Шиповка шин своими руками. Шипованные шины для велосипеда своими руками

Настала зима и мне надо было что-то делать с велосипедом, чтобы не падать на льду. Я мог купить готовую шипованную велорезину - это обошлось бы мне в 4-5 тыс. руб. Не только из-за жажды сэкономить, но и от вечного стремления делать что-то своими руками, я решил сделать зимние велопокрышки сам.

Было куплено: 2 бюджетные покрышки по 250 руб. каждая; 400 шт. 13 мм. саморезов (около 100 руб.).

Покрышки выбирались с большими "зубами", чтобы в них могли удобно помещаться саморезы. Всего зубов у покрышки было 80+140+80. Вкручивать 300 саморезов не хотелось, поэтому в боковые ряды я вставлял саморезы через один. В итоге, в каждую покрышку было вставлено около 190-200 саморезов. Это утяжелило покрышки примерно на 200 гр.

Итак, покрышки куплены, саморезы - тоже. Надо приступать к работе. Сперва нужно проделать напрявляющие отверстия в покрышках. Без них саморезы будут часто идти криво и вылезать не там, где надо. Очень важно, чтобы саморезы "выглядывали" из центра "зуба" - это продлит срок службы покрышки. Для этого я взял дрель и начал просверливать отверстия. Это было, мягко говоря, тяжело, поэтому я придумал новый способ: зажал гвоздь плоскогубцами, нагревал его над огнем и делал им дырки в покрышках. Это уже не было трудно, но все-равно занимало много времени. И тогда мне в голову пришла гениальная мысль - проделывать отверстия шилом! Шила дома не оказалось, поэтому пришлось его купить. Делать отверстия шилом - лучший вариант.

Отверстия готовы, пора вкручивать саморезы. Саморезы я купил на 13 мм с прессшайбой. Очень важно купить именно с прессшайбой, т.к. только у них достаточно широкая "шляпка". Вкручивал саморезы в покрышку я обычной отверткой. Покрышку наизнанку не выворачивал. Главное, чтобы саморезы вкручивались ровно. На клей их сажать не нужно. Саморез нужно вкручивать так, чтобы на выходе он немного подминал резьбой резину под себя.

Вот, что у меня получилось:

На последнем фото видно, что на боковых рядах саморезы вставлены через один. В центре тоже иногда встречаются пустые зубы, очередность там такая: 1-2-1-1-2-1-1-2-1 и т.д.

Саморезы вкручены, идем дальше. Теперь их нужно обточить. Точила у меня не было, поэтому я попросил друга подточить шипы. Саморезы попались дюже крепкие и сточилось скорее точило, чем они. Но, все-равно, подточить их удалось. На одной покрышке шипы были немного более длинные; ее я поставил на переднее колесо, ведь на него идет меньшая нагрузка и от него зависит качество управляемости. Боковой ряд саморезов можно обтачивать слабее (главное, чтобы они не были острыми), ведь работать они будут только при поворотах. Покрышка с обточенными саморезами выглядит так:

Это - переднее колесо. На заднем шипы в полтора раза короче.

Саморезы вкручены и обточены, но это еще не все. Чтобы шляпки саморезов не повредили камеру, нужно сделать подкладку. Для этого мною были жестоко разрезаны две камеры - одна старая и одна, не побоюсь этого слова, новая. Теперь можно собирать колесо. При укладке камеры будьте внимательны - не поцарапайте ее о шипы.

Вчера я протестировал свои самодельные зимние велопокрышки, проехавшись около 25 км по снегу и примерно 35 км по асфальту. При езде по асфальту создается довольно громкий шум, но нельзя назвать это большим недостатком. При езде по снегу и льду покрышки показали себя самым наилучшим образом - в то время, как друзья на обычных покрышках постоянно падали на льду, я ехал абсолютно не заморачиваясь, будто по асфальту:) Если сравнивать ошипованные покрышки с обычными, пусть и со злым протектором, при экстренном торможении разница просто чудовищна. Небо и земля! С ошипованными покрышками при резком торможении на большой скорости на льду абсолютно не заносит, шипы оставляют за собой на льду глубокий след.

Недостаток только один - трудно поддерживать высокую скорость езды и немного труднее ехать в целом. Это чувствуется при езде по асфальту, но ехать по льду/снегу - сплошное удовольствие.

Как я уже сказал, примерно 35 км вчера мне пришлось проехать по голому асфальту. Друг, у которого намного больший опыт, сказал, что по приезду домой мне придется сменить резину, так как шипы от асфальта сотрутся. Но оказалось, что саморезы практически не стерлись. Они лишь обточились и стали не острыми, но длина осталась прежней. Впрочем, стоит заметить, что раз на раз не приходится - мне просто повезло с покупкой качественных саморезов. В целом, по асфальту на такой резине ездить, хотя и не желательно, но можно, если держать не высокую скорость.

Ну и напоследок небольшое видео:

В этой статье мы поговорим о шипованой резине и самостоятельной ошиповке велосипедных покрышек в домашних условиях. Сравним эффективность разных способов шиповки с заводскими покрышками, предназначенными для зимней езды.

Вступление

С наступлением зимы большинство велосипедистов прекращают свои выезды и велосипеду только и остается ожидать весеннего потепления. И если препятствие в виде холода можно решить теплой вело- или повседневной одеждой, то когда начинается снег и гололед - езда становится почти невозможной. Мы с вами обсудим это самое "почти".

Не первый год меня не оставляют мысли о том, что неплохо бы прокатится заснеженными тропинками, полюбоваться зимними пейзажами подышать чистым морозным воздухом. И проблемой всегда был страх перед скользкой дорогой, представляющей немалую опасность. Подумывал о зимних покрышках. Но их стоимость всегда останавливала - вкладывать от 700 до 1000 и выше грн. для нескольких выездов крайне нецелесообразно для наших скромных доходов.

В интернете и на форуме часто мелькали ссылки и картинки на самостоятельную шиповку, но то руки не доходили, то лишней пары зубастых покрышек под рукой не было. Наконец, желание покататься по льду и снегу превысило все "но" и я решил заняться вопросом самостоятельной ошиповки велопокрышек вплотную.

С поиском новой информации в сети, анализом попыток велобратьев сделать шипованную резину, у меня постепенно формировался образ идеальной шиповки в домашних условиях.

Самая распространенная, на мой взгляд, ошибка - длинные шипы:

Мне казалось, что повредить покрышку и камеру шляпкой подломившегося шурупа можно запросто. Решил, что таки шипы нужно откусывать или стачивать. Оба эти варианта мне казались крайне трудозатратными. Возможно по этой причине процесс постоянно откладывался.

Но на форуме предложили другой вариант - вместо мебельных шурупов (с пресшайбой), вроде таких

использовать "мушки" - самые маленькие саморезы со сверлом: 3.5 x 9.5. (нижние на фото) Опыт других показывал, что резину рвать они не спешат, да и весят меньше.

Выбор

Шурупы выбраны и в результате недолгих поисков были найдены в "Эпицентре" по цене 60 грн. за 1000 штук. Мне было достаточно 500 и купленные шурупы были поделены на двоих.

Теперь выбираем резину. Основной фактором проекта ошиповки был минимальный размер денежных вложений, чтобы, в случае неудачи, не жалеть о потерянных средствах.

Поспрашивав у форумчан ненужные покрышки и места, где можно купить их недорого новые, мне подвернулся очень привлекательный вариант: пара не сильно убитых (а переднее почти новое) покрышек Tioga Factory DH. Хозяин с радостью и во имя новых исследований расстался с ними за символическую цену 40 грн./штука. Чем интересны покрышки: ширина протектора - 2,3", большие толстые грунтозацепы, идеально расположенные для шиповки и, вероятно, эффективные в снегу.

Процесс

Шиповка производилась следующим способом:

1. Сначала шуруповертом сверлим отверстия в шипах снаружи внутрь. Диаметр сверла остался неизвестен, т.к. оно было куплено на рынке у дедушки "на глаз" - что-то около 1 мм.
2. Изнутри на покрышке видны отверстия, через которые вышло сверло. По этим отверстиям знутри закручиваем шурупы. Как оказалось, боятся того, что они лишний раз проворачиваются в резине не стоит.
3. Разрезаем старую камеру вдоль изнутри, вырезаем сосок
4. Вкладываем слегка накачанную камеру в разрезанную и все это засовываем в покрышку и устанавливаем на обод. Накачиваем.

Сначала дело шло из рук вон плохо. На первых порах не было сверла и сверлить приходилось самим саморезом снаружи, от чего натирались пальцы, саморез постоянно вываливался из немагнитной головки крестовой биты. Шурупы часто вылазили не по центру шипа, из-за чего их приходилось перекручивать. Но с первых попыток были вкручены два ряда в заднюю покрышку: 104 шурупа, по 52 на каждый ряд. Решено было, ввиду высоких трудозатрат, оставить сзади два ряда.

Переднее колесо шиповалось уже со сверлом и некоторыми навыками. На 208 шурупов (4 ряда по 52 штуки) ушло немногим больше часа. На радостях решил добавить недостающие 2 ряда и в заднюю покрышку. Результат оправдал всем мои ожидания и подтвердил правильность выбора компонентов - шипы торчали из резины примерно настолько, как и в дорогущих заводских покрышках.

Все фото крупным планом сделаны уже после пробного выезда.

Как я уже писал, внутрь между шляпками шурупов и камерой была вложена еще одна старенькая камера, разрезанная вдоль по внутренней окружности. Вот что на ней оставили шляпки шурупов после тест-драйва.

Похожие отпечатки и на камере. Камера покрыта тальком, которого было полно в разрезанной покрышке.

Если ее накачать, то отпечатки все еще видны. И хотя говорить о том, что ее легко протереть даже через вторую камеру, рано, я бы посоветовал заклеить шляпки чем-то более плотным и не растягивающимся. К сожалению, таких материалов я не нашел и продолжу тестировать имеющиеся.

Так выглядят шляпки шурупов внутри покрышки.

Несмотря на то, что шурупы сидят в резине плотно и покрышка рваться не планирует, я вожу с собой запасную камеру и покрышку, Kenda Small Black 8, которая умеет сворачиваться в небольшой комок.

Шипы на задней покрышке отличаются от передних. В данной модели, напомню: Tioga Factory DH, это было задумано производителем (см. фото покрышек выше). Задняя покрышка мне досталась немного стертой и внутренний ряд шипов торчит на 1-2 мм больше. Не идеально, но, думаю, лучше чем без них.

Давление в камерах было ниже обычного. Проверялось лишь пальцами. По ощущениям около 1,5 АТМ.

Тест-драйв

Проверить в боевых условиях качество проделанной работы со мной вызвались еще 3 человека. Собрались мы в парке Лепорского воскресным утром - покатать по его заснеженным тропинкам, по трассе летнего элиминатора.

У каждого из нас, четверых, были шипованные покрышки. В испытаниях приняли участие:

Tioga Factory DH с "мушками" 9,5 x 3,5

Schwalbe Ice Spiker

Innova 2,35 с толстыми мебельными шурупами с отпиленными остриями и дополнительными "мушками". Ездит ошипованной уже 3й год. Заднее без шипов.

Kenda Klondike

Еще немного подождали новых участников, никого не дождались и испытание началось!!!

Но сначала расскажу, как я добрался в парк на место сбора, находящийся в полутора километрах от дома.

Выкатил велосипед на лестничную площадку. Он громко цокотел железными шипами по бетону. Аккуратно, стараясь не зацепить стены, спустил велосипед с 3го этажа. Сразу отметил, что покрышки совершенно не упираются в бетон, а скользят по нему. Велосипед сложно прислонить к стене - может упасть.

Улица. Мороз градусов 10-12, наполовину растаявший недавний снег, превратившийся в местах где ходят люди и ездят машины в кашу и замерзший в таком состоянии. Мелкие бугорки внушают серьезные опасения. Не будь шипов по ним бы очень сложно было бы ехать. Но проверим шипы... Приспустил на пару сантиметров седло и в путь!

Первые метры. Страшно. Пытаюсь проверить цепкость покрышек. Вроде не скользят. Торможение - отлично останавливают, немного скользят, но... Как на асфальте, притрушенном песком. Торможение передним - отлично! Вполне эффективно, но повысилась вероятность блокировки с последующим заносом. В общем, постепенно поехал в полную силу. Да, приходится ездить по тротуарам. На дорогу соваться опасно из-за того, что машины куда более устойчивы чем мой велосипед:)

Проезжаю обмерзшие бордюры, пересекаю поперечные глубокие снежно-ледяные колеи. Всё нормально. Велосипед привычно держит покрытие. Т.е. вот совсем хорошо. Пробую ехать стоя в раскачку - никаких проблем! Быстро добираюсь до парка, где меня уже ждут.

Поехали! Немало покатались по парку. Велосипед мало того, что стабильно держится на спуске, забирается в горки без малейших пробуксовок по утоптанному снегу. Детишки, катающиеся на санках и не без труда взбирающиеся на горки по скользким тропинкам с удивлением глядят как мы заезжаем вверх по этим горкам. И даже стоя, даже в раскачку.

На фото видно, как Лёха входит в поворот. С уклоном,как обычно. Шиповка отлично позволяет контролировать велосипед в таких условиях.

Накатавшись по парку встречаем еще одного участника сегодняшней поездки. У него нет шипов в покрышках и чувствует он себя гораздо менее уверенно. И только опыт нескольких выездов до этого помогает ему не падать каждые 10 метров.

Решаем протестировать торможение. Находим участок с ровной гладкой ледяной коркой.

Результаты лучше смотреть на видео.

Что получилось: торможение только задним колесом неэффективно и тормозной путь довольно длинный. Без шипов затормозить почти невозможно (0:45). Торможение обоими колесами очень эффективно (0:33), но если перед пережать, заднее колесо может заблокироваться и подскользнуться (1:13), что с высокой вероятностью может закончится падением.

После парка поехали вниз к морю. Крутой спуск вдоль ступенек напротив бульвара 50 лет Октября неплохо накинул острых ощущений. Рыхлый подтаявший снег держит покрышки не так уверенно, как лед.

Внизу нас ждали еще двое. Оба без шипов. На мое предложение непременно ехать на лед один из них заметил, что 4 раза уже отметился:) Т.е. упал.

И действительно, ехать против сильного восточного ветра у ребят получалось очень плохо. Ехали медленно, падали, их сносило ветром.

На фото видна полоска от моих шипов. Да, по очень гладкому льду ехать было страшно, но торможение никуда не делось, все также можно ехать стоя.

Что характерно, стоять на этом льду да еще и в ветер очень трудно, а вот ехать на велосипеде ну несравнимо легче. Покрышки держат лед просто изумительно. Да, я стеснялся позволить себе закладывать виражи с наклоном и старался ехать как можно ровнее без резких движений. Поэтому границу возможностей покрышек с самодельными шипами я пока не нашел.

В итоге ребята без шипов и Леха, у которого заднее осталось незашипованным, сдались и выбрались на берег, а мы продолжили путь по льду. Вскоре заехали снизу в район проведения Ляпинских горок, проехались по балке и вернулись в город. Езда по балке, в которой плохо утоптанный снег, особого удовольствия не доставляла и отнимала много энергии. По каким-то причинам разболелось колено. Наверное, несколько обстоятельств наложились друг на друга: повышенные нагрузки, холод, низкая посадка.

На городских улочках нас ждала замерзшая ледяная каша, потоптанная людьми и раскатанная колесами машин, превратившаяся в опасный бугристый лед с колеями и мелкими ямками. Да, часто колесо срывалось с какого-нибудь бугорочка, но тут же цеплялось шипами и со временем я привык не отвлекаться на такие мелочи. Даже неглубокие - до 2 см - продольные колеи от колес на льду перестал замечать.

Пока ребята ходили в магазин, мне позвонил Денис и напомнил, что мы планировали пофоткать "его прелесть", ставшую интригой на целую неделю:) Вернулся обратно на Восточный. Несколько десятков фото и домой.

Зимняя езда

Несколько замечаний и наблюдений по зимней езде.

Температура утром была 12 градусов и, возможно, несколько поднялась в процессе поездки. Оделся я заметно теплее, чем на 0 градусов, а именно:

• двое утепленных велоштанов
• 3 пары носков, одна из которых утепленная, бахилы, летние велотуфли с контактами
• две пары перчаток, один - вело, вторые - вязаные
• "зенитка", футболка с рукавами и начесом, термокуртка Nalini, яркая ветровка.
• на голове два обычных Buff"a, один из которых неоригинальный. Шлем. Очки.

Во всем этом я чувствовал себя очень комфортно. Не мерз даже на ветру. Разве что на море могли подмерзать мизинцы на руках, а на длительных остановках - пальцы ног. Что характерно и не потел от перегрева, хотя еще в парке со множеством подъемов целенаправленно старался не перегреваться. Маски на лицо у меня одного не было, но иногда, при езде против ветра хотелось ее надеть. Считаю, что до 10 градусов мороза она не особо нужна и езда без нее - привычка. С другой стороны при активной езде в парке на подъемах я несколько раз надышался холодным воздухом, но оказалось без последствий.

Заключение

Отличная получилась покатушка. Проехал в общей сложности 26,5 км. А ребята до 50-ти, т.к. ехали из центра.

Покрышки оказались ну очень хороши. Итоговый бюджет составил 110 грн. (80 грн. покрышки, 30 грн. шурупы). Все затраченные усилия не пропали даром и более того превзошли все ожидания. Совместно мы приняли решение, что на льду мои покрышки лучше остальных. Немного отставал Schwalbe Ice Spiker, у которого шипы помельче и не заостренные, а с острыми гранями на цилиндрических выступах. Артему с Kenda Klondike не хватало центральных шипов, а Лехе стоило бы зашиповать и заднюю покрышку, чтобы на подъемы пешком не ходить. Без шипов же и особенно первый раз ездить очень опасно.

В ближайшие выходные попробуем выезд повторить. Но в этот раз придется больше бороться со снегом, которого выпало совсем уж много.

Велосипедистам, которые хотят с комфортом продолжать ездить и в холодную пору, стоит подумать о смене обычных покрышек своего стального коня на шипованные. Продаются специальные протекторы для зимы, которые оборудованы стальными шипами. Однако стоят они дорого, порядка 1000-2500 рублей, намного дешевле выйдет шиповка шин своими руками. Это не так сложно как может показаться сразу, а купить нужно будет только саморезы, хороший клей. Естественно, понадобятся и обычные покрышки.

Выбор шипов

Для модернизации покрышек выбираются саморезы, которые предназначены для закручивания в металлические отверстия. Оптимальная длина - 14 мм, а их шляпка должна быть широкой и со скруглёнными краями. Такие саморезы хороши ещё и тем, что имеют широкий наконечник, благодаря чему они медленнее будут стираться.

Выбор протектора для шиповки

Чтобы сделать для велосипеда своими руками, лучше выбирать покрышки с наиболее толстой резиной, которая рассчитана на снег и лёд. Это позволит переоборудовать покрышку так, чтобы она была универсальной: для снега, льда и асфальта. Резина не должна быть слишком жёсткой, чтобы лучше цепляться за поверхность. Не стоит оборудовать протектор саморезами слишком густо, потому что на гладких камнях или плитке они не будут держать. А если вставить слишком мало шипов, их цепкости не будет хватать на льду, поэтому стоит найти золотую середину. Нужно чтобы выступы на протекторе чередовались: один с металлическим шипом, другой без него. Ещё шиповка шин своими руками не должна проводиться только по центру покрышки, очень важно, чтобы и с боков были саморезы. Ведь на поворотах устойчивость намного сложнее удержать. По этой причине боковые части нужно оборудовать металлическими шипами гуще, чем центр. Такая симметрия позволит комфортно ехать по любой поверхности. На один протектор нужно порядка 140 саморезов для обеспечения хорошего сцепления с любой поверхностью.

Способ установки саморезов на протектор

Итак, идет подготовка к зиме, своими руками. Для начала осматривается рисунок протектора. Нужно определиться, в какие выступы нужно будет вкрутить саморезы, чтобы их расположение было симметрично. Это очень важно, ведь если разместить где-то больше, а где-то меньше шипов, то сцепление будет неравномерным, что существенно ухудшит передвижение.

После того, как решено, какие выступы нужно оборудовать шипами, их отмечают, чтобы не ошибиться в последовательности, после этого их просверливают. Делать это удобно электродрелью, а сверло лучше выбрать в два раза тоньше саморезов.

Сверление протектора

Покрышку сверлят с внешней стороны, уложив её для удобства на деревянную доску. Когда все отверстия сделаны, начинается велосипеда своими руками. Шипы нужно вкручивать с внутренней стороны протектора. Перед этим берём плоскогубцы, которыми будет удобно брать саморезы. Затем макаем их в клей до шляпки, вставляем в отверстие и вкручиваем при помощи отвёртки. Многие пользуются шуруповёртами, но для начала лучше использовать обычную отвёртку пока все действия не начнут получаться автоматически. Что касается клея, то любой резиновый, для заклеивания камеры, или обычный «Момент» подойдут как нельзя лучше.

Саморез нужно монтировать аккуратно, хоть его и вкручивают в направляющее отверстие, всё равно он может вылезти не там, где ожидалось. В таком случае его выкручивают и правильно устанавливают. Ведь от углов, при которых шипы будут расположены по отношению к земле, зависит сцепление с поверхностью. Таким образом по всей окружности проходит шиповка шин, своими руками, дома, без каких-либо специальных инструментов. Центральные шипы должны выступать над резиной на 2 мм, это оптимальный размер для качественного сцепления с поверхностью. Если какие-то превышают этот размер, то их нужно укоротить при помощи кусачек. Боковые шипы могут выступать на 4 мм, потому что они не соприкасаются при езде на прямых участках с поверхностью, а задействуются только в поворотах.

Защита от прокола камеры

После того как все металлические составляющие установлены и надёжно затянуты, можно приступать к защите камеры от шляпок саморезов. Для этого можно применить капроновую ленту или любую другую, главное, чтобы она была как можно жёстче. Или разрезать старую камеру на полосы нужной ширины. Главное, чтобы все шляпки были закрыты, во избежание соприкосновения с камерой.

Приклеивание защитной прокладки между камерой и шипованой покрышкой

В принципе некоторые не приклеивают защитную ленту, но для надёжности лучше это сделать, чтобы шиповка колес своими руками получилась качественно, и в процессе езды саморезы не пробивали камеру. Если клей быстросохнущий, то лучше ленту разрезать на части и приклеивать их по очереди. Одним словом, нужно изнутри заклеить шляпки саморезов.

Многие для лучшего склеивания всех частей, когда они соединены, прокладывают полиэтиленом внутреннюю часть и вставляют камеру, после чего накачивают её насосом. Таким образом, всё плотно прилегает и разравнивается. В этом виде протектору дают высохнуть, а полиэтилен не даёт камере приклеиться. На следующий день, когда всё высохло, можно собирать колесо.

Какие изменения происходят при езде, после того как установлена шипованная велорезина своими руками?

В первую очередь - это вес покрышки. Его можно высчитать исходя из того, что один саморез весит в районе 2 грамм (плюс клей). Вес становится больше примерно на 400-600 граммов, но опять-таки всё индивидуально. По этой причине падает скорость, на 2-3 км/ч. Немного больше шума, издаваемого покрышками, но это скорее зависит от поверхности, которая под колёсами. Ну и, конечно, внешний вид протектора более зубастый и хищный.

Однако все недостатки ничто, по сравнению с преимуществами, которые даёт шиповка колес, своими руками проведенная. Первое - это цена, такой вариант намного дешевле фирменной резины. Второе - то, что размер металлических шипов и их расположение можно чётко подобрать под свои нужды. А не надеяться, что купленная покрышка будет отвечать необходимым требованиям.

Ну а теперь про само катание

Даже при езде по открытому льду велосипед катится, словно по асфальту. Никаких заносов не происходит, даже на поворотах. Можно легко заехать на горку, где дети сделали себе каток, залив его водой, сцепление происходит, как в летний период. По снегу идёт также отлично. Что касается асфальта и скользких камней, то здесь уже всё зависит от того, как расположены шипы. Многие, зная, что будут кататься зимой в основном по городу, на средний ряд вообще саморезы не ставят. Но если всё же такая необходимость есть, то они не должны торчать из резины более чем на 2 миллиметра. В общем, ошиповка зимних шин своими руками оправданна, а её плюсы перевешивают минусы.

Нужно ли шиповать оба колеса?

Когда зима очень переменчива, и снегопады сменяются слякотью, можно шиповать только переднее колесо. Оно отвечает за управляемость, однако нагрузка на него значительно меньше. Поэтому шипы не будут стираться очень сильно, если ехать, например, по голому асфальту. Когда же на льду будет заносить заднее колесо, то это не столь опасно, как переднее. Вообще, ошиповка зимних шин, своими руками проводимая, даёт больше возможностей, чем готовое изделие. Однако если есть деньги на фирменные протекторы, и они отвечают всеем требованиям, то, конечно, удобнее приобрести их.

Покрыв металлическими шипами покрышки один раз, велосипедист точно будет знать, что изменить в следующих моделях. Вся сложность первого выбора заключается в том, что однозначного ответа на вопрос о том, какие шипы должны быть и сколько их вкручивать, нет. Всё зависит от конкретной местности катания. Однако, как показывает практика, если такие колёса нужны не для спортивной узкоспециализированной дисциплины, то лучше делать универсальные.

Итак, в статье описано, как проводится шиповка шин своими руками, и на что стоит обращать внимание. Этот способ наиболее универсален, и подойдёт для любого покрытия. Сделав ошиповку протектора таким методом, можно будет в дальнейшем чётче понимать, что изменить для лучшего сцепления в конкретной области катания. Точно можно сказать одно: что резина, в которую установлены металлические шипы, всегда будет лучше при морозе чем та, которая ими не оборудована.

Как пришла зима, и стало невозможно ездить на летней резине, перед мной встала проблема - понадобились шипованные покрышки. Рассмотрев варианты заводских шин от Nokian и ценами на них, я твердо решил зашиповать резину самому. Пошарив по инету, я наткнулся на одно подробное описание ошиповки колес, но тот вариант меня совсем не вдохновил, так как трудоемкость не совсем соответствовала полученному результату. Позже я прочел на каком-то форуме упоминание о возможности ошиповки с помощью саморезов. Решив проработать эту идею я рванул по магазинам. Итак, в итоге было закуплено:

• 2 покрышки KENDA KINETICS - 460руб шт;
• 3 тюбика резинового клея - 30руб шт;
• 220 саморезов - ~50руб;

Для установки саморезов я выбрал ряды протекторов идущих по бокам от центральной части шины. Для начала пришлось насверлить в соответствующих местах отверстия сверлом диаметром 2 мм. (Хочу предупредить, не нужно рассверливать большие отверстия!) Итого у в покрышке получилость более 108 дырок. Далее, необходимо обезжирить внутреннюю сторону шины, я для этого использовал вонючий ацетон. (Помните все работы с такой гадостью как ацетон, необходимо проделывать в проветриваемом помещении и желательно в перчатках и очках. Самые озабоченные о своем здоровье могут одеть резиновый фартук). Теперь берем клей и обмазывая в нет саморезы, вкручиваем их с внутренней стороны шины. Поверьте мне, это несложно, саморезы смазанные клеем, легко ввинчиваются в намеченные отверстия. После того как все шурупы-саморезы ввинчены надо выждать время чтобы клей "схватился". В это время мы берем камеру и вырезаем из нее полосы шириной сантиметров 5. Промываем их от талька, сушим и обезжириваем. К этому времени клей на шурупах уже должен засохнуть, (минут 30 достаточно) и мы приступаем ко второй части изготовления зимних покрышек. Промазываем клеем внутреннюю сторону покрышки и нарезанную полосу от ненужной камеры. Выдерживаем пару минут и вклеиваем резиновую полосу внутрь покрышки, прямо поверх шляпок саморезов. Советую клеить небольшими участками по 10-20 см, так легче бороться с быстросохнущим клеем. Надо проследить чтобы во всех местах резиновая полоса плотно прилегала к покрышке. Поле этого можно оставить покрышку сохнуть часов на 20.

Под резиновой полосой проступают могучие шляпки саморезов

Вот вы держите в руках свою первую самодельную покрышку, но что-то вас явно смущает... Ах, да! Торчащие на сантиметр острые шурупы, напоминают вам колеса от гоночных мотоциклов для ледовых дорожек! Это исправить можно. Найдите самые могучие кусачки, и пооткусывайте лишнее. Откусывать надо так, чтобы снаружи оставалось около 3-5 мм. Ровно все равно не получится, можно не пытаться. Скажу честно, самой мучительной процедурой при изготовлении этих шин, и является как раз укорачивание торчащих саморезов. Причем это пропорционально твердости металла саморезов. Суммарное время на изготовление одной покрышки примерно 8 часов, но это стоит того, так что запаситесь силами и терпением.

Несколько советов по эксплуатации этих покрышек.

• 1. Всегда накачивайте камеры в таких покрышках до максимума, иначе при наезде на твердый предмет покрышка будет "пробивать" шляпкой шурупа до обода, а это сразу две дырки в камере. Я пока экспериментировал с давлением, три раза пробивал камеру, причем прои пробое получается две дырки.
• 2. Помните - покрышки которые вы сделали, это не полный аналог WXC 300:), поэтому не забывайтесь, и ездите аккуратно.
• 3. Не оставляете надолго покрышки мокрыми, саморезы начнут ржаветь.
• 4. При любом случае, хвастайтесь знакомым и не очень знакомым людям своими кастомными покрышками.

Теперь мои наблюдения и ощущения: