Самодельные двухсекционные подъемные ворота. Инструкция по сборке своими руками подъемных гаражных ворот

Ворота, которые не открываются створками, а медленно исчезают из наших глаз, «уезжая» вдоль стенок гаража – удобны, ведь: они не мешают и не громоздкие, не занимают место. У владельца такого приспособления нету надобности думать, куда оно будет размещаться при открытии, когда строится гараж, нету опции «трудности зимой из-за снега». При открывании такого входа видно только нижнюю часть воротной двери у потолка гаража. Подъёмные ворота очень безопасны, ведь являются, по сути, цельным куском дерева или металла и их очень сложно взломать. Если оцинковать их, то они будут также очень устойчивы к коррозии. Дверь будет надёжно защищать от воров, держать тепло внутри здания и станет очень удобной и лёгкой в эксплуатации, но вот купить её весьма недёшево. Гораздо дешевле и интереснее сделать подъёмные ворота в гараж своими руками.

Важно! Прежде, чем изготавливать такие ворота, нужно понимать, что и у них имеются недостатки:
Нужен только прямоугольный проём входа в гараж, арка не подойдёт, разве что декоративная.
Нужно сначала открыть ворота, а потом подъехать к гаражу вплотную (нужно пространство около полтора метра).При отрытых воротах высота гаража уменьшается на 15-20 см.

Подъёмные ворота очень безопасны, ведь являются, по сути, цельным куском дерева или металла и их очень сложно взломать.

Модель с секциями это полотно, которое составляют блоки из дерева, пластика, или же стальные где-то по 1,5 м размером. Во время поднятия этой двери блоки «вытягивается» кверху и после возвращаются назад тем же путём. Внутри деревянное полотно будет заполнено пенополиуретаном, который не пропустит зимой холод в гараж. Панели соединяют петлями шарнирного типа, движущиеся детали состоят из стали или пластика (лучше стальные, дольше прослужат), а направляющие полозья устойчивы к разрушению и ржавлению благодаря своему составу.
К сожалению, такую дверь почти нельзя сделать самостоятельно, а взломать её достаточно просто. Можно купить готовый сборный комплект и поставить дверь, чтобы получить главный её плюс – простота и лёгкость для владельца.

Подъёмно-поворотные двери – створки в процессе движения «заезжает» под крышу с помощью действия шарниров и рычажков. Такая дверь очень надёжна и взломать её злоумышленнику с целью ограбления гаража весьма нелегко. Также они тихие в ходе подъёма, ведь в них не использованы «ездящие» элементы: направляющие и ролики, ещё, пользуясь ими, довольно трудно зажать себе палец. Это дорогой выбор, около 60 тыс. руб. за объект и 15 тысяч – на установку.

Важно! Ворота могут быть также без автоматики, с ручным управлением или автоматическими на электроприводе. Естественно, первые дешевле. Стоимость составит с 14 до 75 тысяч рублей. От 7 до 15 тысяч платят именно за установку. Можно купить детали отдельно, но стоит ли мучиться? Проще приобрести установочный набор, чтобы после уже собрать и монтировать. К каждому виду дверей прилагается подробное описание поэтапной сборки.

В состав этого типа двери входит коробка, подъёмная створка и механизм, открывающий дверь. Стальной или деревянный каркас монтируют в проём, в коробку обязательно ставятся профили непосредственно для полотна. Оно изготавливается из деревянных досок, сэндвич-панели, покрыть его следует металлом. Дверь, сделанная из цельного куска древесины, очень недешёвое удовольствие, выбор попроще – доски, пропитанные химическим составом, который укроет от погоды и покрытые металлом, покрашенным в любой цвет. Можно обклеить дерево кусками прессованного пенопласта или другого утепляющего материала.

Прежде, чем начать непосредственно делать ворота, надо изучить доступные способы подъёма.

• Способ при использовании шарниров и рычажков. Простенькая конструкция обещает надёжность, однако нужно очень удачно смонтировать направляющие профили и слаженно настроить натяжение пружин. Профили следует поставить параллельно и ровно.
• Противовесный способ. Трос крепят по углам рамы вниз, пропускают через блок, ведут к шкиву лебёдки, а в её конце и находится противовес. Его масса будет соразмеримой весу ворот. Вариант означает, что рама и каркас будут подвержены немалой нагрузке, такой механизм советуют выбирать исключительно для огромных ворот. Следующий шаг: проектировка ворот. Измеряем проём и чертим эскиз (ищем в интернете чертежи).

Важно Понадобятся такие детали: металлический прут на регулятор напряжения диаметр 8 мм; уголок для рельса сечение — 40 х 40 х 4 мм, на раму — 3.5х3.5х0.4 см; деревянные бруски с сечением 12 на 8 и потолочные 10 на 10; кронштейн швеллерный 8 х 4.3 х 0.5 см; штыри металлические; пружина диаметр 3 см.

Коробка собирается из деревянных брусков, их концы соединяются пластинками из стали или уголками, а низ углубляется на 2 см вглубь пола, дальше закрепляем её в проём штырями из стали.

Делается рама так: берут толстый уголок, его параметры стоят в прямой зависимости от полотна щита, при 25-ке берут 75-й, при 50-ке 100-й уголок. Далее меряем гараж и готовим проём к прикреплению рамы, нужно проследить чтобы его поверхности были гладкими и ровными, если этого нет – берём болгарку в руки и работаем. Далее ищем рабочее пространство для процесса сварки. 2 швеллера у нас будут лежать на площадке для сварки, их параметры меньше рамы на 20 см. Отрезаем уголки по длине с обоих концов, следим, чтобы они прилегали плотно. Привариваем их вместе, делаем зарезы и используем четвёрку (пятёрку) электрода, создаём каркас, но не привариваем очень плотно. Прикладываем к проёму и контролируем плотность, если её нет, то подгоняем что получилось и снова свариваем, далее зачищаем швы. Делаем то же самое со второй частью рамы, дальше то же – на вторую стену, раму следует сделать двойной – внутренней и наружной, устанавливаем её.

Из уголка делается опора для швеллерного кронштейна, в одной полке делаем дыру, чтобы закрепить к стойкам, в другой – 3 дыры, чтобы закрепить пружинный кронштейн. Закрепляем кронштейн, просверливая 3 дырки в одной из полок. Далее из железной полосы изготавливаем регулировочную пластину, ею объединяем пружину и кронштейн. Последние витки пружины выгибаем зацепами, присоединяя к низу регулятор напряжения из прутка. Создаём из уголка шарнирный угол для нижней части, просверливаем дыру в 8,5 мм и привариваем к раме, отступая от нижнего ребра до центральной части отверстия. Таким образом делаем подготовку для изготовления рычага для подъёма на 12-см шарнире. Дальше к его торцу привариваем крепим пластину для регулятора напряжения.

Два уголка нам понадобятся, чтобы ворота двигались. Берём два уголка, состыкуем и соединяем по краю, чтобы расстояние меж верхами было не менее 5 см. Привариваем рельс к пластине с дырками, меж нижним ребром поперечины и осью направляющего оставляем 8 см. Ко второму концу рельсы привариваем кусок швеллера с отступом 12-15 см. Далее крепим его к потолочному бруску. Можно установить дополнительные устройства защиты по желанию, также резиновую окантовку и накладки, они сделают конструкцию устойчивее которые придадут устойчивости конструкции.

Советуют пролить бетоном траншею по длине хода меж боковых стоек, вдавить швеллер параллельно земли, когда затвердевает — привариваем обе рамы.

Монтаж полотна

Меряем диагональ, учитывая габариты, наживляем её сваркой, всяческие зазоры исключены, зачищаем швы и ставим полотно. Прикрепляем кронштейны и направляющие, их горизонталь необходимо сделать идеальной, дальше: утепляем полотно, крепим металлический лист, швы зачищаем, обезжириваем. Регулируем пружины, закрепляем внутреннюю фурнитуру. На всё торжество работы и конструирования пойдёт два-три дня.

Вариант сложен, но они герметичные и лучше защищают помещение. Могут быть электроприводными или ручными. Первый вариант удобен, стоит нажать кнопку или пульт – готово. Но ручной привод реже ломается, а щит для него сделать проще. Необходимые детали невозможно изготовить дома. Детали нельзя покупать на рынке, лучше купить заводской комплект.

Дверной проём гаража следует измерить и прикинуть, подойдёт ли стандартное полотно, также проверить, чтобы боковые части и верхняя с нижней части проёма пребывали в одной плоскости. К высоте дверного проёма добавляем 50 см (если ворота с приводом — 100 см), это длина гаража, необходимая, чтобы к её потолку ложились ворота.

Секционные ворота состоят из полотна, замков, механизма движения, механизма пружинного уравновешивания и направляющих модулей. По краям проёма крепятся шины, которые заводятся под перекрытие, по ним и двигаются ворота. Секции лучше купить полимерные, они практически не поддаются коррозии, не создают шум, выдерживая температуры -50 — +60.

Схема установки

Создать разметку для закрепления рамы и составных элементов. Собрать рамочную конструкцию (не сильно отличается от аналогичного алгоритма для подъёмно-поворотных ворот). Всё стандартно: ставим раму, болтами крепим направляющие к потолку, но не надо сверлить отверстий и делать других конструкций для удерживания на весу. Собираем полотно, начиная снизу, элементы панели оснащаем роликами. Защищаем конструкцию кожухами. Проверяем – если всё сделано правильно, полотно не станет само двигаться, зависая на уровне, на какой его установили.

Стоит сказать в завершение – самодельные секционные ворота должны быть безопасными. Ставка – ваше собственное авто, а то и жизнь. Следует крайне осторожно относиться к правилам установки, придерживаться техники безопасности и заплатить небольшую сумму специалисту который, проверит качество установки двери после стараний владельца.

Подъёмные ворота своими руками

Подъемные гаражные ворота – оптимальный способ решения проблемы свободного пространства. Но проблема заключается в высокой стоимости заводских моделей. Поэтому при наличии желания, инструментов и расходных материалов их можно сделать самостоятельно. Что потребуется для того, чтобы изготовить подъемные ворота на ваш гараж своими руками? Инструкция и чертежи помогут решить этот вопрос.

Анализ схемы изготовления

В отличие от других вариантов, брать за основу чертеж заводской модели не рекомендуется. В большинстве случаев полотно поднимается с помощью сложной системы противовесов и направляющих. Сделать подобную конструкцию ворот самостоятельно будет проблематично. Но из этого чертежа можно взять некоторые компоненты.

Особую проблему представляет собой нижняя часть. Сделать движущиеся шарниры и регулируемую подъемную систему будет сложновато. Выход – закрепить нижнюю часть воротного полотна с помощью системы роликов. Рама будет выполнять функцию направляющих. В итоге схема будет модернизирована для изготовления конструкции своими руками.

Описание принципа работы самодельных подъемных гаражных ворот:

• Верхние ролики крепятся на г-образные профильные трубы. Движение происходит по горизонтальным направляющим из п-образного профиля.
• Подъем осуществляется с помощью противовеса. Снизу ворот приваривают крюк, к которому крепится стальной трос, ведущий к ролику вверху. Масса противовеса зависит от веса створки и ее высоты, определяется опытным путем.
• Дополнительно можно сделать распашную створку. Для этого на раму ворот необходимо приварить ребра жесткости.
• Полотно формируется из алюминиевых или . Желательно сделать утепление с внутренней части.

Это общее описание принципа изготовления и работы конструкции. Детали можно адаптировать под конкретный проем, улучшить функционал подъемных ворот.

Требуемые расходные материалы

Чаще всего для изготовления применяют доступный материал. Металлопрокат можно приобрести в пунктах его сдачи, использовать старые конструкции, предварительно разобрав их. Необходимо проверить качество заготовок – отсутствие механической деформации, ржавчины или других дефектов.

Для изготовления потребуются следующие материалы и комплектующие:

• Каркас ворот изготавливается из уголка или швеллера. Толщина – от 50 мм и более. Нужно учесть, что будет устанавливаться слой утеплителя и внутренняя обшивка.
• Коробка должна выполнять две функции – фиксировать полотно и быть направляющей для роликов. Для этого рекомендуется взять швеллер 30*50*30 см.
• Верхние горизонтальные направляющие. Также изготавливаются из швеллера, но меньших размеров. Ширина зависит от выбранных роликов.
• Ролики. Особых требований к ним нет, важно, чтобы поверхность была обрезиненная.
• Трубы квадратного сечения. Необходимы для изготовления дополнительных конструкций.

Толщина каждого компонента зависит от общих габаритов конструкции. Швеллер коробки должен быть не менее 3 мм, рамы – от 1,5 мм. Для монтажа потребуются дюбеля, соединять элементы подъемных ворот рекомендуется с помощью сварки. Механический крепеж не обеспечит должного качества соединений.

Последовательность выполнения работ

После составления чертежа подъемных гаражных ворот нужно правильно подобрать материал и сделать заготовки. Габаритные размеры учитывают толщину сварочного шва. Выполняется подготовка проема — выравнивание стен, проверка размеров по горизонтали, вертикали и диагонали. В чертеж вносятся коррективы.

Порядок выполнения работ:

1. Монтаж коробки и верхних горизонтальных направляющих. Последние крепятся к потолку гаража.
2. По полученным размерам делают раму. Она не должна быть на 3-5 мм больше, чем размеры коробки. Для плотного примыкания можно в дальнейшем установить лист поверх конструкции.
3. Монтаж на раму нижних и верхних роликов.
4. Установка рамы на направляющие с предварительной фиксацией.
5. Проверка работоспособности ворот. Их нужно несколько раз открыть и закрыть.
6. Формирование полотна из листов стали.
7. Регулировка массы противовеса.

Только после этого можно приступать к грунтовке и покраске. Для безопасности в нижней части рекомендуется поставить замок.

В обзорном видеоматериале можно посмотреть пример изготовления подобной конструкции:

Среди различных конструкций ворот, устанавливаемых в гараж, особым удобством отличается уезжающая под потолок створка подъемных ворот. Это надежная конструкция, совершенно негромоздкая, в открытом состоянии только нижний торец ворот виднеется у верхней кромки проема. Все хорошо, но дорого, чтобы получилось подешевле, изготавливают гаражные ворота (подъемные) своими руками.

В этом случае получаем те же качества, что и у заводских моделей: прочность, защищенность от взлома, теплозащита и удобство в эксплуатации. То есть выполняются все требования к конструкции гаражных ворот, но без характерной для промышленных изделий дороговизны.

Подъемные ворота для установки в гараж существуют двух типов

1. Подъемно-секционные ворота имеют составное полотно, из некоторого количества панелей, примерно полметра высотой. Когда ворота открываются, такое полотно «затягивается» под потолок и потом обратно опускается вертикально вниз. Сами панели могут быть деревянные, пластмассовые или изготовлены из стали.

Внутренне пространство дверного полотна заполняется утеплителем пенополиуретаном, который обеспечивает эффективную теплоизоляцию ворот.

В таких воротах панели соединяются с помощью петель шарнирного типа. В них муфты, ролики и другие подвижные детали изготовлены из пластика или стали, направляющие полозья сделаны из материалов, устойчивых к коррозии. Преимуществами такой конструкции подъемных ворот являются простота и безопасность эксплуатации и неплохая прочность. Недостаток - малая устойчивость к взлому, а также такие ворота изготовить самостоятельно практически нереально.

Тут вам доступен только одна возможность сэкономить: купить готовый к сборке комплект, а установку подъемно-секционных ворот выполнить уже самостоятельно.

2. Подъемно-поворотные ворота это такая конструкцией, в которой цельная створка поднимается при открывании под потолок. Движение створки обеспечивает шарнирно-рычажковый механизм. Такие ворота, благодаря своей высокой прочности, отлично защищают гараж от проникновения злоумышленников.

Еще одни важный плюс, это бесшумность работы при движении полотна, так как в конструкции не используются ролики и направляющие. Но самое важное: поворотно-подъемные ворота для своего гаража вполне реально изготовить самому, без необходимости в узких технических знаниях и потратить гораздо меньше денег.

Выбираем экономный вариант подъемных ворот

Если речь идет о подъемно-секционных воротах, отличающихся сложной конструкцией, то единственный способ сэкономить средства без компромиссов в конструкции, это своими руками выполнить монтаж готового полного комплекта механизма ворот. Любой другой вариант предполагает «жертву»:

• Если оставить ручной привод и отказаться от механического привода, вы сможете сократить расходы на 4 тысячи рублей, но лишитесь удобства эксплуатации;
• Можно уменьшить размер проема, подогнав высоту и ширину под минимальное количество панелей;

Можно «пустить под нож» красоту: не использовать цветные или панели с декорациями, а взять однотонной раскраски из недорогого материала, что даст возможность снизить стоимость на 10 процентов. От 14 до 18 тысяч экономии обеспечит отказ от двери в воротах и еще на 4 тысячи меньше можно заплатить, если не брать панели с остеклением.

Гораздо больше возможностей уменьшить затраты, если будет выбран поворотно-подъемный тип ворот. Так как такая конструкция по своей сложности вполне реализуемая своими силами. Тут меньше всего затрат, если все делать своими руками, тогда расходы будут только на материалы. Если же владелец гаражные ворота подъемные своими руками делать самостоятельно не решится, то экономить он может только на установке, если будет монтировать самостоятельно купленную готовую конструкцию. Тогда бюджет на ворота будет равен стоимости комплекта, составит от 40 000 до 60 000 рублей.

Устройство ворот подъемно-поворотной конструкции

Ворота поворотно-подъемного типа это конструкция из трех элементов: коробки, подъемной створки и открывающий ее механизм. Каркас, сделанный из стальных или деревянных балок, является основой конструкции, которую монтируют в проем. В дверной коробке установлены профили, являющиеся направляющими, по ним движутся гаражные ворота при подъеме и опускании под воздействием открывающего механизма.

У поворотно-подъемных ворот дверное полотно цельное, такая конструкция имеет гораздо лучшую (по сравнению с полотном из секций) защиту от разрушения или взлома и является существенным достоинством данного типа ворот. Щит может быть изготовлен из разных материалов: деревянная панель, сэндвич-панель, щит из досок, покрытый листом металла.

Вариант цельного деревянного полотна имеет довольно плохое соотношение стоимости и качества такой конструкции для ворот. Сама цельная древесина - удовольствие дорогое, но, в тоже время, это тяжелый материал и полотно будет весить много, да и деревянное полотно уязвимо перед климатическими факторами.

Опыт «воротостроителей» говорит, что лучшим вариантом является дощатое полотно, обработанное специальными составами, защищающими от влажности и повышающими устойчивость к перепадам температуры и механической нагрузке. Дощатый щит сверху оббит листовым оцинкованным железом и покрашен.

Чтобы в гараже было теплее, дверное полотно можно обклеить прессованным пенопластом, утеплить пенополистиролом или другими теплоизоляторами. А чтобы ворота были красивей, их можно облицевать пластиковыми или деревянными панелями.

Подъемные гаражные ворота - своими силами

Если вы хотите полной свободы в дизайне ворот, удобстве открывания и определении функциональности, то самый доступный по финансам способ, это изготовить и поставить в проем гаража самодельные ворота. Но сначала нужно решить, какой использовать механизм открывания:

Шарнирно-рычажковый механизм весьма популярен. Это надежная и простая конструкция, которая гарантирует простое движение створки и защищена от блокировки щита. Однако такой механизм нуждается в точности при монтаже направляющих профилей и тщательной настройки натяжения пружин. Обязательно, чтобы не допустить заклинивание щита, нужно направляющие выставить строго в вертикальном положении и непременно обе параллельно.

Механизм на противовесах, это конструкция, в которой трос прикреплен к углам рамы внизу, пропущен через блок и идет к шкиву лебедки, а на конце расположен противовес. Чем больше вес щита ворот, тем больше должна быть и масса противовеса. При такой конструкции рама и каркас ворот подвергаются большой нагрузке. Обычно этот механизм используют в случае тяжелых, массивных ворот.

Далее, нужно спроектировать будущие ворота, снять размеры с проема и сделать эскиз (или подобрать что-то из готовых чертежей). Когда проект и чертежи готовы, надо купить материалы и приготовить инструмент. Вам понадобятся:

• Бруски деревянные, для коробки – сечением 12 на 8 см и потолочные - 10 на 10 см;
• Штыри металлические;
• Уголок на рельсы, сечением 40 х 40 х 4 мм и для рамы -3.5х3.5х0.4 см;
• Кронштейн швеллерный 8 х 4.3 х 0.5 сантиметров;
• Пружина, 3 см диаметром;
• Металлический прут 8 мм диаметром (нужен для регулятора напряжения).
• Теперь можно заняться изготовлением гаражных ворот:

Из двух вертикальных и одного поперечного брусков собираем коробку, бруски соединяем стальными пластинами или угольниками. Низ коробки нужно заглубить на два сантиметра в стяжку пола.

Крепим коробку в проеме с помощью стальных штырей.

Собираем раму полотна ворот и обшиваем щитом, снаружи покрываем листовым железом;

Из уголка делаем для механизма опору, в одной из полок сверлим одно отверстие под крепление к стойкам, а в другой полке 3 отверстия для крепления пружинного кронштейна. Опору для пружины лучше делать из швеллерного кронштейна. Чтобы его закрепить, нужно просверлить 3 отверстия в одной из полок.

Из железной полоски делаем регулировочную пластину, с помощью которой соединяем пружину и кронштейн. У пружины, крайние витки нужно выгнуть в виде зацепов, внизу присоединить регулятор напряжения, сделанный из прутка.

Шарнирный угол для низа делаем из уголка, сверлим 8.5-миллиметровое отверстие и привариваем к раме так, чтобы отступить от нижнего ребра до середины отверстия. Это нужно, чтобы смонтировать рычаг механизма подъема на 12-сантиметровом шарнире. Далее нужно к торцу рычага сваркой прикрепить пластину под регулятор напряжения.

Из двух уголков делаем рельсы для перемещения ворот. Для этого два уголка составляем и свариваем по одному краю, контролируя расстояние внутри между вершинами уголков, оно должно быть 5 сантиметров.

Теперь рельсу следует приварить к пластине с отверстиями, между нижним ребром поперечины и осью направляющего надо оставить 8 см промежутка. К другому концу рельсы приварите кусок швеллера, с отступом 12 – 15 сантиметров. Далее швеллер нужно прикрепить болтом к потолочному бруску.

При монтаже ворот важно тщательно проверять горизонтальность направляющих. Дополнительно полотно можно усовершенствовать стопорными системами, специальными устройствами безопасности и механизмами защиты от взлома.

Для увеличения количества света в гараже, можно установить в полотне вставки из полупрозрачного материала. Также будет полезно наклеить резиновую окантовку и компенсирующие накладки, которые вместе, дополнительно придадут конструкции устойчивость, а также снабдить воротный упор защитой от коррозии или окисления.

Итак, вы сами убедились, построить Гаражные ворота (подъемные) своими руками вполне реально, хоть и сложно. Это серьезная конструкция и чтобы весь механизм работал исправно, необходима точность при изготовлении деталей и внимательность при монтаже всей конструкции. Зато вы сделаете себе в гараж отличные подъемные ворота и сэкономите ощутимую сумму.

Видео: гаражные ворота (подъемные) своими руками

Монтируем подъемно-поворотные ворота для гаража своими руками

Подъемно-поворотные ворота – это самый удобный, надежный, практичный, но довольно дорогостоящий вид ограждающей конструкции для гаража. В открытом положении они принимают горизонтальное положение и немного выдвигаются вперед, образуя небольшой козырек над въездом.

О их плюсах и минусах, а также самостоятельной установке пойдет речь в этой статье.

Достоинства и недостатки данного вида ворот

Подъемно-поворотная конструкция обладает несколькими явными преимуществами перед остальными видами гаражных ворот:

• прочное цельное полотно обеспечивает надежную защиту от постороннего проникновения и взлома;
• характеризуется высокой устойчивостью к коррозии и другим негативным последствиям воздействия внешней среды (при соблюдении технологии изготовления и рекомендаций по выбору материалов);
• не требует места для открывания;
• в открытом состоянии не занимает полезное пространство;
• предполагает отделку разными облицовочными материалами, допускает декорирование любыми вставками и панелями;
• может утепляться специальными пенополистирольными панелями;
• может открываться вручную или оборудоваться автоматической системой открывания;
• подходит для установки в одинарных и в двойных гаражах.

Недостатки подъемно-поворотных ворот в основном связаны с некоторыми ограничениями и особенностями самой конструкции, которые выражаются в следующем:

• она может устанавливаться только в прямоугольные проемы;
• в открытом состоянии уменьшает высоту проема (ориентировочно на 20 см).
• цельное полотно ворот делает невозможным ремонт отдельных участков – в случае повреждения требуется полная замена всего элемента;
• ворота оснащаются пружинным механизмом, который рассчитан на определенную массу конструкции, поэтому при выполнении теплоизоляции следует учитывать вес утеплителя: если масса утепленных ворот значительно возрастет, необходимо устанавливать противовесы;
• между полотном и рамой возможно наличие щелей, которые устраняются с помощью резинового уплотнителя, но такие ворота рекомендуется устанавливать только в неотапливаемых гаражах.

Принцип работы ворот

Конструкция подъемно-поворотных (щитовых) ворот отличается довольно простым устройством. Она состоит из рамы, полотна и направляющих, по которым она поворачивается вокруг своей оси , переходя из вертикального в горизонтальное положение и обратно.

Основу составляет стальная рама, которая закрепляется в проеме гаража или за ним и является ведущей частью при движении ворот. Для ее изготовления обычно используются трубы прямоугольного сечения.

При открытии ворот задействуется роликовый механизм и подъемные рычаги, с помощью которых створка ворот движется по направляющим, а затем фиксируется под потолком гаража. Нижняя часть полотна поднимается вверх и образует козырек над проемом гаража. Компенсационные пружины в закрытом положении ворот растягиваются, а при открытых воротах остаются свободными.

Ворота в открытом положении

Механизм открывания данного вида ворот бывает двух типов:

1. Шарнирно-рычажковый – простой, надежный и самый популярный механизм, обеспечивающий простое движение щита и предотвращающий его блокировку. Обязательные требования: тщательная регулировка натяжения пружин и высокая точность монтажа направляющих.
2. На противовесах – этот механизм состоит из троса, прикрепленного к нижним углам рамы и проходящего через блок, а также противовеса, установленного на противоположном краю лебедки. Данный механизм рекомендуется использовать для массивных ворот с большим весом.

Управление щитовыми гаражными воротами может быть ручным или с использованием электропривода (как правило, на дистанционном управлении).

Выбор материалов

Материалы для подъемно-поворотных гаражных ворот следует выбирать в зависимости от механизма и используемого полотна створки. Для самых простых ворот, которые можно изготовить своими руками, потребуются (все измерения даны в сантиметрах):

• деревянные бруски: для коробки сечением 12х8, потолочный – 10х10;
• штыри металлические;
• уголок: для рамы — 3,5х3,5х0,4, для рельс — 4х4х0,4 см;
• швеллерный кронштейн 8х4,3х0,5;
• пружина с внутренним диаметром 3 см;
• прут металлический сечением 0,8 (для регулятора натяжения);
• электропривод (если предусмотрена автоматизация ворот);
• полотно.

В качестве полотна можно использовать щит из досок, оббитый металлом, цельное полотно или сэндвич-панель.

Для самостоятельно изготавливаемых ворот оптимальным вариантом является дощатый щит, оббитый оцинкованным железом и покрытый защитным составом. Для теплоизоляции можно использовать пенополистирол, пенопласт или утеплитель в матах, а для улучшения внешнего вида – облицевать готовые ворота деревянными панелями или пластиком.

Самостоятельно собранные ворота

Необходимые инструменты для работы

Для самостоятельной установки гаражных ворот подъемно-поворотного типа потребуется традиционный набор инструментов:

• уровень;
• молоток;
• карандаш;
• дрель;
• гаечные ключи;
• отвертки;
• сверла;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Первым шагом в установке ворот является их проектирование. Для этого необходимо замерить проем и самостоятельно составить эскиз или подобрать готовый чертеж .

Чертеж подъемно-поворотных ворот

После этого приобретаются материалы, инструменты и начинается непосредственная работа по изготовлению ворот:

1. Собирается коробка из брусков, которые скрепляются между собой угольниками или металлическими пластинами.
2. Коробка фиксируется в проеме и крепится штырями, низ примерно на 2 см заглубляется в стяжку пола.
3. Собирается полотно ворот: рама обшивается щитом и закрывается листовым металлом.
4. Из уголка изготавливается опора механизма, в одной полке просверливается два отверстия диаметром 1 см для фиксации к продольным стойкам, в другой – еще три под крепления пружинного кронштейна. Для крепления швеллерного кронштейна, используемого как опора для пружины, в одной из полок просверливается 3 отверстия.
5. Кронштейн и пружина соединяются с помощью регулировочной пластины, изготовленной из полоски железа. Крайние витки пружины используются в качестве зацепов, а к низу присоединяется регулятор натяжения из прутка. С одной из сторон получается кольцо, с другой – нарезается резьба.
6. Шарнирный узел снизу изготавливается из уголка с отверстием (0,85 см) и приваривается к раме между нижним ребром и серединой отверстия для рычага механизма подъема на расстоянии 12 см.
7. Пластина с отверстием для регулятора натяжения приваривается к торцу рычага.
8. Изготавливаются рельсы для движения щита: составляются 2 уголка, и края их полочек свариваются таким образом, чтобы внутреннее пространство между их вершинами равнялось 5 см.
9. Один конец такой рельсы приваривается к пластине с отверстиями. Между осевой линией направляющего и нижним ребром поперечины должен остаться промежуток 8 см. Куски швеллера привариваются к другим краям рельс на расстоянии 14-15 см. Швеллер крепится к потолочному бруску с помощью болта.

После окончания сборки конструкция окрашивается для придания ей эстетичного вида, труднодоступные места рекомендуется окрасить перед сборкой.

• для сборки деталей рекомендуется использовать сварку, что снизит необходимость в крепеже и сверлении отверстий;
• высота проема ворот не должна быть меньше, чем 2,2 метра, а расстояние от верхней части проема до потолка – 0,35-0,5 метра;
• если подъем низкий, барабан следует располагать сзади;
• в нижнем профиле полотна должен быть паз, в который устанавливается уплотнитель;
• вес полотна – очень важный параметр, его оптимальное значение составляет 100 кг;
• в качестве привода можно установить реверсивную самоблокирующуюся лебедку (220 В, 350 Вт, тяговое усилие – 125 кг);
• для обустройства автоматики можно воспользоваться автомобильной сигнализацией.

Для удобства эксплуатации полотно можно изготовить со вставками из полупрозрачных материалов, что увеличит количество света, а также оснастить стопорными устройствами и системами безопасности, защищающими от защемления или предотвращающими взлом.

Самодельные подъемно-поворотные ворота – это самая экономная возможность закрыть проем гаража, не ограничивая функциональность, удобство пользования и оригинальность их дизайна.

На видео — подробный рассказ о самостоятельном изготовлении подъемно-поворотных гаражных ворот: