзшая в сотах вода может полностью разрушить кровельное покрытие, разорвав пластик изнутри.

При укладке кровельного или стенового покрытия из сотовых плит, необходимо придерживаться следующих правил:

1. Плиты укладываются так, чтобы воздушные каналы имели вертикальную ориентацию.
2. Сгибать панели можно только в направлении ребер жесткости. У каждого вида пластика существует минимальный радиус изгиба, который нельзя уменьшать.
3. Герметизации подлежат только открытые торцы плит. При этом для верхних и нижних торцов применяются разные изоляционные материалы.
4. Пластиковые плиты нельзя крепить к основе жестко. Соединение должно быть подвижным.
5. После установки пластика с него нужно сразу удалить защитную пленку. Нагревшись на солнце, она может крепко пристать к поверхности.

Следует учесть, что при возведении куполообразной конструкции заготовки из пластика могут иметь трапециевидную или криволинейную форму. В этом случае у боковых сторон открываются все соты. Их тоже необходимо герметизировать.

Герметизация торцов поликарбоната проводится специальной лентой.

Для верхних участков и боковых сторон заготовок в форме трапеции используется сплошная паронепроницаемая лента.

Она имеет такие свойства:

• внутренняя сторона имеет клеящий слой, который прочно пристает к пластику;
• внешняя сторона имеет прочное пластиковое покрытие, устойчивое к истиранию;
• эластичность, позволяющая ленте растягиваться и сужаться вмести с панелью;
• способность принимать любую форму, что дает возможность оклеивать криволинейные кромки;
• водонепроницаемость;
• устойчивость к плесени.

Полностью герметичная лента предотвращает попадание в соты материала воды и мусора, сохраняя его презентабельный вид. Поверх торцов устанавливаются соединительные или коньковые профили, которые обеспечивают защиту пленки от механических повреждений.

Герметизация поликарбоната перфорированной лентой в нижних частях панелей проводится с целью недопущения попадания в полости пластика мелких частиц мусора и отвода конденсата. Применяется она и для обработки обоих торцов в арочных конструкциях.

Особенности у этого материала следующие:

• прочность;
• эластичность;
• устойчивость к гниению и плесени;
• мембранное устройство, позволяющее влаге беспрепятственно вытекать из сот;
• способность деформироваться без потери качества;
• плотное прилипание к поверхности;
• пластиковое водостойкое покрытие внешней части.

После наклеивания пленки на торцы устанавливаются торцевые профили, которые не только защищают кромки панелей от повреждений, но и придают конструкции опрятный и законченный вид.

Укладка поликарбоната на герметик

Как правило, для крепежа пластиковых плит применяются саморезы, профили различного типа и термошайбы. С помощью применения герметика можно значительно упростить и ускорить монтаж конструкции из поликарбоната.

Силиконовые герметики обладают уникальной способностью растягиваться и сжиматься при любой температуре, крепко держась на поверхности материалов. Эта их особенность может быть использована для закрепления пластиковых плит без применения саморезов и термошайб.

Обойтись без крепежного материала и профиля можно в тех случаях, когда каркас конструкции собран из металлического уголка.

Укладка поликарбоната проводится в такой последовательности:

• вырезаются заготовки нужного размера;
• подготовленные фрагменты поликарбоната оклеиваются сплошной и перфорированной лентой;
• поверхность уголка очищается от мусора и обезжиривается;
• по внутреннему периметру металлической ячейки наносится герметик;
• заготовка укладывается в ячейку и плотно прижимается.

Эластичный герметик обеспечит надежную герметизацию и позволит пластику двигаться при температурном расширении.

Важно: Использовать герметик вместо термошайб можно при возведении плоских кровельных и фасадных конструкций из полимерного пластика. В этом случае прозрачный или цветной герметик наносится на всю поверхность обрешетки. Прочная фиксация панелей проводится с помощью соединительного и конькового профиля.

Подобная конструкция обеспечит прочность соединения, полностью исключит вибрацию кровли и не затруднит смещение панелей при тепловом расширении.

Видео про заделку торцов поликарбоната

При строительстве деревянного дома нужно обязательно обратить внимание на такой этап, как защита торцов сруба. Эта часть брёвен является наиболее уязвимой, так как древесные волокна полностью открыты и для проникновения влаги и для быстрого её испарения. Если своевременно не позаботиться о защите, бревно может потрескаться, что негативно скажется на прочности и надёжности всего дома. Какими составами лучше воспользоваться, как и когда нужно проводить обязательную обработку?

Необходимость защиты

Покраска торцов сруба должна проводиться практически сразу после строительства сруба. Древесина сохнет в течение нескольких лет, но есть концы брёвен не будут дополнительно защищены, процесс окажется неравномерным: сначала испаряется влага именно на торцах, при этом на них появляются трещины. Бревно будет намного сильнее искривляться, так как оно будет в течение нескольких лет неравномерно терять влагу.

В этом несложно убедиться, если посмотреть на любое бревно которое в течение года пролежало на открытом воздухе. Необработанный торец быстро потеряет естественный древесный цвет, приобретя черную окраску, на нем могут дополнительно появиться пятна плесени. Материал быстро поражается грибком, именно на торцах ранее всего можно заметить чёрные точки и иные следы действий вредителей.

Чем обработать торцы сруба? Важно выбрать средство, которое не будет препятствовать естественному воздухообмену и равномерному высыханию древесины.

Классическая технология предполагает обработку известью – в российских деревнях этот способ используется уже сотни лет. Однако сегодня появились несколько новых средств, которые позволяют обеспечить торцовой части брёвен не менее надёжную защиту:

• «Сенеж Тор» - российское средство, способное проникать на несколько сантиметров вглубь древесины, обеспечивая надёжное покрытие, пропускающее воздух, но не дающее дереву терять влагу. Это препятствует загниванию и появлению трещин, древесина будет защищённой на длительный срок.

Средство является экологически безопасным. Оно не содержит никаких запрещённых компонентов. Цвет торцевой части брёвен он изменяет незначительно.

• «Неомид Тор Плюс» - эффективное средство, образующее тонкое водоотталкивающее покрытие на поверхности древесины. Оно позволяет защитить материал от гнилостных процессов и от растрескивания, предотвращает появление плесени и грибка. Внешне средство позволяет сохранить естественную текстуру дерева, поэтому оно не снижает декоративных качеств сруба.
• «Биотор» - ещё один ответ на вопрос, чем обработать торцы брёвен сруба. Состав не допускает появления усушечных трещин, проникновения влаги покрытие станет хорошей защитой от гниения и воздействия любых повреждающих факторов. Обработанный материал получит намного меньшее искривление при сушке.

Таким образом, своевременная обработка торцов сруба позволяет надёжно защитить их от растрескивания и других негативных последствий неравномерного высыхания. Российские средства не уступают импортным аналогам, поэтому нет необходимости тратить лишние средства на обработку.

Технология защиты торцов сруба с помощью специальных средств

Торцовка сруба – первая часть работы, которая проводится сразу же после его сборки. Она представляет собой выравнивание брёвен с помощью бензопилы или иного инструмента, после чего сруб приобретет аккуратный вид. Выпуски брёвен не должны быть слишком длинными, у торцов должна быть ровная и гладкая поверхность.

Торцовку проводить самостоятельно достаточно сложно, эта работа требует точности и аккуратности. Дальнейшая обработка торцов проводится в несколько этапов:

• Шлифовка торцов сруба – зачистка, позволяющая убрать все имеющиеся неровности, пятна плесени, если они успели появиться, и другие дефекты. Очистка торцов должна проводиться до того, пока не получится ровный слой чистой древесины, для обработки проще всего использовать ленточную шлифовальную машину, иногда используют болгарку с лепестковой насадкой.

Первоначальная обработка проводится машиной с крупным зерном P40-60, затем можно перейти к более тонкой работе. Полностью очищенная поверхность будет готова к нанесению защитных составов.

Важно, чтобы шлифовка проводилась только в сухую погоду, когда бревно просохло. Если работать с влажной древесиной, на ней будет появляться ворс, и работа окажется просто бесполезной. Краска для торцов сруба в хорошую погоду также будет ложиться намного лучше, потребуется значительно меньший расход.

• Импрегнирование – нанесение специального состава, призванного защитить древесину от высыхания, гниения и других разрушительных процессов. Для работы можно использовать широкую кисть, состав наносится обильно.

Ему нужно дать время для впитывания в древесину, после чего наносится второй слой. Важно обработать всю поверхность торца, уделив особое внимание краям.

• Нанесение специальных герметиков. Это дополнительная обработка, которая позволяет создать устойчивое к влаге покрытие. Чем красить торцы сруба?
• Необходимо приобрести специальный акриловый герметик, предназначенный именно для этого вида работ. Примерами можно назвать средства Kordin WV456, Zobel и другие.

Выбирая, чем покрыть торцы сруба, важно обратить внимание на экологичность средств и их состав. При обработке потребуется значительно больше защитного состава, чем для участка стены аналогичной площади. Торец бревна впитывает защитное вещество, словно губка, и обязательно нужно проводить обработку в несколько слоёв.

Таким образом, как защитить торцы сруба, и обязательно ли вообще это делать? Без дополнительной обработки торец бревна потеряет много влаги в первый же месяц после сборки сруба, после чего на нём будут появляться трещины и другие разрушения. Для защиты древесины сегодня предлагаются самые разнообразные средства, поэтому будет нетрудно выбрать подходящий состав.

Появление трещин в бревнах (брусьях) банного сруба является делом времени, так как представляет собой закономерный процесс, который полностью предотвратить практически невозможно. Незначительные разрывы, возникающие на древесной ткани не сказываются негативно на эксплуатационных свойствах строения. Именно по этой причине многие хозяева деревянных срубов воспринимают такие трещины не как повод для обеспокоенности, а как естественный декоративный элемент.

Беспечность в этом случае может потом дорого обойтись, так как при наличии дефекта шириной, превышающей 3 – 5 мм, есть опасность его расползания по всей поверхности бревна. Печальным итогом этого негативного процесса может стать гниение древесины, а также появление насекомых-короедов, любящих селиться в подобных укромных уголках.

Для предотвращения подобных ситуаций есть ряд способов, позволяющих эффективно с ними бороться.

Большинство трещин появляется в первый год, так как именно тогда происходит усадка сруба и усыхание бревен. Причина этого в том, что внутренние слои древесины всегда высыхают медленнее чем наружные. Бревно снаружи может быть уже сухим, но в его центре останется влажность. И именно эта разница во влажности ведет к разнице напряжений на волокна. Поверхностные слои начинают подвергаться воздействию растягивающего напряжения, а внутренние – сжимающего. Все это приводит к разрыву волокон поверхностных слоев, то есть к трещинам.

Разница появляющихся напряжений зависит от скорости высыхания бревен, и чем быстрее они высыхают, тем она больше. Дерево начинает активнее трескаться, покрываясь широкими и глубокими щелями.

Профилактика образования трещин

Наиболее эффективным методом профилактики является продолжительная естественная просушка бревен до начала их использования. Отсутствие трещин на материале для сруба напрямую зависит от равномерности, по всей толщине волокон, просушки бревен. Если скорость усушки внутренних и внешних слоев будет одинаковой, то это позволит влаге из внутренних слоев равномерно переходить во внешние, а те, в итоге, станут испарять ее в окружающую среду.

Достичь такого баланса можно за счет длительной просушки, которая должна быть не меньше двух лет. Место для сушки бревен должно быть тенистым, прохладным и сухим. Это позволит снизить в итоге влажность древесины до 20%.

Если сушить бревна в менее одного года, то на них образуются трещины шириной 10-20 мм, а при сушке бревен на протяжении двух лет этот показатель составит не более 1-2 мм. Просушка в течение года может дать ширину трещин порядка 6-10 мм.

Компенсационный пропил

Понизить напряжение в волокнах древесины можно сделав пропил в нижней или верхней части бруса. Данный пропил называется компенсационным (разгрузочным) и выполняется, как правило, вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. В зависимости от навыков мастера компенсационный пропил может быть сделан вдоль всей поверхности или же паз доводят до торцов.

Место пропила в срубе перекрывается лежащим бревном, что позволяет избежать попадания в него влаги. Во время усушки пропил расширится, и одновременно с этим сократится количество появляющихся естественных трещин, глубина и ширина которых также сократится.

Компенсационный пропил — это ровный паз. Его толщина – 7-10 мм, а глубина – 1/3-1/4 от диаметра бревна. Длина пропила не должна быть больше 1/3 диаметра, что позволит избежать во время просушки образования широких трещин и раскола бревна. Выполняется он при помощи фрезера, бензопилы или оцилиндровочного станка.

Герметизация торцов бревен

В отличие от остальной внешней поверхности бревен, их торцы высыхают гораздо быстрее, а потому, при интенсивной сушке покрываются трещинами в первую очередь. Для предотвращения этого процесса потребуется перекрыть возможность выхода имеющейся влаги через торцы путем их покрытия герметикам. После этого влага перестанет быстро испаряться через них, а уйдет во внешние слои бруса, откуда затем будет испаряться уже равномерно.

Если раньше для герметизации швов использовали известь, промазывая ею торцы, то сейчас это делается при помощи олифы, восковых растворов, масляной краски или масляного лака.

Заделка трещин в бревнах сруба

Помимо вышеописанных профилактических мер, существует целый ряд способов заделки образовавшихся трещин в бревнах самого сруба. Это необходимо для того чтобы не только скрыть уже имеющиеся трещины, но и для того чтобы не допустить образования в толще бревен гнилостных процессов. Трещины в брусьях и досках заделывают для этого сухими смесями, герметиками, твердеющими замазками.

Замазка из опилок и ПВА

Заполнить имеющиеся на срубе трещины можно самодельной замазкой. Для ее приготовления следует сделать смесь из опилок и ПВА. Оба этих компонента необходимо смешать до состояния шпаклевки и заполнить полученной смесью щели. Шпателем замазку необходимо затолкнуть вглубь трещины.

После того как замазка затвердеет, она может немного опасть, образуя на заделанной щели свободную бороздку. Ее нужно еще раз заделать полученной ранее клеевой смесью или шпаклевкой по дереву.

Забивка щелей

Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА.

Заделка трещин шпаклевкой по дереву

Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.

Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые.

Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.

Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Гипсование арбогипсом

Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность.

Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса.

Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1.

В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать.

Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации.

В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается.

Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить.

Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.

Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации.