Схема сборки сруба из бруса. Сборка дома из профилированного бруса самостоятельно

Строительство дома из профилированного бруса своими руками – не такое сложное дело, как может показаться на первый взгляд. Из чего только не строят дома: из кирпича, бетона, природного камня, мрамора, глины, песчаника и ракушечника, древесины. Исторически так сложилось, что в нашем регионе самым любимым строительным материалом было и остается дерево. С каждым годом выбор пиломатериалов на строительном рынке растет. Наши предки строили свои дома из сырого круглого бревна.
Сегодня выбор строительной древесины довольно разнообразен: бревно, древесина естественной влажности, оцилиндрованный, профилированный (как естественной влажности, так и камерной сушки) и клееный брус. В этой статье мы расскажем вам, как построить дом из профилированного бруса поэтапно пошагово.

Красивый 2-этажный дом, сложенный из профилированного дерева. Такое жилье можно возвести за 1-2 сезона.

Какую древесину лучше покупать?

Строить деревянный дом можно в любое время года, а вот древесину лучше всего покупать зимнюю. Заготовленное в зимнее время дерево более плотное и равномернее отдает при высыхании влагу. Профилированный брус изготавливается преимущественно из деревьев хвойных пород, поэтому воздух в таком доме будет насыщен не только древесным ароматом, а и естественными антисептиками выделяющихся смол. Стены обладают таким естественным свойством, как «дыхание». Сквозь древесные поры проходит до 35% воздуха, вентилируя помещение. Поэтапное строительство дома из профилированного дерева начинается с выбора стройматериала.

Какой бывает обработанная древесина

Готовый собранный комплект для постройки.

• профилированный брус естественной влажности: длина 6 м, наиболее распространенная толщина 150х100мм, 150х150мм и 200х200мм. Процесс высыхания не прекращается вплоть до постройки из этого материала дома. Поведет этот строительный материал или нет в процессе усушки, предсказать не сможет ни кто, к тому же на его поверхности могут появиться трещины. Период усадки занимает от 6 месяцев до 3 лет;
• профилированный брус камерной сушки: сушка происходит в специальных сушильных камерах. Однако это не значит, что прошедший обработку стройматериал не даст усадку, даст, только значительно меньшую, чем древесина естественной влажности. Помимо этого «прожаривание» в печи позволяет избавить древесину от грибка, личинок насекомых и прочей биологической гадости.

Подробнее про этот вид стройматериала смотрите в видео-уроке.

Самое время начать рассказывать про пошаговое строительство дома из профилированного бруса.

Фундамент

Начало строительства – фундамент: деревянный дом имеет относительно небольшой вес, соответственно для него совсем не обязательно строить массивный капитальный фундамент. Исходя из показателей грунта, дом можно вообще поставить на столбах или сваях.

К этому часто прибегают, так как в этом случае цена строительства дома из профилированного бруса будет чуть ниже за счет экономии. Однако, чаще всего все-таки сооружают ленточный фундамент.

Внимание на видео:

Нижняя обвязка

Во время нижней обвязки брус или бревно укладывается на фундамент, поверх которого непосредственно собирается дом. Перед тем, как выполняется обвязка, на фундамент нужно проложить гидроизоляцию из битумной мастики и рубероида. Бревно, предназначенное для обвязки, очень тщательно, можно даже в 2-3 слоя, покрывается антисептическим составом.

Иногда поверх антисептика древесину по всей длине, исключая торцы, обрабатывают еще и отработкой машинного масла. Масляная пленка предотвращает попадание влаги вовнутрь древесины.

Для чего нужна обвязка?

Если вас интересует вопрос как построить дом из профилированного бруса своими руками, то вам, наверное, интересно - для чего обвязка вообще нужна? Дерево и бетон, пусть даже гидроизолированый, имеют разную теплопроводность, поэтому место их соприкосновения более всего подвержено гниению.

Нужно ли брус обвязки крепить к фундаменту? В этом вопросе мнение специалистов разделились. Одни считают что нужно, иначе дом может сместиться. Другие говорят, что не нужно, ведь случаев «сбегания» дома со своего постамента еще не было. Решать вам.

Обязательно посмотрите предложенное видео по теме статьи.

Укладка лагов пола

Материалом для изготовления лагов пола служит профилированный брус, лафет (круглое опиленное с двух параллельных сторон бревно), иногда сложенная в три слоя 50 мм доска. Это стандартные комплекты для строительства дома из профилированного бруса. Лаги укладываются друг от друга на расстоянии 60-80 см, параллельно короткой стене. Если длины лаги недостаточно, ее можно удлинить, тогда под местом стыка сооружается дополнительная опора.

Лаги служат каркасом для пола, на них настилаются черновые полы (используется необрезная доска 15-50 мм), утеплитель и уже сверху чистовой пол.

Продолжаем рассказывать, как построить дом из профилированного бруса самому.

Укладываем первые венцы

Первый венец – его, так же как и брус обвязки, нужно очень тщательно обработать антисептиком (впрочем, и машинная отработка не возбраняется). Укладывая первый венец, не спешите, проверяйте с помощью веревки совпадение длин сторон и диагоналей. А уровнем - отсутствие перекоса.

Сборка стен

Стены собираются венец за венцом до высоты, указанной в проекте. Между брусом не забываем прокладывать ленточный утеплитель или паклю, венцы между собой соединяются нагелями. Особое внимание нужно уделить угловым соединениям. От их качества зависит нахождение в доме сквозняков.

Крыша и потолок

Конечно, перед тем, как построить дом из профилированного бруса своими руками, вы выбрали, какая именно крыша накроет ваш дом. Бруски потолочного перекрытия, как правило, с точностью копируют расположение лаг пола, настилаются доски, гидроизолятор, утеплитель. Для крыши делается каркас – стропила и обрешетка. Густота обрешетки зависит от выбранного для покрытия крыши материала.

Все, основные работы закончены, дом должен пройти стадию усушки.

Окончательная отделка дома из профилированного бруса

По прошествии года дом конопатится, вставляются окна и двери, делается чистовой настил пола, коммуникации, внешняя и внутренняя отделка стен. Кстати, обработку дома от вредителей лучше всего делать в первые три месяца после сборки (в случае, если дерево не было обработано перед укладкой). Подробнее смотрите на видео.

Можно ли построить дом без утепления?

Возможно ли строительство дома из профилированного бруса без утепления?

В принципе да. Все зависит от толщины используемого дерева (для постоянного проживания оно должно быть не менее 180 х 200 мм), климата, в котором построен дом, от того, какая планируется эксплуатация – сезонная или постоянная.

Как собрать дом из бруса 150х150? Полный обзор вопроса. Без опыта никуда

Воплощение и реализация идеи, как собрать дом из бруса 150х150, может заинтересовать тех хозяев участка или земли, которые хотят довольно быстрыми темпами и не привлекая специализированных строительных бригад возвести не слишком громоздкое, как правило, одноэтажное здание.

Будь то летний домик или место для постоянного проживания, баня или подсобное хозяйственное помещение – привлекает возможность выполнить многие из работ собственными силами.

Но для того, чтобы начать строительство здания из бруса нужно четко представлять себе план и объемы работ, предстоящих к выполнению, чтобы впоследствии ваш проект не превратился в очередной долгострой из-за нехватки материалов или недостаточности средств.

Как собрать дом из бруса 150х150 , при условии, что место для строительства уже выбрано (купленный участок земли проанализирован на пучинистость и наличие грунтовых вод, а пробы грунта взяты и определен его характер)?

Как правило, все начинается с проекта.

Если здание небольшое и одноэтажное, самостоятельный его выбор (существует масса бесплатной информации в интернете) позволит вам сэкономить довольно много средств, так как разработка проектов с нуля в соответствующей фирме стоит больших денег. Поэтому на планировку лучше всего затратить свое время, а не средства.

Фундамент

Основа долгой жизни любого строения.

От того, каким он будет, и на сколько хорошо он продуман, зависит порой очень и очень многое. Обычно фундамент, при условии нормальных грунтов и не слишком неровной местности выбирается либо наливной ленточный, либо свайный бетонный.

Этого вполне будет достаточно для реализации задуманного. А наливная плита – и затратна, и не оправдывает материальных вложений для такого не слишком тяжелого и массивного одноэтажного здания.

Как сделать ленточный фундамент своими руками, уже описывалось в другой нашей статье, поэтому на данном шаге мы подробно останавливаться не будем, а лучше сразу же перейдем к этапам сборки.

Плюсы и минусы

Надо сказать, что брус является экологически чистым материалом, так что людям, заботящимся о здоровье и природе, он как раз очень подходит в качестве выбираемого строительного материала.

К тому же у бруса есть существенные преимущества перед бревном: материала для постройки необходимо меньше и обработан он получше.

Однако, в минусе – его подверженность винтовой деформации (что успешно борется применением профилированного материала) и плохая защищенность швов и соединений, требующая дополнительной обработки.

Производители в последнее время высушивают профилированный материал.

Эта процедура помогает избегнуть усадок после строительства. Существует и клееный брус – материал высокотехнологичный и геометрически стабильный, не подверженный воздействиям влаги.

Из такого, хотя он и стоит подороже, и нужно стараться строить.

Стенки

Для возведения стенок берется брус 150х150, срезанный на углах укладки. Все должно начинаться с нижнего венца. Этой части здания следует уделять внимание, наиболее пристальное.

Но в начале нужно подумать и о гидроизоляции (если не укладывалась во время заливки фундамента).

Перед укладкой бруса нужно проложить рубероид с продольными креплениями досками, которые обрабатываются битумом.

Один из методов создания сруба – вполдерева. Здесь используются нагели – специальные шипы – деревянные или металлические, призванные, чтобы соединять брусья.

Проделываются специальные отверстия, и в углах, и согласно длине – шаг не меньше, чем метр. Устанавливается 1-й венец, а сверху кладется волокно-утеплитель. В дальнейшем продолжается укладка последующих венцов. Нагели обычно забивают, начиная с 3-го ряда бруса.

Другой способ сборки – соединение по длине.

Правильная технология сборки дома из бруса

Длина бруса – 6 метров (стандарт). Определенным методом выпиливаются торцы каждого из брусьев, чтобы они могли соединиться в замок. Такую конструкцию с третьего ряда также надо закреплять шипами-нагелями.

Коренной шип .

На первом брусе нужно вогнать шип. В другом – проделать паз нужных размеров. Угол сруба создается при вхождении этих запчастей вплотную. Но первый венец все равно предпочитают собирать вполдерева. Всю конструкцию также соединяют при помощи нагелей.

Какой метод сборки выбрать – решать непосредственно вам, исходя из своих предпочтений и особенностей материалов для стройки. А так же это может напрямую зависеть от личных навыков и умений, если вы собираетесь выгнать сруб своими руками.

Сборка крыши

Если выведение стен достигает уже определенного проектного уровня, можно приступить к постройке крыши.

Это довольно непростой процесс, который трудноисполним без подготовки. Наилучший вариант – двухскатная конструкция.

Стропила – основа любой крыши. Их крепление осуществляют скобами и гвоздями. При возведении следует помнить о подведении коммуникаций (например, газовой трубы), а также – про обустройство дымохода, если в доме предполагается монтаж печи или камина.
Далее на стропила нужно уложить пленку для изоляции от пара, нашить рейки для контробрешетки, затем – саму обрешетку.

Выбирается материал, из которого будет сделано покрытие крыши и осуществляется монтаж. Например, если вы взяли металлочерепицу, то советы по ее установке в качестве рабочей поверхности крыши расскажет наша статья с соответствующим названием.

Монтаж полов

Сборка сруба из бруса не обойдется и без традиционного монтажа пола, при котором нужно проявлять особую внимательность. Чаще всего пол делается двойным, а между его частями укладывается изоляционная прослойка.

Для пола обычно используется доска обрезная, которая подшивается снизу.

Чтобы она не отрывалась в недалеком будущем, стежки требуется вести ровно и точным образом. Еще для пола будет использован черепной брус. А его крепления произведены по лагам. Отделка пола начисто может производиться и современными покрытиями, и «под старину», в зависимости от задуманного вами внутреннего дизайна помещения.

Потолок

• В срубе из бруса потолок должен состоять из нескольких слоев, установка которых представляется обязательной.
• Подшивка, которая располагается внутри и носит в основном эстетические характеристики.
• Слой пароизоляции, который располагается следующим и служит для того, чтобы защитить балки от проникновения воздуха изнутри, предотвратить гниение стропил.

Утеплитель, который послужит для того, чтобы теплый воздух во время морозов не покинул здание (он располагается ближе всего к крыше).

После его установки реализация идеи, как собрать дом из бруса 150х150, может быть завершенной, и можно приступать к установке окон и дверей, внутренней и внешней отделке построенного своими руками здания.

Исходные материалы профилированного бруса

Профилированный брус обычно изготовляют из лесоматериалов сосны, ели, пихты, лиственницы или кедра . Они менее подвержены различным древесным заболеваниям, чем лиственные, относительно быстро растут, имеют меньший вес и плотность. Из лиственных пород ГОСТ 11047 считает подходящими для изготовления стеновых брусьев только осину и берёзу, но с ограничениями по местоположению в срубе: кроме подоконных, подстропильных и брусьев, образующих два нижних венца, т.

е. в местах наибольшего попадания осадков, образования конденсата. Из хвойных пород получаются более качественные изделия, пропитанные собственным природным антисептиком — смолой.

Хвойные брусья подразделяются на 1, 2, 3 и 4-ый сорта в зависимости от количества и видов допустимых пороков древесины: трещины, наклон волокон, крень, сердцевина, прорость, грибковые и биологические поражения, покоробленность и пр.

(не нормируется только количество сучков).

Конкретные требования к качеству древесины, размерам и характеристикам пиломатериалов и изделий приведены в следующих стандартах:

Технология изготовления профилированного бруса

1. Очищенное от коры бревно остругивают с четырех сторон, придавая в сечении квадратную или прямоугольную форму.
2. Затем профильными фрезами по всей длине прорезывают несколько параллельных углублений (ширина и форма зависит от назначения).
3. В результате получают систему «паз-гребень» на двух противоположных сторонах, которые становятся теперь боковыми и будут совмещаться в стене с профилями нижнего и верхнего брусьев.

Одна или обе лицевые стороны («уличная» и «в дом») могут быть плоскими или полукруглыми, имитируя оцилиндрованное бревно.

Рёбра на внешней лицевой стороне бывают оставленными в виде острого прямоугольного края или срезанными с небольшим уклоном. Такие фаски создают дополнительную защиту стыков от попадания воды во время дождя или снегопада, ускоряют её стекание по стене.

После профилирования брус либо сразу поставляется потребителю, либо предварительно проходит специальную сушку (в сушильной камере горячим паром), и в соответствии с эти различают:

• Брус профилированный естественной влажности82-87%
• Брус профилированный сухой не более 18-20%

Размеры так же, как у остальных разновидностей бруса, прописаны в стандарте 24454-80, начиная от 100 мм по ширине.

Длина варьируется от 2 до 9 м, наиболее распространённая — 6 м.

При изготовлении брусьев из древесины с влажностью, превышающей 22% , предусматриваются припуски на усушку по ширине и толщине в соответствии с ГОСТ 6782.1 для хвойных пород дерева и ГОСТ 6782.2 — для лиственных. Чем выше влажность бруса, тем дольше они будут просыхать и тем дольше продлится усадка стен.

Возможные меры предотвращения трещин при усушке бруса:

• Строить дом осенью или зимой, тогда трещины будут появляться реже, и выглядеть мельче;
• При выборе бруса отдавать предпочтение поперечному сечению прямоугольной формы — в этом случае трескается только широкая сторона, на «квадратном» брусе трещина может пойти по любой стороне;
• Заранее сделанный небольшой компенсационный пропил на брусе позволит легче выходить внутреннему напряжению.

Характеристики профилированного бруса

Достоинства

• Сложный профиль и его высокоточное исполнение обеспечивает плотное прилегание брусьев и почти монолитность конструкции;
• Сборка стен происходит проще и быстрее, чем из непрофилированного бруса;
• Воздухо- и паропроницаемость дома из цельного бруса лучше, чем дома из клееного;
• Хотя клей, который обязательно применяется при производстве клееного бруса, отвечает санитарным нормам, всё же это искусственный материал, и природное цельное дерево выглядит предпочтительнее с точки зрения экологической чистоты;
• Благодаря низкой теплопроводности древесины снижаются затраты на отопление, малому весу — нагрузка на фундамент;
• Характерная особенность профилированного бруса (особенно сухого) — исключительная гладкость, достигаемая чистотой обработки на высокотехнологичном оборудовании, поэтому можно обойтись без дополнительной отделки стен;
• Профилированный сухой брус примерно в 2-2,5 раза дешевле клееного, но при этом очень близок к нему по своим техническим характеристикам: теплоизоляции, усадке, скорости и технологии возведения дома, эстетичности и др.

Недостатки профилированого бруса

• Менее прочный и твердый, чем клееный;
• Как и на обычном брусе (простого сечения), вследствие просыхания, перепадов температур образуются трещины, может происходить деформация (в первую очередь это касается профилированного бруса естественной влажности, брус сухой трескается гораздо реже);
• Несмотря на низкую теплопроводность древесины, если брус толщиной менее 220 мм, может потребоваться утепление стен.

Транспортировка

При заказе домокомплекта из профилированного бруса доставка к месту строительства становится, по сути, одним из (не менее важных) этапов производственного процесса: малейшее повреждение приведёт впоследствии к нарушению целостности стены.

Поэтому от качества погрузочно-разгрузочных работ, соблюдения правил по упаковыванию и размещению транспортных пакетов на грузовой платформе зависит сохранность каждого элемента, а затем и точность, эффективность сборки будущего дома.

Для большей надёжности брусья укладывают на поддоны, оборачивают плёнкой и упаковочной лентой (ГОСТ 19041-85).

Тяжёлые пакеты лучше перевозить на автотранспорте, оборудованном манипуляторами, чтобы исключить падения, удары и другие опасные ситуации при разгрузке.

Александр КияевДата: 2013-05-05

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Дом из профилированного бруса — красивый без отделки

Дома из профилированного бруса — один из самых распространенных видов деревянного жилья. Особенности строительного материала сообщают им множество достоинств, которые проявляются как при постройке, так и при проживании.

МАТЕРИАЛ
Профилированный брус представляет собой деревянный брус (чаще всего из хвойных пород дерева), обработанный с четырех сторон на специальном станке.

При сборке дома брусья соединяются по системе паз-гребень. Профилированный брус обладает гладкой поверхностью, не требующей дополнительной отделки.

Кроме того, он отличается большей прочностью, чем обычный брус, т. к. его делают только из серединной части ствола. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,18-0,35 Вт/м3). Дома из него обладают многочисленными достоинствами.

ДОСТОИНСТВА
— Дом из профилированного бруса отличается легкостью и быстротой сборки. Это обусловлено тем, что материалы, необходимые для сборки сруба, поставляются комплектами, в которые входит брус, уже отторцованный по конкретному проекту и снабженный соединительными замками и отверстиями под нагели.

— Соединение бруса не позволяет воде затекать внутрь стен, а это, в свою очередь, предотвращает гниение.
— Поскольку при производстве профилированного бруса с него снимается напряжение со всех четырех сторон, то в стенах дома из него гораздо меньше трещин, чем в домах из бревна.

— При изготовлении профилированного бруса используют только натуральное сырье, поэтому дома из него относятся к категории самого экологичного жилья.
— Обработка на станках придает поверхности профилированного бруса гладкость и привлекательный внешний вид, благодаря чему дому не понадобится внешняя отделка.

А это ведет к прямой экономии на строительстве.
— Низкая теплопроводность и плотное соединение брусьев друг с другом обеспечивают высокие энергосберегающие показатели дома. Он быстро прогревается и долго хранит тепло. Кроме того, чтобы обеспечить тепло в доме, профилированного бруса понадобится меньше, чем оцилиндрованного бревна.

К примеру, профилированный брус сечением 140х140 мм по теплоизоляции эквивалентен бревну диаметром 240 мм, 190х190 мм — 320 мм и 240х190 мм — 420 мм.

Для достижения одной и той же теплоизоляции профилированного бруса требуется до 40% меньше как в объеме, так и по стоимости, чем оцилиндрованного бревна, и он почти в два раза дешевле клееного бруса.
— Дом из профилированного бруса, в отличие от дома из оцилиндрованного бревна, не требует конопатки после усадки, что приводит к экономии средств как на материале, так и на работе.
— В отличие от конструкций из клееного бруса, в домах из профилированного бруса постоянно происходит естественный воздухообмен благодаря тому, что внутренняя структура древесины не нарушена.

Даже при закрытых окнах в доме всегда свежий воздух. А это значит, что вам не придется дополнительно 22 покупать кондиционер. Дом сам поддерживает оптимальную влажность, кислородный баланс и распределяет тепло, создавая комфортные условия для жизни.
— Прочность бруса и надежность соединений обеспечивает устойчивость конструкции.

НЕДОСТАТКИ
— Если строительство ведется из бруса естественной влажности, то обязательно происходит усадка конструкции. Поэтому необходимо либо дать дому постоять один сезон перед тем, как устанавливать окна и двери, либо оставить так называемые технологические зазоры. Избежать этого возможно при использовании сухого профилированного бруса (15-18% влажности).

o Несмотря на противопожарную обработку, дерево все равно остается горючим материалам, поэтому возможно возгорание дома.
— Возможно повреждение стен грызунами и насекомыми.

Цена на материалы и работы при сборке дома из профилированного бруса

ПРОЦЕСС ПОСТРОЙКИ
Первый этап, с которого начинается постройка дома — это проектирование.

Поскольку у каждого производителя домокомплектов свои особенности, желательно учитывать их уже на этапе проектирования. Поэтому идеально, если проектирование производится в той же компании, которая будет строить дом. Проектирование стоит 180 руб./м2. Возведение фундамента Дома из профилированного бруса ставятся, как правило, на ленточный фундамент. Если влажность грунта такова, что возведение бетонного основания невозможно, в качестве фундамента используют винтовые сваи.

Также сваи могут использовать, если дом стоит на склоне.

Сборка сруба
Венцы скрепляются друг с другом при помощи нагелей в шахматном порядке. Для обеспечения лучших теплосберегающих свойств дома в нашем регионе рекомендуется использовать брус сечением 200×200 мм. Между венцами укладывается утеплитель. В оконных и дверных проемах оставляются перетяжки.

Для того чтобы избежать повреждений конструкции во время усадки, подпорные столбы снабжаются домкратами.

Крыша и все остальное
После того как готов сруб, возводят стропильную систему, балки-перекрытия и кровлю. Если строение сложное и есть опасность повреждения при усадке, делают временную кровлю. После этого рекомендуется прервать строительство на один сезон, чтобы брус высох.

На втором этапе устанавливают окна и двери, проводят инженерные коммуникации и обрабатывают древесину для защиты от солнца, влаги и насекомых. Пуск отопления желательно производить плавно, чтобы избежать возникновения напряжений в дереве.

Брус в профиль

Профилированный брус благодаря четким размерам и форме профиля позволяет сэкономить на межвенцовом утеплителе, внутренней и внешней отделке.

Соединения паз-гребень между брусьями препятствуют попаданию дождевой воды внутрь стены.

Один из самых распространенных материалов в деревянном строительстве — профилированный брус.

В процессе производства брусовым заготовкам придается четкий размер и строго определенная стандартная форма.

МАТЕРИАЛ
Профилированный брус производят чаще всего из хвойных пород дерева (сосна, кедр, ель, лиственница).

Профилированный брус изготавливается только из ядровой (находящейся в середине ствола) древесины, поскольку она обладает более прочной структурой. Это обусловлено тем, что в середине ствола практически отсутствует сокодвижение, а также более высока концентрация смолы (у хвойных деревьев) или дубильных веществ (у лиственных деревьев). Хвойные стволы имеют меньше сучков, а также меньше подвержены гниению и легче поддаются обработке.

Самый популярный материал — сосна, т. к. она имеет оптимальное соотношение цены и качества. Деревья, растущие в более холодных районах, обладают лучшими качествами для строительства: их древесина менее влажная и более плотная.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Профилированный брус производят из обрезного с влажностью не более 22%.

Перед профилированием материал выдерживают 3-5 месяцев на складе естественной сушки или в сушильной камере. Минимальное сечение бруса — 250×240 мм. С помощью набора фрез заготовке придают необходимую форму, вытачивают и снимают фаску с углов. Затем на всю длину бруса режутся шипы и пазы (профиль) определенной формы. Работы производятся при помощи высокоточного автоматизированного оборудования.

РАЗМЕРЫ
Материал выпускается сечением 95×95 мм, 95×45 мм, 145×145 мм, 145×195 мм, 195×195 мм.

Длина — 6 тыс. мм. Для возведения внешних стен дома или бани используется сечение не менее 145×145 мм, брус меньших размеров идет на внутренние перегородки.

Достоинства:
— экологичность.

Все этапы сборки

При изготовлении не используются химические вещества. Антипирены и биоциды, которыми брус пропитывается для защиты от огня и биопоражения, вредны для человека только в момент обработки. После высыхания они не имеют воздействия на людей и животных;
— малая теплопроводность (0,18-0,35 Вт/м3) при малой же плотности (500 кг/м3).

По сравнению с другими строительными материалами профилированный брус имеет малый вес, но обладает лучшими теплоизоляционными свойствами (см. таблицу). Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности дом из профилированного бруса быстро нагревается и долго хранит тепло;
— оптимальное соотношение цены/качества. Профилированный брус дешевле, чем клееный, но дороже, чем обрезной (вследствие более трудоемкого производства).

Если сравнивать стену из профилированного бруса и из оцилиндрованного бревна, то при равных показателях теплопроводности на первую
— эстетичный внешний вид.

Благодаря тому, что материал дополнительно обрабатывается на станке, стены не требуют ни внешней, ни внутренней отделки. Поэтому дома из профилированного бруса часто строятся в местах с низкими средними температурами и с повышенной влажностью: в такой дом можно приехать в холодное время года и довольно быстро прогреть его до комфортной температуры;
— способность «дышать».

Стены из профилированного бруса обеспечивают естественную циркуляцию воздуха и его комфортную влажность, что благоприятно сказывается на самочувствии жильцов;
— крепкое соединение, предохраняющее стены от попадания дождевой воды между брусьями, что, в свою очередь, предотвращает гниение.

Недостатки:
— горючесть (требуется обработка огнезащитными средствами);
— подверженность неблагоприятным воздействиям атмосферных явлений;
— подверженность биологическим повреждениям (требуется обработка биозащитными средствами);
— может давать трещины при усадке конструкции (если брус предварительно не высушен хотя бы до 20%);
— требуется дополнительное утепление стен с наружной стороны;
— после постройки дома или бани из профилированного бруса невозможны работы по перепланировке или надстройке.

ещё по теме:
Из чего строить деревянный дом?

Брус
Дома из массивной древесины
Деревянные дома из брусьев против каркасно-щитовых

Как сделать профилированный брус самому самостоятельно?

Ежегодно ассортимент на рынке пиломатериалов все больше и больше расширяется. Строительные материалы, подходящие для строительства деревянных домов становятся все более совершенными и современными.

Каким образом работать с обычным брусом, который с самого начала не подвергли профилированию? Особенно учитывая, насколько быстро его вытесняют более современные аналоги, такие как клееный или профилированный брус и прочие.

Наиболее мало затратным в работе является самый обычный обрезной брус. А профилирование бруса сегодня возможно выполнить даже своими руками.

Профилированный брус

Отличительные особенности

Профилированный брус – это строительный материал, изготовленный из хвойных пород дерева и имеющий конкретные размеры.

Как правило, за основу для бруса берется сосна, ель или кедр. Если рассмотреть брус более внимательно, то можно увидеть, что его внутренняя сторона выстрогана очень ровно, а внешняя имеет полуовальную форму.

Бывает, что все стороны бруса ровные.

В отличие от обычного, профилированный брус имеет по бокам пазы, которые позволяют стыковать брусья один с другим. Это сделано для более качественного скрепления брусьев между собой. Важным достоинством профилированного бруса заключается в его экологичности, ведь при его изготовлении не используют клей.

Кроме того, профилированный брус привлекателен для массового покупателя своей ценой и способностью удерживать тепло, а так же легкостью и удобством сборки, что, безусловно, является важным фактором для тех, кто занимается строительством самостоятельно.

При всех положительных качествах профилированного бруса, как и у любого другого строительного материала древесного происхождения, на нем могут оставаться поры.

Из-за этого постепенно на нем может образоваться плесень или грибок. Чтобы этого избежать, древесину необходимо обрабатывать специальными защитными составами.

При использовании древесины в качестве строительного материала велика вероятность появления трещин , что говорит о его плохом качестве.

Ос временем эти дефекты могут становиться более заметными, и за ними приходится осуществлять постоянный контроль на предмет появления сквозных щелей. На профильном брусе вероятность образования трещин стремится к нулю.

Самостоятельное профилирование бруса возможно осуществить несколькими способами.

Этим можно существенно сэкономить свои финансы и получить качественный конкурентоспособный строительный материал. Некоторые считают, что сделать это невозможно. Однако практика показывает, что при наличии желания, времени, терпения и соответствующего опыта ничего невозможного нет.

Плюсы профилированного бруса изготовленного своими руками

Разумеется, купить готовый строительный материал значительно проще и быстрее, но самостоятельное изготовление строительных материалов в виде профилированного бруса до сих пор не утратило своей актуальности.

Самостоятельно изготовленный профилированный брус позволяет сэкономить десятки тысяч рублей. Но требует больших затрат времени.
2. Изготавливая брус собственными силами, можно придать ему любую геометрическую форму, что позволит в дальнейшем произвести его более плотную укладку, а это в свою очередь обеспечит отсутствие сквозняков.

К тому же занимаясь производством бруса, за его качество будете отвечать только вы, а значит, в нем вы будете уверены на 100%.
3. Готовые стены из профилированного бруса не требуют последующей отделки. Поэтому важна такая укладка строительного материала, которая скроет утеплитель. Изготавливая строительный материал самостоятельно, вы сможете предусмотреть этот важный момент.
4.

Своими руками вы сможете обеспечить более высокое качество соединительных пазов, что скажется на плотности примыкания брусьев друг к другу.

На каком типе профиля остановить свой выбор?

При выборе наиболее подходящего для вас профиля следует сначала дать адекватную оценку своему опыту в области изготовления строительных материалов.

С первого взгляда может показаться, что в производстве бруса нет ничего сложного. Однако некоторые усилия все-таки придется приложить, затратив немало времени.

Проще всего остановить свой выбор на профиле наиболее простых конструкций. При этом не нужно будет использовать какой-либо специализированный инструмент, не потребуется делать сложных расчетов.

На основе уже существующих стандартов, разработанных для основных соединений деревянных деталей, изготавливаются профилированные брусья.

Алгоритм расчета можно найти в доступных документах. Возможно изготовление профиля двух видов:

— профилирование через брусок;
— профилирование через треугольники.

Прежде чем приступить к изготовлению профиля, необходимо произвести расчет его габаритов.

Расчет необходим для каждого сечения. Алгоритм расчета можно взять из существующего ГОСТа. При укладке бруса из этой категории необходимо использовать утеплитель, толщиной не менее пяти сантиметров.

Изготовление профилированного бруса своими силами

При изготовлении профилированного бруса можно пользоваться различными способами.

Самой легкой будет работа с ручным фрезером мощностью не менее полутора киловатт. Работать с инструментом необходимо применяя специальные насадки.
При наличии простого профиля, используется фреза диаметром равным десяти сантиметрам. При сложной форме профиля, насадки могут быть разными.

Как проводится сборка дома из профилированного бруса

С таким инструментом вы сможете самостоятельно изготовить брус любой сложности даже с D-образной стороной. Но в таком случае не обойтись без шлифовальной машинки и специального электрического рубанка.

Самое главное при работе точно следовать расчетам, ведь сам по себе термин «профилирование» подразумевает под собой идеальную чистоту и точность размеров.

Преимуществами такого способа является:

— точный конечный результат, при условии, качественно выполненной заготовки, достигается благодаря точности ведения фрезера;
— при хорошей заточке фрезерной насадки, не потребуется дополнительной шлифовки.
Помимо очевидных преимуществ, такой способ имеет и свои недостатки:
— высокая стоимость фрезеровочной машинки;
— сложность подбора подходящих насадок, поскольку их выпускают не для всех машинок.

Для чего можно использовать циркулярную пилу

Еще один способ для профилирования бруса осуществляется с применением подручных инструментов.

Одним из таких подручных средств является циркулярная пила.

Ее стоимость составит около пяти тысяч рублей. А выбирать подходящий инструмент стоит ориентируясь на бренд изготовителя.

Важным аспектом при выборе пилы должна выступать возможность осуществлять с ее помощью пропилы разной глубины.

Преимуществами такого способа является:
— возможность контроля над точностью размеров пропила;
— конечный результат в виде идеально прямых и гладких пазов.
Отрицательными сторонами работы с циркулярной пилой являются:
— малая глубина прореза;
— отсутствие возможности очищения паза;
— необходимость в изменении настроек инструмента после каждой произведенной операции;
— низкая скорость выполнения работы.

Удобнее всего работать с циркуляркой при изготовлении треугольного паза.
Допускается использование в работе обоих инструментов.

Так, например, для выпиливания округлой четверти, сначала можно применить циркулярную пилу, а затем доработать скругления фрезеровочной машинкой. Оставшиеся отходы лучше сразу не утилизировать, потому, что они могут понадобиться для соединения брусьев между собой.

Особенности клееного бруса

Этот вид брусьев популярен в строительстве частных домов.

При его изготовлении применяются современные технологии. Из хвойных пород дерева выпиливают отдельные доски, которые так же носят название «ламели». Затем эти доски строгают до идеальной гладкости, а после этого склеивают специальным составом.

Готовую заготовку кладут под мощный пресс. Большим преимуществом клееного бруса принято считать его длину, которая может достигать 18 м.

По своей прочности профилированный брус уступает клееному, так как при его изготовлении удаляют самую прочную внешнюю часть дерева. Тогда как дополнительная прочность клееного бруса достигается путем прессования и склеивания. Благодаря этим манипуляциям клееный брус практически не деформируется со временем.
Хотя цена клееного бруса превышает стоимость своего конкурента почти в два раза, что связано с особенностью изготовления брусьев.

После покупки земельного участка возникает желание построить на нем дом. Часто, из-за ограниченного бюджета это остается только желанием. Мы рассмотрим самостоятельное строительство небольшого дома не прибегая к помощи специалистов.

Это поможет сильно сэкономить и осуществить ваши планы.

Строить дом мы будет из непрофилированного бруса размером 150х150 мм. Это давняя технология получившая широкую популярность в 70-80 годах прошлого века, с которой легко справятся неопытные строители.

Итак, из этой статьи вы узнаете, как построить дом из бруса своими руками , увидите конкретный проект брусового дома размером 6х4 м, узнаете, как заложить и выбрать фундамент, возвести стены и крышу.

Проект дома

Любое строительство начинается с проекта.

Как мы уже писали, этот проект дома размером 6 х 4 с мансардным этажом. В качестве основания выбран столбчатый фундамент. Как видно на фотографии выше, дом обшит фальшбрусом. В качестве кровли выбрана металлочерепица.

Сразу скажем, что этот дом не утеплен и служит как дача. Если вы ходите построить дом из бруса для постоянного проживания, то необходимо сделать тщательное утепление пола, крыши, стен.

На нашем сайте есть статья, в которой сделан расчет толщины утеплителя для стен.(ссылка)

Ниже представлен проект дома, который вы видите на фотографии.

Фундамент

О различных типах оснований мы писали неоднократно в рубрике «Фундамент».

Мы так же рассказывали, что для легких строений из бруса лучше всего подойдет столбчатое основание, потому что оно является наименее затратным и наименее трудоемким. В качестве основания для этого дома из бруса был выбран столбчатый фундамент рассмотренный в статье «ссылка).

Так же можно сделать и другие типы оснований, такие как ленточное, свайное, винтовое, мелкозаглубленное, плитное, но все они гораздо дороже.

Как видно на схеме, для строительства коробки этого деревянного дома нужно заложить 15 столбов.

Для крыльца необходимо еще 2 столба.

Подробно описывать все нюансы такого фундамента в этой статье мы не будем.

Нижняя обвязка

Сразу после постройки фундамента, можно приступить к установке нижней обвязки. Это один из этапов на котором многие допускают ошибки.

Так как дом построен из бруса, то в устройстве нижней обвязки есть свои тонкости. Для начала посмотрите на схему укладки бруса.

Теперь рассмотрим некоторые моменты связанные с этим этапом. Соединение бруса в одном ряду смотрите чуть ниже в главе «Стены дома».

• Перед укладкой первых брусьев на столбы нужно положить два слоя рубероида, тем самым сделав гидроизоляцию древесины, которая защитит нижние венцы от намокания и загнивания.
• Все элементы нижней обвязки обязательно обрабатываются антисептиками так как эта часть наиболее подвержена действию влаги, поднимающейся от поверхности земли.
• Обратите внимание на доски, прибитые с внутренней стороны к обвязочному брусу.

  Размер этой доски 150 х 50 мм. Они служит в качестве выступа на которой будут лежать в дальнейшем доски пола.

• Внутренние перегородки сделаны из бруса шириной 100 мм, но можно использовать и 150 мм

Стены дома

Как мы уже упоминали, внешние стены дома построены из непрофилированного бруса сечение 150х150 мм.

Между каждым брусом располагается прокладка в виде теплоизоляционного материала. В качестве такого материала применяют войлок или более современный межвенцовый утеплитель льноватин.

Для удобства монтажа, при укладке ленты льноватина, ее пристреливают при помощи строительного степлера. Ленту берут немного меньше ширины самого бруса.

Для того, чтобы вода во время дождя не попадала в межвенцовые швы, с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску.

Теперь рассмотрим соединение бруса между собой.

Брус нужно соединять между собой не только в одном ряду, но и по высоте.

Соединение в одном ряду

При строительстве этого дома использовалось несколько соединений. Для этого мы используем бензопилу и стамеску. Более подробно, эта тема разобрана в статье «Способы соединения бруса»

Соединение рядов

Для скрепления венцов по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 20-30 мм.

Рассмотрим это соединение более детально.

Нагели давно используются в деревянном строительстве. Вы наверняка слышали о домах, построенных без единого гвоздя.

Дом из профилированного бруса своими руками

В нашем случает так же применяются деревянные нагели сечением 20-30 мм. Их длина должна быть больше высоты бруса. Максимальная длина не ограничена и зависит от того, какой длины бур у вас есть.

Нагели лучше всего купить на строительном рынке. Делать их своими руками достаточно сложно и долго.

Основные этапы

Вы сделали обвязку и настала пора возводить стены.

• На нижнюю обвязку раскатывается лента льноватина по всему периметру и фиксируется все степлером.
• Делаются пропилы в следующем брусе и производится укладка ряда.
• После чего, нужно зафиксировать два ряда между собой при помощи нагелей.

  Для этого буром делают отверстие и забивают нагель. Если у вас бур более длинный, то можно сначала уложить три и более рядов, а после чего просверлить всё вместе.

• Высота нагеля должна быть кратна высоте бруса. В нашем случае это может быть 15 см, 30 см, 45 см и т.д.

Важно. Отверстия в брусе должны быть чуть шире, чем диаметр нагеля. Высота отверстия так же делается больше на пару сантиметров.

Это необходимо для того, чтобы при неизбежной усадке дома, отдельные брусья не повисли на нагелях.

Для чего такая кратность?

Все дело в том, что для надежного соединения нужно чтобы нагель находился на стыке венцов по середине. К тому же, если нагель будет торчать из верхнего венца, то для укладки следующего ряда придется заранее делать отверстия в брусе, что не всегда удобно.

В каких местах соединять стены дома нагелями?

• Стены из бруса соединяются нагелями через каждые 1-1,5 м.
• Обязательно должно быть соединение в углах и в местах примыкания стен.
• Рядом с оконными и дверными проемами на расстоянии 15 см так же должны быть установлены нагели.

Стропильная система крыши

Существуют различные варианты стропильной системы.

Мы рассмотрим наиболее простой и понятный, на наш взгляд вариант и дадим краткую инструкцию. Более детально все нюансы строительства крыши, в том числе и стропильной системы смотрите в одноименном разделе.

Все нужно делать по порядку указанному ниже.

1. Укладываем семь досок длиной 6 м и сечением 150 х 50 мм на торец через равные расстояния и крепим их при помощи саморезов или гвоздей к стенам

Делаем временный настил из досок для облегчения дальнейшей работы

3. Сооружаем вспомогательную конструкцию и устанавливаем коньковый прогон. Это сильно облегчит задачу по укладке стропил.

4. Устанавливаем стропила в количестве 7 штук с каждой стороны. Для этого используем доски длиной 4,5 м сечением 150 х 50 мм.

Нижнюю часть стропил крепим к стене и доскам, которые мы положили в первом пункте. Эти доски служат не только основанием для пола второго этажа, они являются так же затяжками для стропил, что придает всей конструкции большую жесткость.

Как крепить стропила к мауэрлату читайте в статье (ссылка).

6. Верхнюю часть стропильной системы, лежащую на коньке соединяем, как показано на схеме

Делаем обрешетку для последующей кровли. Какая будет обрешетка, сплошная, с промежутками, из какого материала ее делать сильно зависит от вида кровли. Различные варианты кровельных покрытий можно найти в рубрике «Крыша» на нашем сайте.

В этом проекте обрешетка делалась из необрезной доски толщиной 25 мм с шагом около 5 см

8. Сооружаем каркас для дальнейшей обшивки фронтона не забывая о том, где будут располагается окна

Производим укладку металлочерепицы и убираем вспомогательную конструкцию сделанную в 3-ем пункте.

Полы

Так как этот дом из бруса строился для летнего проживания, то полы и крыша в нем не утеплены. В этом проекте для пола первого и второго мансардного этажа использовалась шпунтованная доска толщиной 45 мм, которая укладывалась по длине дома.

Если вы заходите утеплить полы, то как это сделать своими руками можно узнать в статье «ссылка).

Ждите продолжение этой статьи в которой мы рассмотрим как установить окна и двери в деревянном доме и устройство стропильной системы.

Надеемся эта статья была вам полезна и вы построите своими руками свой первый дом из бруса.

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

• «с остатком»;
• «без остатка».

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Преимущества укладки «с остатком»:

• более теплый угол;
• простота возведения конструкции;
• устойчивость.

Недостатки:

• материал расходуется не рационально, остается много отходов;
• площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

«без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

Преимущества:

• современный вид постройки;
• теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
• увеличивается внутреннее пространство дома.

Минусы:

• если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

Преимущества:

• полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
• стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
• если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
• гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
• система «паз-шип» препятствует продуванию;
• дом сооружается в короткие сроки.

Недостатки:

• невозможна перепланировка дома после возведения;
• на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
• для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

• укладку первого венца;
• монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

Этапы:

1. Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи , металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Вариант первый:

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый . Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Второй вариант:

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

1. на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
2. сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
3. забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
4. в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Экологичность и высокие качественные характеристики присущи деревянному домостроению. Из кругляка наши деды собирали целые терема, красота которых до сих пор вызывает восторг. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. В монтаж своими силами проще использовать брус правильной формы. Как сделать сруб из бруса своими руками основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.

Проектируем свой дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:

1. Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
2. Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
3. Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуального дизайна брус тоже самый подходящий материал. Он имеет правильную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможно собирать деревянные коробки самой сложной и необычной формы.

Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо и утеплять.

Один из экономичных вариантов - профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.

Выбирая проект, стоит продумать из какого вида бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.

А с чего начинать?

Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Подготавливается основа дома - фундамент. Так как материал легкий то подойдет любой вид фундамента:

1. Столбчатый;
2. Ленточно-ростверковый;
3. Ленточный.

Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет рентабелен только при условии подвижного и сильно осыпающегося грунта. Для рыхлой почвы с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Разумно использовать винтовые сваи. Их несложно монтировать своими руками, а «гулять» в дальнейшем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обносить каркасом и утеплять. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, да и теплопотери после утепления цоколя снизятся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб - ленточный. Название свое получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.

При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзание в зимнее время более чем на 1,2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Конструкция сочетает в себе бетонный ленточный, но на сваях через каждый 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленточку. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это сократит затраты на бетон.

Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.

Лего для взрослых

Готовый сруб производитель доставит на участок в герметичной упаковке, его будет проще собирать своими руками. Из цельного бруса собрать свой дом без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.

Обвязка

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)

Выполняется гидроизоляция следующим образом:

1. Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
2. Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
3. Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
4. Раскатывается финишный слой рубероида.

Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.

Первый венец

Первый венец сруба закладывается по уровню на просохшую гидроизоляцию. По сечению первый венец больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Первый венец сруба самый важный в конструкции, поэтому для повышения долговечности стоит переплатить за лиственницу или осину. Они менее подвержены воздействию влаги, а со временем приобретают твердость, сравнимую с железом. Но не рекомендуем использовать осину с Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не пригодно для строительства.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 р./л). Кладка первого венца осуществляется на разложенные рейки или подкладочную доску. Рейки укладываются с шагом в 30–40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию при помощи металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту при помощи металлических анкеров. Но крепиться коробка к основанию только у легких конструкции. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелый и не сдвинется с основания без дополнительного крепежа.

Складываем коробку

Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:

1. Сборка в лапу. В торцах бруса выпиливаются шипы и гнезда под них. Имеет минусы: продувается, со временем материал усохнет и потребуется серьезное утепление.
2. В ласточкин хвост. Вариант схож с предыдущим, но имеет особую выпилку под углом. Минус в сложности выпила.
3. В чашу. В каждом брусе снизу делается чаша под верхнее звено. Верхний венец ложиться в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится навык и специальный чашкорез.
4. В полдерева. В каждой торцевой части выпиливается половина сечения. В полученное гнездо укладывается верхний венец. Минусы в продуваемости и ненадежности соединения. Чтобы увеличить сцепление делается шпонка из дерева, которой соединяются торцы.

Соединение в угол с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.

Между каждым брусом раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами имеется специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если нужны соединения бруса по длине, то применяется стык в коренной шип. Суть соединения в выпилки шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся нагелями.

Внутренние перегородки в срубе сразу можно не собирать. Они делаются материалом меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.

Черновые полы можно застелить сразу. Они в дальнейшем служат основой под теплый «пирог» чистового пола. В качестве утеплителя полов может служить минвата или эковата, пенопласт. Самый недорогой вариант использовать пенопласт, он придаст дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Оконные и дверные проемы в срубе выпиливать сразу не рекомендуется. Строение должно постоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку минимум 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем как вставить рамы делается окосячка, которая придаст конструкции большей прочности и не даст возникнуть перекосам во время гуляния грунта.

Выбираем крышу и кровлю

До полной усадки возводится черновая кровля. Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков - рубероид или шифер. От выбора кровли будет зависеть шаг обрешетки. Чем мягче кровля и положе крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу и вовсе делается подложка из тонкой фанеры.

Конструкция крыши подбирается индивидуально. Но чем меньше изгибов и углов в конструкции, тем надежнее она будет. Самый простой вариант - односкатная крыша или двускатная, они собираются своими руками.

Собирается стропильная система с укладки потолочных лаг. Для работы подходит брус сечением 100х50 мм. Технической стороной будет 50 мм. Фронта и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который укладывается на верхнюю часть стены. В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.

Готовая кровля утепляется и делается гидроизоляция. Это необходимо чтобы снизить теплопотери в доме. Далее приступают к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст по истечении трех лет. Это время не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Что почем

Как известно, дорогу осилит идущий, но не всегда руки у хозяина заточены под строительные работы, или работа съедает все свободное время. Специалисты выполнят сборку сруба за несколько недель, а качество работы будет высоким. Цена на монтаж будет зависеть от того, какие работы нужно выполнить. Существует два вида стандартных услуг по монтажу срубов:

1. Под ключ.
2. Простая сборка.

Отличается услуга перечнем работ. Монтаж под ключ включает: фундамент (заливка, опалубка), сборка коробки, стропильная система, кровля, черновые полы и потолок, монтаж окон и дверных проемов, все внутренние перегородки. Простая сборка может включать отдельные работы. Например, фундамент делается своими руками, а коробка и стропильная система собирается специалистами.

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

• Вертикальность углов.
• Высоту углов и стен.
• Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
• Прямолинейность стен.
• Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.