Поехали. Квартирный вопрос

«последнего поколения», современных отделочных материалов, а также кардинально новых технологических решений оформления интерьера, у многих возникает желание преобразить свое жилье . А чтобы лучше понять, как монтируются те или иные отделочные материалы, лучше всего начинать с самой маленькой комнаты в квартире — санузла.

Ремонт т уалета своими руками произвести вполне реально, если знать с чего начинать этот процесс, какие материалы для этого можно использовать, и как осуществлять монтаж тех или иных узлов этого специфического помещения.

Начиная ремонт в этой комнате, необходимо предусмотреть то, что если планируется полностью заменить всю сантехнику и трубные разводки, а не только привести в порядок стены и потолок, то придется изрядно потратиться. Работа строительной бригады тоже будет стоить недешево — именно поэтому есть смысл попробовать свои силы в роли строителя и дизайнера.

Подготовительные мероприятия

Как и любые строительные работы, ремонт т уалета начинается с подготовки инструмента , закупки материалов, демонтажа старых сантехнических аксессуаров, очистки поверхностей стен, пола, потолка.

Инструменты

Начать нужно с инструментов , так как они необходимы как для подготовительных работ, так и для проведения самого ремонта. Из строительных инструментов нужно иметь:

• Шуруповерт с набором бит или, в крайнем случае , набор отверток — для демонтажа старых аксессуаров, закрепленных на стенах, а затем и для монтажа новых.
• Перфоратор — для удаления бетонных плинтусов, если они есть, и старой плитки со стен, и пола. В дальнейшем он потребуется для высверливания отверстий.
• Газовый ключ — нужен будет для откручивания и закручивания резьбовых соединений при демонтаже и установке раковины, унитаза и труб.
• Кисти и валики — для нанесения грунтовок и обмазочных гидроизоляционных материалов.
• Зубчатый шпатель — для нанесения на поверхности клея для плитки.
• Если металлические трубы будут меняться на пластиковые, то нужно будет подготовить аппарат для их сварки и специальный труборез.
• Рулетка и складной метр – для проведения необходимых промеров и разметки.
• Строительный уровень и отвес — для контроля точности вертикали и горизонтали при отделочных работах, монтаже сантехники.
• Другие слесарные и столярные инструменты – молоток, стамески, напильники, зубила, ножовки и другие – по мере возникновения в них необходимости.

Демонтаж старых сантехнических устройств

Когда будут под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работам по демонтажу.

• Первым шагом, который нужно предпринять, станет перекрытие холодной и горячей воды от центральной системы водопровода. Краны должны быть полностью перекрыты.
• Далее, идет демонтаж сантехники — раковины , если она установлена в туалете, и унитаза.

Нужно учесть тот момент, что, если во время ремонта семья не собирается покидать квартиру, то без унитаза обойтись будет весьма затруднительно, поэтому снимать его рекомендуется в последнюю очередь, причем снятие проводить временно, только на время ежедневного проведения работ, а затем устанавливать и подсоединять к канализации обратно. Этот процесс повторяется до тех пор, пока ремонт не будет закончен, а вместо старого будет установлен новый унитаз. Хлопотно, но ничего не поделаешь.

Можно поступить иначе — не трогать унитаз до того момента, пока не придет время замены труб. Правда, все равно придется вернуться к первому варианту – за один день проделать все операции вряд ли получится .

Демонтаж раковины

— После того, ка к к вартира будет отключена от системы водоснабжения, необходимо открыть все краны и убедиться, что воды в трубах не осталось. Кроме этого, нужно спустить воду из бачка унитаза, иначе она вся может окажется на полу.

— Раковины устанавливают на кронштейны, закрепленные на стене. Некоторые из моделей имеют декоративный пьедестал, который закрывает конструкцию слива в канализацию и трубы подачи воды. Дополнительно пьедестал служит опорой для чаши. Поэтому демонтаж раковины начинают со снятия именно этого элемента. Пьедестал должен быть закреплен к полу, поэтому первым делом нужно открутить это крепление.

— Подстраховавшись , можно скручивать с сифона накопительный стакан, и скопившаяся в нем вода сливается в подготовленную емкость . После этого стакан-отстойник можно опять установить на место, так как демонтироваться будет вся система слива. Для этого нужно открутить гайку, установленную снизу раковины, с помощью которой удерживается сифон и труба для стока. Гайка легко открутится вручную, если выворачивать ее против часовой стрелки, поддерживая стакан сифона.

— Далее, сифон снимается с отрезка трубы, на которую он установлен, вместе со шлангом, отводящим воду в канализационный слив. Затем, всю отключенную от раковины систему удаляют из раструба канализации. Отверстие в раструбе канализационной трубы нужно закрыть крышкой или же заткнуть тканью, свернутой в виде кляпа – чтобы по по мещению не распространялся неприятный запах канализации.

— Следующим этапом от системы водоснабжения отключаются шланги, подающие воду в смеситель. Для их демонтажа потребуется применить газовый или разводной ключ (в ряде случаев удобнее пользоваться набором рожковых ключей – обычно все сантехнические соединения в ванной или туалете – в диапазоне от 19 до 30 ).

— Затем раковину можно снимать. Если планируется после ремонта установить эту же раковину с тем же смесителем, то его оставляют прикрученным к чаше и вместе с ней выносят из помещения туалета.

Демонтаж унитаза

Закончив с раковиной, переходят к демонтажу унитаза и бачка.

— При демонтаже унитаза вода также должна быть перекрыта и из бачка спущена вода — это предупреждение на тот случай, если процесс его снятия будет происходить в другой день, после снятия раковины.

— Затем бачок снимается с кронштейнов, если он закреплен на стене и убирается из туалета. Если он устанавливался на платформе унитаза, то откручиваются соответствующие болты крепления, и бачок снимается.

— Теперь можно с выходного патрубка унитаза снять «гофру» (или иную соединительную трубу), идущую в канализацию. Ее снимают с унитаза и вытаскивают из раструба канализационной трубы. Этот элемент системы рекомендовано сразу же выбросить, а при монтаже унитаза установить новый.

— Следующим этапом идет снятие самого унитаза. Для этого из отверстий выкручиваются болты (иногда – винты или шпильки), которыми он был закреплен к полу. Крепления откручиваются с помощью ключа или отвертки , в зависимости от вида креплений.

— Если унитаз ранее устанавливался без использования цемента , только с помощью винтов и герметика, то надо постараться аккуратно раскачать его и снять с места. Если же он устанавливался на бетонный раствор, то не так легко будет сбить его с места, и в этом случае, в 99 случаях из 100 без замены унитаза на новый уже не обойтись. Старый, который. скорее всего, даст т рещину или раскол, сразу отправляется в утиль.

— Если же планируется после ремонта установить удачно снятый унитаз на место, то его временно выносят из помещения санузла, чтобы он не мешался во время работы.

Очистка поверхностей от старых покрытий

Какой бы отделочный материал для стен и пола ни был выбран, старое покрытие необходимо удалить, так как за время его многолетней эксплуатации оно наверняка пропиталось различными запахами, которые могут остаться в помещении и после ремонта, что крайне нежелательно.

Вторая причина, по которой поверхности должны быть очищены — это то , что стены невозможно будет качественно обработать грунтовкой, а значит , декоративная отделка или клей для нее не будет достаточно адгезионны со стеной. Отделочный материал начнет со временем отслаиваться, и придется снова делать ремонт.

• Старую керамическую плитку удобно снимать перфоратором, установив зубило-лопатку плоской формы.

• Окрашенные стены можно очистить, пользуясь строительным феном и шпателем, или с помощью шлифмашинки с круглой металлической щеткой .

• Если на стены ранее была нанесена штукатурка, то ее сначала размачивают водой, а затем снимают с помощью утолщенного шпателя (имеющего толщину 2,5 ÷ 3 мм).

• Обои со стен снять проще всего — их так же, как и штукатурку, нужно намочить и оставить на некоторое время, затем снова увлажнить и снять с поверхностей шпателем.

• Очистив поверхность стен и потолка, переходят к демонтажу напольного покрытия.

Работу можно проводить вручную, применив зубило, или так же, как со стен снять старое покрытие с помощью перфоратора.

После снятия старого декоративного покрытия, поверхности нужно хорошо выровнять, удалив мелкие остатки снятого материала. При необходимости, по ним еще раз проходятся шлифмашинкой с установленной на ней металлической щеткой .

Грунтовка и гидроизоляция

После очистки стен и пола, выносится мусор, затем все поверхности обметаются щеткой , а окончательно пыль лучше собрать мощным пылесосом.

• Далее, необходимо покрыть поверхности антисептической грунтовкой глубокого проникновения, которая создаст отличную сцепляемость (адгезию) с наносимыми на них материалами и сохранит стены от возникновения колоний плесени. Грунтовка наносится минимум два раза, причем второй раз – только после полного просыхания первого.

• После просыхания грунтовки можно переходить к гидроизоляции пола. Так как в туалете проходят инженерные коммуникации — канализация и водопровод, никто не может исключить различных аварийных ситуаций. Чтобы избежать риска протекания воды на нижние этажи, высококачественная гидроизоляция в туалете, равно, как и в ванной комнате, просто необходима.

Существует много материалов и способов гидроизолировать пол, но самая доступная для применения в условиях квартиры — это обмазочная гидроизоляция, которая сначала наносится на стыках стены и пола полосами шириной в 150 ÷ 180 мм.

• Сверху еще влажной обмазки, на стыках плоскостей стен и пола укладывается гидроизоляционная лента и хорошо прижимается – утапливается. Она дополнительно предохранит стыки от протекания в случае попадания большого количества воды на пол.

• После просыхания стыков, гидроизоляционная масса наносится на весь пол и оставляется сохнуть. При необходимости, накладывается еще один или даже два слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть, прежде чем будет нанесен следующий.

После завершения процесса гидроизоляции, переходят к демонтажу и установке труб.

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Замена труб

Если затеян капитальный ремонт т уалета, то, конечно, лучше сразу же заменить все трубы водопровода на новые. Тем более этот процесс необходим, если старая система эксплуатировалась долгие годы без ремонта.

Заменять металлические трубы лучше на пластиковые или металлопластиковые. Но первым делом снимаются старые. Их придется разрезать шлифмашинкой — затем их можно будет скрутить, используя газовый ключ. Только после демонтажа старой разводки до места ее ввода в квартиру, из новых материалов будет монтируется новая, устанавливаемая на то же или иное, более удобное место.

Если нет понятия, как это сделать правильно, лучше пригласить для такой задачи специалиста. Он составит схему установки всей разводки, учитывая месторасположение водяных счетчиков , кранов перекрытия воды и соединения установленных труб со стояком.

Оптимальным будет, если основные водопроводные трубы — стояки , проходящие через все этажи, будут заменены полностью во всем подъезде. Тогда все собственники квартир получат возможность в удобное для них время поменять трубы в своей квартире без проблем, подключившись к новым трубам стояка.

Достаточно сложной будет схема разводки, если в нее должны будут вписаться водяные фильтры предварительной и глубокой очистки и . Если же этих приборов в квартире не предусмотрено, то схема будет достаточно простой — вместо металлических труб, на тоже самое место устанавливаются новые пластиковые.

• Самая простая в монтаже — тройниковая разводка труб, поэтому ее довольно часто применяют в санузлах квартир.

1 — Патрубок с фитингом для подключения стиральной машины-автомата или сливного бачка унитаза.

2 — Трубы горячей и холодной воды с фитингами для подключения смесителя раковины.

3 — Трубы горячей и холодной воды с разъемами для подключения смесителя ванны.

4 – Отводы (уголки) для поворота трубопроводов в нужном направлении.

5 — Тройники, позволяющие делать отводку от основной трубы.

6 — Обратные клапаны , пропускающие воду только в одном направлении, не давая ее течь обратно.

7 — Счетчик горячей воды.

8 — Счетчик холодной воды.

9 — Редукторы давления, который стабилизирует его в системе квартиры – эта установка бывает особо важной, если давление во внешней системе не отличается стабильностью.

10 – Косые фильтры грубой очистки.

11 – Краны (вентили) для перекрытия подачи воды в квартиру.

12 — Центральные стояки холодной и горячей воды.

Недостаток тройниковой системы – неравномерность подачи воды на разные точки потребления при одновременном пользовании.

• На следующей схеме показана общая для квартиры разводка труб по коллекторной схеме. В ней каждая точка забора воды подключена индивидуально к установленным коллекторам для горячей и холодной воды. Это позволяет добиться полной равномерности распределения воды и независимости точек водозабора друг от друга.

Очевидно, что если есть желание обновить систему разводки, сделав ее коллекторной, то придется менять трубы во всей квартире, там, где они проложены – ванная, санузел и кухня. Коллекторы обычно устанавливаются на задней стене туалета (обычно именно там или рядом проходят водопроводные стояки) и закрываются .

На рисунке представлен один из возможных вариантов организации коллекторной системы разводки труб в городской квартире:

1, 2 и 3 – вентили, посредством которых можно организовать либо прямое поступление горячей воды в о внутриквартирную разводку, либо через установленный полотенцесушитель

4 – Основной кран на входе горячей воды.

5 – Косой фильтр гр убой очистки, который задерживает крупные частицы, попадающие из центрального трубопровода.

6 – Счетчики-водомеры , соответственно по горячей и по холодной воде.

7 – Фильтры тонкой механической очистки. Очень часто они дополнительно оснащаются манометрами.

8 – Редукторы давления.

9 – Коллекторы – гребенки , к которым подключены трубы холодной и горячей воды, идущие ко всем точкам водоразбора .

10 – Основной кран на входе холодной воды.

На схеме показан еще и накопительный водонагреватель, врезанный в общую систему. Естественно, когда хозяева переходят на автономное потребление горячей воды, они обязательно отсекают внутреннюю разводку перекрытием крана (поз. 4) на входе горячего водопровода. Подробнее (который, кстати, очень часто вешается именно в туалете) рассказано в отдельной статье нашего портала.

• При монтаже труб, нужно определить место установки раковины (в том случае, если она предусмотрена в туалете).

Если она будет находиться рядом со стеной, где расположен коллектор, то гибкие шланги для ее подключения можно закрыть небольшим коробом.

Если же раковина будет установлена ближе к выходу из туалета, то можно поступить двумя способами — также соорудить для труб короб, или же спрятать их в стену. Для этого нужно будет в стене сделать штробы , в которых и будут уложены трубы, выходя наружу только резьбовыми фитингами для подключения.

Последний вариант особенно актуален, если на стены будет уложена керамическая плитка.

После того как будет закончена разводка труб, все открытые резьбовые фитинги (их нередко называют розетками) нужно временно закрыть крышками, заглушками или небольшими кляпами, чтобы в них не попали строительные смеси.

• Трубу канализации, идущую от раковины, тоже можно спрятать в короб, стену или же в пол, сделав для нее отдельную штробу , в которую она и будет вмурована. Второй конец подключают к трубе канализации, проходящей от унитаза к основному стояку.

Менять ли полностью канализационный стояк? Желательно, конечно, если там стоит старая чугунная труба, уже сильно изъеденная коррозией.Но вот сделать это в одной отдельно взятой квартире из всего стояка будет достаточно сложно. Если и идти на такой шаг – лучше всего сразу договариваться со всеми соседями.

Закончив операции с трубами, можно переходить к работам, которые помогут сделать помещение туалета аккуратным. Согласитесь, что какими бы эстетичными ни выглядели новые трубы, их все же же лательно будет закрыть, чтобы не портить вид

Монтаж короба для труб

• Для того чтобы задекорировать водопроводную и канализационную разводку труб, необходимо возвести каркас, на который будет закреплены гипсокартонные панели.

Каркас может быть изготовлен из деревянного бруска или из металлических профилей. Все его элементы тщательно вымеряются, нарезаются с помощью ножовки, ножниц по металлу или шлифмашинки , а при установке выравниваются с помощью уровня и скрепляются между собой саморезами.

• Каркас располагают в нижней части стены, если удалось уместить всю разводку именно в этой ее области. Для канализации часто сооружают отдельный каркас для короба.

При необходимости, каркасом закрывают всю стену. Но, как в первом, так и во втором случае, нужно предусмотреть окно, которое обеспечит доступ ко всем элементам разводки, чтобы в случае аварии, ее можно было легко ликвидировать, не разбирая всей декоративной перегородки. Кроме того, нельзя забывать о свободном доступе к вентилям и к водомерам – для периодического снятия показаний.

• Кроме аварийных и смотровых дверец, нужно подумать и о . Очень часто вентиляционные каналы в многоквартирных домах расположены по задней стене комнат санитарного узла, и отверстия для них устроены под потолком помещения. Закрывать вентиляцию нельзя, поэтому для нее в каркасе нужно тоже предусмотреть отдельный короб, и установить в него, после завершения отделочных работ, вытяжной

• После монтажа каркаса, его необходимо обшить материалом, на который хорошо ляжет любая декоративная отделка. Чаще всего для этой цели используется гипсокартон, но иногда может подойти и фанера, панели из которой закрепляются на каркас с помощью специальных саморезов.

• После того как на каркас будет закреплен гипсокартон, нужно все его стыки укрепить стекловолоконной сеткой-серпянкой и заделать шпаклевкой . Кроме этого, все шляпки саморезов также замазываются шпаклевкой , иначе со временем ржавчина от них может проступить через обои, покраску, или даже через материал швов между керамическими плитками.

• Далее, нужно продумать, какой вид д верцы будет установлен в конструкцию каркаса. Возможно, от этого и от выбранного для отделки материала будет зависеть, когда устанавливать элементы для ее крепления — сразу или уже после отделочных работ.

— Если перегородка будет оклеиваться моющими обоями, дверцу, нужно закрепить на мебельные петли. В этом случае ее на каркас устанавливают сразу.

— Если же в качестве дверцы будут использоваться жалюзи , что проще всего, их навешивают по окончании всех отделочных работ.

— Если отделка поверхностей будет проводиться панелями ПВХ, то дверца может быть изготовлена из того же материала, установленного на каркас, изготовленный из реек. Ее закрепляют на рейки обрешетки , предназначенные для крепления панелей.

— Еще одним вариантом монтажа дверцы может быть, изготовленная специально для оставленных проемов рама, на которую устанавливают дверцу. Вставляется рама вместе с дверцей в проем каркаса после отделочных работ, а вокруг оформляется багетными рейками.

На обшитую и зашпаклеванную перегородку перед монтажом декоративного материала необходимо в два слоя нанести грунтовку и оставить просыхать.

Отделка потолка, стен, пола

Туалет можно отделать разными материалами, которые имеют высокую влагостойкость, поддаются влажной уборке и не подвержены негативному воздействию химических моющих средств. К таким декоративным покрытиям можно отнести керамическую плитку, панели ПВХ, моющиеся обои и штукатурку с пропиткой грунтовкой глубокого проникновения.

Для пола, безусловно, самым простым и надежным решением станет керамическая плитка. Из инновационных технологий — покрытием могут стать самовыравнивающиеся полы на эпоксидной основе. Они имеют еще одно название – , так как благодаря многослойности и прозрачности материала существует возможность создавать объемные изображения.

Рассмотрим самые популярные, доступные по цене и по самостоятельному монтажу материалы отделки.

Керамическая плитка

Оптимальным вариантом для оформления стен и пола туалета считается керамическая плитка. Она имеет многочисленные преимущества перед другими отделочными материалами как с точки зрения эксплуатационных качеств, так и по декоративен своим особенностям. Тем более что в продаже представлено великое многообразие коллекций, различающиеся как по дизайну, так и по цене — всегда можно подобрать подходящий вариант дл я конкретного .

• Перед укладкой плитки необходимо провести проверку стен на ровность. Если они имеют деформацию или скосы, их необходимо выровнять с помощью шпатлевания или листами гипсокартона.

С гипсокартоном — гораздо проще, процесс работы проходит быстрее, и после его завершения не остается большого количества грязи. Гипсокартон может быть закреплен на стенах с помощью специального клея и зафиксирован в нескольких местах дюбелями. Швы между листами заделываются так же, как и на обшивке установленного ранее короба.

При очень неровных стенах гипсокартон нужно крепить по установленной на стены обрешетке .

Однако, есть в этом вопросе сложности — если применять для обрешетки профили, они «съедят» значительную часть и так небольшой площади туалета, потому вместо них часто применяют деревянные рейки толщиной всего в 15 ÷ 20 мм.

• Выровняв стены гипсокартоном и покрыв их грунтовкой, на высохшую поверхность можно начинать укладывать керамическую плитку.

Процесс монтажа этого материала начинается от пола. Контроль за ровностью рядов и прилеганием плитки к стене нужно осуществлять постоянно, используя строительный уровень. Чтобы швы между плитками были одинаковыми, применяются пластиковые крестики, калибрующие их ширину.

• Если отдельные плитки требуют корректировки — их уменьшения или удаления какой-то их части, резка производится специальным плиткорезом или стеклорезом, которым проводят несколько раз по одной и той же линии, а затем отделяют от плитки лишнюю часть с помощью плоскогубцев. Можно проводит раскрой и с помощью шлифмашинки , установив на нее алмазный или корундовый круг для резки керамики.
• Укладка плитки производится на специально предназначенный для этого плиточный клей. Он наносится на стены зубчатым шпателем и распределяется по по верхности.
• Завершив укладку, швы между плитками заделывают специальной затиркой (фугой), подобранной по тону к общему цвету помещения.

• После завершения отделки стен, можно переходить к облицовке плиткой заранее выровненного пола. Для его подготовки лучше всего использовать саморазравнивающийся состав – его нужно будет совсем немного, а пол пол учится идеально ровным. Много полезной информации по работе с такими можно найти в специальной статье нашего портала.

Укладка керамической плитки на пол имеет свои определенные особенности – как в вопросах выбора кафеля, так и в технологии работы с ним. Подробнее о том, – в специальной публикации нашего портала.

Видео: бюджетное преображение туалета с помощью керамической плитки

Панели ПВХ

Панели ПВХ кр епить на стены гораздо проще, чем укладывать плитку. Не нужны никакие строительные растворы, «грязные и мокрые» работы. Технология крепления панелей проста и интуитивно понятна. Главное — контроль за соблюдением вертикальности и горизонтальности, внимательность и аккуратность.

Пластиковыми панелями можно выровнять любую поверхность, правильно установив обрешетку , которая скроет все неровности.

Панели, правда, не так долговечны, как качественно уложенная плитка, но и цену они имеют намного ниже. Кроме этого, однажды сделав под них обрешетку на стенах, хозяева получают возможность менять отделочный материал по мере того, как надоест его расцветка, или же когда он приобретет неаккуратный вид.

Итак, работа проходит поэтапно следующим образом:

• Прежде чем производить крепление панелей на стены, они монтируются на потолок. Если на потолке планируется установить встроенные осветительные приборы, то все замеры производятся заранее, так как светильники имеют некоторую высоту, и потолок при их установке придется несколько опустить.

Важное замечание – процессы облицовки панелями потолка и стен в статье несколько разнесены только для лучшего восприятия особенностей. На деле же обрешетка и для потолка, и для стен готовится одновременно, и лишь потом переходят к креплению панелей по схеме «пол → потолок».

— Для этого на потолке закрепляется обрешетка из металлических профилей или деревянных брусков. Далее, между элементами обрешетки закрепляется проводка — ее концы располагают в тех точках, где будут установлены светильники. Понятно, что во время монтажа кабели не должны быть подключены к электропитанию.

— На стыках обрешетки и стены закрепляются молдинги для внутренних углов — они на рисунке, представленном ниже, размещены под номером четыре . В их пазы будут устанавливаться облицовочные панели.

— На панелях делают отверстия для осветительных элементов.

• На загрунтованную поверхность стен с помощью дюбелей закрепляются деревянные рейки обрешетки . Если планируется устанавливать ПВХ-вагонку вертикально, то обрешетка закрепляется горизонтально, и наоборот — при установки ее в горизонтальном положении, обрешетку монтируют вертикально.

Чтобы сэкономить площадь туалета, рейки не должны быть толще 20 мм, а ширина их может составлять 30 мм и больше. Желательно их сразу же выравнивать по вертикали, делая в нужных местах подкладки, через которые будут проходить крепежные элементы, фиксируя на стене и рейку, и подкладку одновременно.

Рейки устанавливаются на расстоянии в 400 ÷ 500 мм друг от друга.

К стене обрешетку обычно прикрепляют с помощью дюбелей. Для этого отверстия в стене просверливаются через рейки, а затем в стену забиваются пластиковые дюбели. На отмеченное место прикладывается рейка и прикручивается к стене саморезом.

— Далее, на нижнюю рейку закрепляется направляющая, в которую будет вставляться торцевые части панелей. Для этого нужен молдинг, имеющий название «стартовый», он на рисунке показан под номером семь .

— Под потолком панели вставляются в молдинги для внутренних углов, которые уже были ранее установлены при монтаже потолочных панелей.

— Такой же молдинг устанавливают и по вертикальным углам помещения, так как в них будут стыковаться панели двух плоскостей.

— Установку вагонки начинают из угла помещения, и первая панель должна быть вставлена в пазы сразу трех молдингов — верхнего, нижнего и углового. Панель нужно выставить по уровню, так как от нее будет зависеть ровность всего дальнейшего ряда.

Вагонка должна быть закреплена к обрешетке и сделать это можно несколькими способами:

— Забивая гвозди в прилегающую к рейке скрытую часть вагонки.

— Используя специальные металлические кляммеры , которые надеваются на узкую часть паза вагонки, и прибиваются, прикручиваются или пристреливаются скобами к рейке. Они удобны тем, что при необходимости одну или несколько панелей можно вытащить из общего ряда, не разбирая всей конструкции.

— Специальные клипсы, которые не требуют дополнительного крепления. Они удобны, но для них не подойдут обычные рейки для обрешетки , а нужно будет приобретать специальные направляющие, в которые и будут устанавливаться подобные клипсы.

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Видео: пример отделки стен панелями ПВХ

Моющиеся обои

Обои, которые легко подвергаются влажной уборке — это самый доступный вид отделки для туалета. Если творчески подойти к процессу оформления и правильно подобрать рисунок и оттенок обоев, то можно сделать интерьер, который не будет хуже, чем выполненный с применением плитки или панелей ПВХ.

Недостатком обоев можно назвать лишь то, что срок их службы гораздо меньше, нежели у иных материалов, но и стоимость их в разы ниже.Они намного доступнее для частой замены, чем плитка или вагонка.

Чтобы обои смотрелись на стенах аккуратно, поверхности под них нужно тщательно подготовить. Самый простой и удобный способ выравнивания стен — это листы гипсокартона. Как было описано выше, монтаж гипсокартона достаточно прост, а на его поверхность великолепно ложатся любые обои.

Моющие обои наклеиваются соседними полосами встык. Если на них нанесен пошаговый рисунок, то его нужно обязательно соблюдать.

Потолок также может быть оклеен обоями, такими же, как и стены, или же более светлыми. Так как светлые оттенки делают комнату гораздо светлее, можно сэкономить на освещении помещения, установив лампочки меньшей мощности.

К обоям нужно будет правильно подобрать потолочные и напольные плинтуса, которые гармонично подойдут к основной отделке по цветовой гамме и стилевому решению.

Установка сантехники

Завершающим этапом работ идет возвращение на место унитаза, бачка и раковины.

Унитаз

Так как унитаз, как ни крути, самый важный элемент т уалетной комнаты, его и устанавливают в первую очередь.

• Для начала проводится разметка его месторасположения. Унитаз устанавливают на пол и обводят маркером. Тут же отмечают места его крепления к полу, так как необходимо будет просверлить отверстия для дюбелей.

• Далее, унитаз временно убирается в сторону, и в полу просверливают отверстия для креплений, в которые забиваются дюбели или анкеры.
• Унитаз устанавливают на место и крепко прикручивают его к полу. Обычно в комплекте креплений предусмотрены пластиковые декоративные колпачки, которые закроют головку болта или шпильки.
• Далее, на патрубок унитаза одевается раструб гофрированной трубы. Гофра раскрывается на нужную длину, изгибается и вторым своим концом, снабженным резиновыми уплотнительными кольцами-манжетами, вставляется в раструб канализационной трубы.

• Затем, к унитазу нужно подключить бачок. Существуют разные модели комплектов унитаза с бачком.

— В некоторых из них бачок устанавливается и закрепляется непосредственно на специальную площадку унитаза. В этом случае в комплект должны входить необходимые крепления и уплотнительные герметизирующие элементы, а в унитазе и бачке — предусмотрены монтажные отверстия.

— В других случаях бачок к репится на стену и соединяется с унитазом трубой, подающей в него воду для смыва.

• После установки бачка и сборки механизма слива в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, необходимо подсоединить шлаг подачи воды – к бачку и к соответствующему фитингу на водопроводе.

• Последним этапом в установке унитаза идет заделка зазора между ним и полом с помощью герметика, он увеличит надежность установки и придаст аккуратность стыку.

Моделей унитаза – немало, и все рассмотреть просто невозможно. Несколько можно найти в отдельной публикации нашего портала.

Раковина

При желании скрыть все некрасивые соединения труб под раковиной, стоит приобретать модель, устанавливаемую на пьедестале. Этот элемент конструкции закроет все неприглядные места и послужит надежной дополнительной опорой для чаши.

• Прежде чем закреплять раковину на стене, рекомендовано сразу же установить на нее смеситель и подключить к нему гибкие шланги. Также заранее монтируется верхняя часть системы слива, состоящая из розетки и отрезка трубы, на которую в дальнейшем будет устанавливаться сифон. После монтажа раковины на место проводить эти процедуры будет крайне неудобно.

• Далее, раковину нужно закрепить на стене. Она может устанавливаться на специальные кронштейны, закрепленные в нужном месте, или крепиться непосредственно к поверхности стены с помощью анкеров.
• После того как раковина закреплена, гибкие шланги прикручиваются к выведенным для подачи воды резьбовым фитингам. Рекомендовано на фитингах дополнительно установить краны, которые в случае аварийных ситуаций помогут локально перекрыть воду. В таком случае шланги прикручиваются к резьбовому патрубку крана.

• Теперь необходимо провести установку и герметизацию сифона, а затем подсоединить идущий от него сточный гофрированный шланг в подготовленную в полу или в стене трубу канализации, с уплотнением специальной резиновой муфтой или манжетой. Установка сточного сифона завершается обязательной проверкой герметичности с пробным проливом воды.
• Последним этапом в монтаже раковины идет закрытие всех труб и сифона пьедесталом. Его устанавливают под раковину и делают отметки для сверления в полу отверстий для креплений.

Затем пьедестал убирается, в полу просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбели или анкеры. После этого пьедестал возвращается под раковину и закрепляется к полу. Верхней своей частью он должен подпереть раковину.

Закончив монтаж сантехники, необходимо провести проверочное испытание на предмет протечек. Если на трубах и кранах не выступит капель воды, значит, монтаж проведен качественно, и сантехника готова к эксплуатации.

Если у владельцев квартиры есть творческие задатки, хотя бы какие-нибудь навыки в строительном деле, а главное — желание , то даже при минимальном бюджете можно привести помещение туалета в порядок.

Цены на различные виды сантехники для туалета и ванной

Сантехника

Видео: пример проведения капитального ремонта санузла

Статья адресована тем, кто собирается выполнить ремонт туалета своими руками, но не имеет опыта. Я расскажу о самых популярных и доступных вариантах отделки и предложу пошаговый алгоритм работы. Вам нужно лишь придерживаться моих рекомендаций, чтобы получить качественный результат.

Пошаговое описание рабочего процесса

Ремонт в туалете – занятие одновременно простое и сложное. Простое потому, что объем работ невелик из-за маленькой площади, а сложное по той причине, что из-за нехватки места нужно тщательно все продумывать.

Все работы можно разбить на 10 этапов:

1. Разработка будущего интерьера;
2. Приобретение необходимых материалов и инструмента;
3. Демонтаж старой сантехники и отделки;
4. Замена коммуникаций и прокладка новых (при необходимости);
5. Сооружение короба для маскировки труб;
6. Устройство напольного покрытия;
7. Отделка стен;
8. Отделка потолка;
9. Монтаж сантехники и другого оборудования;
10. Установка двери.

Этап 1 – разработка будущего интерьера

Не нужно думать, с чего начать работу, так как в первую очередь нужно продумать планировку и отделку.

Для этого надо произвести следующие действия:

• Измерить площадь, которая есть в вашем распоряжении. Это основной аспект, от которого зависит, что вы сможете поставить и как расположить элементы . К сожалению, чаще всего места очень мало и приходится подстраиваться под обстоятельства, а не придумывать интересные решения;
• Определить, какое оборудование будет установлено. Если места очень мало, то чаще всего ставится только унитаз. Если пространства побольше, то можно добавить умывальник, биде или даже писсуар, все зависит от ваших пожеланий;

Нормы установки оборудования: от центра унитаза до стены должно быть не менее 40 см, раковина должны располагаться на расстоянии не менее 30 см;

• Отличным решением может стать подвесной унитаз. Он не занимает места на полу, но к стене придется прикрепить металлический каркас, который заберет около 10 см пространства. Этот вариант выглядит очень привлекательно, но в монтаже он намного сложнее, это также нужно учесть;

• Цветовая гамма должна быть в спокойных тонах. Не стоит использовать яркие оттенки и пеструю отделку, в санузле это смотрится не лучшим образом. Идеи по оформлению вы можете посмотреть в интернете, примеров очень много, и любой человек найдет вариант по вкусу.

Этап 2 – приобретение необходимых материалов и инструмента

После того как вы определились с примерным дизайном, можно приступать к выбору и приобретению материалов. Вы должны заранее провести замеры площади пола, потолка и стен, чтобы быстро рассчитать ориентировочные расходы на тот или иной вариант отделки.

Для начала разберемся, что можно положить на пол:

• Керамическая плитка – самое популярное решение. В продаже есть огромное количество видов, поэтому проблем с выбором не возникнет. Если вам нужен дешевый вариант, то дам маленький совет: поищите некондицию в магазинах, она стоит недорого, а ввиду небольшого объема можно выбрать хорошую керамику. Чаще всего брак не видно, зато вы сможете очень хорошо сэкономить;

Плитка — отличное решение, материал смотрится хорошо и не боится влаги и чистящих средств

• Наливной пол – относительно новое решение, которое отлично подходит для санузла. Покрытие стоит недешево, но из-за того, что площадь помещения маленькая, затраты на его устройство будут лишь немногим выше, чем при использовании керамики. К тому же, этот вариант можно реализовать и своими руками, что также немаловажно.

Для стен можно использовать такие варианты:

• Керамическая плитка. На стенах можно создавать узоры или даже картины из керамики. Для самых взыскательных подойдет мозаика, очень эффектное, но и довольно дорогое покрытие;

• Бюджетный вариант отделки – панели ПВХ. Стоят они немного, но и выглядят намного хуже той же плитки. Но если нужно сделать дешево и надежно, то это решение придется как нельзя кстати;

• Можно и вовсе наклеить на стены . Выбирать нужно влагостойкие варианты. Я бы рекомендовал использовать стеклообои, так как их можно перекрашивать. То есть вы без труда сможете провести косметический ремонт и освежить помещение в дальнейшем, просто изменив цвет стен.

Что касается потолка, то своими руками проще всего реализовать один из двух вариантов:

• Крепление пластиковых панелей. На потолке они смотрятся неплохо и стоят недорого. Можно выбрать вариант подороже – реечные металлические потолки. Они выглядят презентабельно и в монтаже почти не отличаются от пластика;

• Можно просто зашпаклевать поверхность и покрасить ее. Если потолок кривой, то проще соорудить каркас и закрепить влагостойкий гипсокартон . Так вы получите ровное основание, которое надо зашпаклевать тонким слоем и покрасить.

Что касается инструмента, то его перечень зависит от выбранных материалов для отделки. Ниже я буду указывать список приспособлений там, где это необходимо.

Этап 3 – демонтаж старой сантехники и отделки

Начинать работы стоит с удаления всего ненужного. Процесс несложный, но требующий больших усилий и значительных затрат времени.

Последовательность работ такова:

• В первую очередь убирается старая сантехника. Чаще всего нужно просто снять гофру с унитаза. Если у вас старое оборудование, то придется разбить цемент, которым обычно укреплялись соединения;

• На полу чаще всего лежит старая плитка, которая очень прочно держится. Сбивать ее можно как молотком и зубилом, так и перфоратором. Процесс пыльный и шумный, поэтому работать лучше в дневное время;

• Если на стенах плитка, то она удаляется так же, как и с пола. Если поверхность оклеена обоями, их нужно размочить и снять. Окрашенные плоскости можно и не чистить, если краска держится на них прочно. Исключение составляют масляные составы, их следует обязательно снимать, для работы лучше всего использовать специальную смывку;

• Если на потолке побелка, то ее нужно размочить водой и снять шпателем. Окрашенные поверхности осматриваются, удалять можно только поврежденные участки.

Этап 4 – прокладка коммуникаций

На этой стадии выполняются такие работы:

• Если старый стояк не внушает доверия, то желательно заменить его на новый пластиковый. Чаще всего приходится менять участок от пола до потолка, На соединениях ставятся переходники, а сама конструкция легко собирается из составных частей нужной вам конфигурации;

• Если требуется прокладка труб по помещению, то лучше всего их прятать в штробы . Коммуникации могут понадобиться, если вы ставите раковину и биде или купили унитаз с биде. Важно продумать правильное расположение выводов, чтобы все было удобно. Даже если прокладывать трубы в новых местах не надо, желательно заменить старые стальные коммуникации на новые пластиковые;

• Не забудьте и о прокладке проводки к светильникам и вентилятору при его наличии. Их тоже лучше спрятать в штробы.

Этап 4 – сооружение короба

Чтобы скрыть канализационные трубы, нужно соорудить короб. Если стояк идет в углу, то закрывается только эта часть помещения, а если посередине, то проще сделать перегородку и зашить все пространство за унитазом.

Инструкция по проведению работ проста:

• Для каркаса мы будем использовать металлические профили для гипсокартона. Вдоль стен крепятся направляющие элементы, а конструкцию формирует основной профиль;
• Вначале производится разметка конструкции, по стенам с помощью уровня или отвеса проводятся вертикальные линии, на полу и потолке рисуются очертания будущего короба;

• По периметру будущей конструкции закрепляется пристенный . Для этого в стенах сверлятся отверстия под дюбеля быстрого монтажа диаметром 6 мм;

• Затем крепится каркас, для этого используются основные профили. Для придания конструкции жесткости она усиливается ребрами, которые располагаются через 40-50 см;

• В последнюю очередь производится крепление влагостойкого гипсокартона. Он режется на куски требуемого размера и фиксируется специальными саморезами с мелким шагом.

При проведении обшивки не забудьте оставить проем под установку дверки для проверки состояния оборудования и снятия показателей со счетчиков.

Этап 6 – устройство напольного покрытия

Начинать мы будем именно с этой части помещения. Вначале разберемся, как делается пол из керамики. Для работы нам нужен определенный набор материалов и инструмента, перечисленный в таблице.

Пол в туалете укладывается так:

• Производятся замеры, чтобы определить, как лягут элементы и где понадобится подрезка. Если резать нужно много, то проще вначале положить целые фрагменты посередине. Для этого клей наносится на пол в месте укладки, выравнивается зубчатым шпателем, после чего кладется первая плитка. Она выравнивается по уровню и аккуратно пристукивается при необходимости резиновым молотком;

• При укладке следующих элементов в швы вставляются дистанционные крестики. Они позволяют сделать стыки одинаковыми. При укладке уровень проверяется на нескольких плитках. Важно вывести ровную плоскость;

• Поверхность оставляется на сутки, чтобы клей высох. На другой день режутся остальные элементы и докладываются. После пол должен сохнуть еще один день;
• Готовится затирка, которая аккуратно наносится на швы. Состав должен заполнить все пустоты, излишки аккуратно убираются резиновым шпателем. Через час можно стереть с плитки основные загрязнения. На следующий день влажной губкой поверхность оттирается, пол готов .

Что касается наливного пола, то технология его нанесения такова:

• Основание нужно тщательно обработать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. Лучше сделать это дважды;
• Поверхность выравнивается с помощью самонивелира. Он выливается на пол и выравнивается, чтобы получилась ровная плоскость. Состав разравнивается с помощью игольчатого валика или специального зубчатого шпателя;

• Далее используется наливной пол, это может быть как цветочной, так и прозрачный состав. В последнем случае на поверхность застилается изображение, которое после заливки приобретет трехмерный эффект. Рабочий процесс прост: состав размешивается, выливается на поверхность и быстро выравнивается игольчатым валиком. После его высыхания вы получите прочный пол.

Я советую делать однотонный пол, все-таки варианты с изображением сложнее в реализации, да и рисунок можно повредить при работе.

Этап 7 – оформление стен

Самое популярное решение в этом случае – ремонт туалета кафельной плиткой, с этого варианта мы и начнем:

• Перечень материалов и инструментов нужен тот же, что и в случае выше, поэтому останавливаться на этом аспекте мы не будем. Единственное отличие это профиль для гипсокартона или ровная рейка, которую мы закрепим по периметру первого ряда;
• Все стены нужно обязательно загрунтовать. Если на поверхности есть значительные неровности, то они заранее заделываются шпаклевкой на цементной основе . Короб из гипсокартона отделывать под плитку не надо, заделываются только швы, а вся поверхность дважды грунтуется;

• По периметру помещения на высоте 1 плитки закрепляется рейка или уровни. Именно с них мы будем начинать отделку. Это позволит гарантированно получить ровную кладку независимо от уровня пола. Вначале кладется первый ряд, между элементами ставятся крестики, а поверхность постоянно проверяется уровнем;

• Кладка продолжается ряд за рядом, до достижения необходимой высоты. Крестики ставятся и на вертикальных, и на горизонтальных стыках;
• Через день рейка снимается и производится укладка плитки первого ряда. Элементы при необходимости подрезаются, и в итоге мы получаем идеально ровную отделку не хуже чем у профи;

• В последнюю очередь затираются швы, технология та же, что и на полу, поэтому разбирать ее нет смысла.

Если вы решили использовать пластиковые панели для отделки санузла, то технология проведения работ будет выглядеть так:

• Вдоль стен сооружается каркас из металлического профиля или деревянного бруска. Вначале с помощью уровня производится разметка, потом по линиям крепятся несущие элементы. Расстояние между стойками не должно превышать 50 см;

Не забывайте, что каркас всегда располагается перпендикулярно направлению панелей. Если они будут стоять вертикально, то обрешетка должна быть горизонтальной, и наоборот.

• Монтаж панелей производится просто: крепится стартовый профиль или уголок, в который заводится первый элемент . Крепление производится саморезами через выступ по краю панели. Следующие планки плотно стыкуются и так же фиксируются, работа проста и не занимает много времени;

• Все углы закрываются специальными элементами, причем их можно крепить до панелей, а можно потом просто приклеить на поверхность жидкими гвоздями.

Если вы решили клеить обои, то нужно сделать ремонт стен таким образом:

• Поверхность необходимо очистить от грязи и пыли и загрунтовать. Обработка проводится в два слоя;
• Далее производится шпаклевка стен. Для работы используйте состав «Ветонит» для влажных помещений. Он наносится в 1-2 слоя в зависимости от неровностей стен и выравнивания поверхности. Иногда может понадобиться и третье нанесение, чтобы вывести плоскость в идеал;

• После высыхания поверхностей их надо окончательно выровнять с помощью терки и наждачки. Обработка производится круговыми движениями, контроль плоскости производится с помощью лампочки. Если вы нашли изъяны, то их можно подшпаклевать, а потом затереть;

• Станы очищаются от пыли и еще раз грунтуются. После этого на них можно клеить выбранные вами обои.

Этап 8 – отделка потолка

Разберемся, как сделать подвесной потолок.

Технология подходит и для крепления гипсокартона и для панелей и состоит из следующих действий:

• В первую очередь с помощью уровня по периметру отчерчиваются линии, по которым будет выставляться будущая конструкция;
• К стене крепится направляющий профиль. Для этого сверлятся отверстия под дюбеля быстрого монтажа, длина которых может быть от 4 до 8 см в зависимости от прочности поверхности;

• Основные профиля будут располагаться с шагом в 40 сантиметров. По линии их прохождения к потолку крепятся подвесы . Далее несущие элементы выставляются по линии, прикручиваются к направляющим планкам и выставляются по уровню, после чего закрепляются подвесами в требуемом положении;

• На каркас крепится выбранный вами отделочный материал. Помните, что стены и потолок должны сочетаться, поэтому при использовании панелей подбирайте подходящий оттенок. Гипсокартон же крепится саморезами, которые располагаются через каждые 15 см с отступом от края 2 см;

• Если крепился гипсокартон, то поверхность нужно отделать. Вначале армируются и заделываются швы, а потом весь потолок шпаклюется и затирается для получения идеально ровной плоскости . В конце нужно покрасить основание в требуемый вам цвет. Лучше использовать моющуюся краску.

Этап 9 – монтаж сантехники и другого оборудования

Тут важно помнить один нюанс – инсталляция для подвесного унитаза ставится заранее и зашивается гипсокартоном или другим материалом. В этом случае вам нужно установить конструкцию до отделки стен, а потом просто закрепить унитаз.

Что касается традиционных вариантов, то технология выглядит так:

• Для начала стоит закрепить гофру на входном патрубке канализации и соединить ее с унитазом. После этого унитаз выставляется в нужное положение, гофра гибкая, поэтому передвигать его можно без проблем. Важно проконтролировать отступ от стены, чтобы бачок не упирался в поверхность;

• На полу размечается положение подошвы унитаза. Для простоты можно обрисовать ее и отметить точки сверления . Отверстия делаются с помощью бура по бетону нужного диаметра. Через плитку надо проходить специальным сверлом по керамике, чтобы не повредить поверхность;

• После сверления отверстий в них ставятся дюбеля. Унитаз располагается на своем месте и прикручивается шестигранными шурупами, под которые подкладываются резиновые шайбы, чтобы не повредить сантехнику. После закрепления шляпки крепежа закрываются декоративными колпачками;

• В последнюю очередь подключается вода, и место стыка подошвы унитаза с полом заделывается силиконовым герметиком;
• Что качается раковин, то тут все просто. Они фиксируются либо на кронштейны, которые идут в комплекте, либо на дюбеля в стене. Вам нужно закрепить конструкцию так, как указано в инструкции, которая всегда идет с изделием. В последнюю очередь подключается вода и сливная система.

Этап 10 – установка дверей

Этот процесс выглядит так:

• Дверное полотно снимается с коробки, если оно стояло на ней. После этого каркас вставляется в проем и выравнивается с помощью уровня. Чтобы конструкция располагалась так, как нужно, сбоку и сверху подкладываются кусочки дерева или пластинки. Проверяйте положение коробки со всех сторон, она должны быть выставлена идеально ровно;

• Если дверное полотно тяжелое, то коробку следует закрепить к откосам с помощью дюбелей . Чтобы их не было видно, крепеж располагается в местах расположения петель и под пазом для защелки. При креплении постоянно контролируйте уровень, чтобы конструкция не сдвинулась;

• Далее в коробку ставится полотно. Это нужно для того, чтобы проверить геометрию каркаса и закрепить его в требуемом положении. Между дверью и коробкой можно вставить пластинки для соблюдения нужных зазоров;
• Наносится монтажная пена, которая должна заполнить зазор по периметру проема и закрепить коробку в необходимом положении. Распределяйте состав зигзагообразными движениями и не кладите слишком много. Пена имеет свойство расширяться, и излишки полезут со всех сторон;

• Через 12 часов излишки пены можно срезать. Это делается острым ножом, работайте аккуратно и не вырезайте слишком много;
• Если коробка тоньше стены, то необходимо устанавливать доборные элементы с одной стороны проема. Если в коробке есть пазы, то планки просто вырезаются до нужного размера и защелкиваются, если у вас обычные доски, то их можно приклеить на монтажную пену или закрепить саморезами;

• Последним крепится наличник. Если на коробке есть пазы, то он просто защелкивается, а если у вас обычный вариант, то для крепления используются финишные гвозди. Подберите их в цвет поверхности, и они будут почти не заметны.

Вывод

Из статьи вы узнали, как грамотно провести ремонт в туалете. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, а если у вас еще остались вопросы, то пишите их в комментариях ниже.

Перед началом ремонта специалисты рекомендуют посмотреть в интернете или специализированных журналах варианты отделки санузла. В соответствии с выбранным проектом решают с чего начать ремонт ванной комнаты своими руками. В каждом конкретном случае возможен свой алгоритм ремонта, однако разумнее всего начать с измерений габаритов пространства. Полученные данные позволят точно определить количество материалов, которые потребуются для предстоящего ремонта.

Подготовительные работы

Ремонт санузла является весьма затратным, поэтому многие стремятся сэкономить на стройматериалах. Ни в коем случае нельзя покупать строительные смеси, плитку или краску на рынках или «с рук». Такая покупка в лучшем случае окажется некачественной, а в худшем – опасной для здоровья .

Совет. Чтобы снизить затраты на расходные материалы, лучше все покупки осуществлять в интернет магазине, там цена на 8-10 % ниже среднерыночной. Узнав точную стоимость отделочных материалов, выбранных для ремонта ванной комнаты, приступают к составлению сметы. На случай непредвиденных расходов расчетную сумму следует увеличить на 10%.

Опытные строители утверждают, что одномоментная покупка всех расходных материалов позволит избежать задержек в ремонте, вызванных отсутствием плитки или краски нужного оттенка. Строительные товары складируют в определенном порядке, позволяющим без труда получить доступ к материалам, используемым в первую очередь, таким, как штукатурка, гипсокартон, брус и прочее.

Черновая отделка помещения

Этап черновой отделки начинается с удаления с пола, стен и потолков старых покрытий. Сделать это можно при помощи отбойного молотка или вручную, зубилом. Естественно, второй способ более трудоемкий, но зато стены получат меньше повреждений.

Если в ванной давно не проводились работы по , то придется демонтировать и стяжку. В этом случае, на плиты перекрытий укладывается влагозащитная пленка, оберегающая соседей снизу от возможных протечек, и создается новый базовый пол. Заливку для стяжки можно приготовить из смеси песка, цемента и воды. Этот вариант создания пола является бюджетным, но имеет существенный «минус» — для полного застывания цементной стяжки потребуется целый месяц . Таких длительных задержек в ремонте ванной можно избежать, если при монтаже стяжки пола пользоваться современными самовыравнивающимися пастами. Их применение позволит в короткие сроки получить ровную поверхность пола, что существенно упростит укладку напольного покрытия.

Обновления, проводимые в жилом помещении, нередко касаются и санузла. В связи с этим, отдельным владельцам недвижимости нужно, точно, знать — с чего начать самостоятельный ремонт? В этом случае первоначальные действия должны быть такими же, как и при ремонте раздельного санузла.

На этапе черновой отделки ванной осуществляют:

• пробивку пазов в стенах для размещения электрического кабеля и водопроводных труб;
• выравнивание всех поверхностей комнаты;
• монтаж теплого пола (если он производится);
• прокладку водопроводных и канализационных труб;
• замену электропроводки.

Стены и потолки выравниваются в процессе проведения штукатурных работ, качественно провести которые без наличия определенных навыков достаточно сложно. Идеально ровные поверхности стен получаются, если их обшить водостойким гипсокартоном. Этот материал крепится к обрешетке, которую изготавливают из деревянного бруса или металлических профилей. Стыки листов заклеиваются серпянкой и шпатлюются.

«Совет:» Для санузлов лучше всего подойдет влагостойкий гипсокартон. Его листы имеют зеленый цвет

«Теплый пол» применяется в качестве дополнительной системы отопления. Имеется две его разновидности — электрическая и водяная. В квартирах теплоносителем, чаще всего, становится электрический кабель, а в коттеджах – горячая вода от котла отопления. Монтаж теплого пола не сложен и, в зависимости от его вида, осуществляется на этапе заливки стяжки или перед укладкой напольного покрытия.

После того, как стены выровнены, приступают к замене водопроводных труб. Металлические конструкции, требующие сварки ушли в прошлое. Их заменили трубы ПВХ, которые либо скручиваются между собой при помощи фитингов, либо паяются строительным утюгом. С этой работой теперь может справиться любой мужчина.

«Запрещено:» При монтаже пластиковых труб нельзя допускать чрезмерного напряжения и перегибов. Такая труба прослужит недолго

С электропроводкой все обстоит несколько сложнее

Запрещено. при отсутствии необходимых знаний по электротехнике и опыта работы в качестве электрика, самостоятельно менять в доме электропроводку. Подобная самодеятельность чревата пожарами и поражением людей электрическим током.

Прокладку электрического кабеля следует доверить сотрудникам одной из многочисленных специализированных компаний, которая даст гарантию на выполненные работы.

Этап чистовой отделки стен ванной

Первоначальных знаний о том, с чего нужно начинать ремонт, не будет достаточно для его успешного завершения. Каждая стадия ремонтных работ имеет свои особенности и нюансы.

Совет. отделочные работы в ванной начинаются с потолка, только если предполагается его окрашивание. В ином случае, приступают к облицовке стен ванной.

В связи с эксплуатацией в условиях агрессивной среды, к строительным и отделочным материалам для ванной комнаты предъявляются особые требования. Они должны быть влагостойкими и на протяжении длительного срока службы не терять своего эстетичного внешнего вида.

Ниже перечислены основные варианты отделки стен санузла:

1. Отделка стен ванной панелями ПВХ. Это самый бюджетный вариант. Монтаж очень прост и не требует навыков и больших временных затрат. Вдоль одного из углов комнаты, с помощью саморезов, крепится специальный уголок из пластика. С одной его стороны вставляется панель, затем встык с ней – другая и т. д. Место соединения панелей и потолка заклеивается бордюром, а с полом – плинтусом;
2. Облицовочные плиты из камня стоят дорого и требуют определенного мастерства при отделке ими стен. Самостоятельно осуществлять их монтаж не рекомендуется. Даже, небольшие нарушения технологии, допущенные при их укладке, могут стать причиной появления серьезных дефектов в облицовке стен;
3. Кафельная плитка – идеальный, и поэтому, самый популярный отделочный материал. С ее укладкой можно справиться без особого труда.

Облицовка стен ванной кафелем

Для работы мастеру понадобится следующий набор инструментов и материалов:

• резак для плитки с запасным ножом;
• сверла «балеринки»;
• прямой и зубчатый шпатели;
• уровень;
• достаточное количество пластиковых «крестиков».

Совет. В процессе работы с плиткой, некоторая ее часть может прийти в негодность, поэтому потребуется иметь небольшой излишек этого материала (около 1 кв. м.). При ремонте в ванной комнате в хрущевке, в связи с небольшим размером помещения, этот запас плитки можно ограничить 0.5 кв. м.

На выровненных стенах ванной комнаты делают насечки, которые нужны для лучшего их сцепления с плиточным клеем. Затем, рассчитывают количество кафельных плиток, которые уместятся в одном горизонтальном и в одном вертикальном ряду. Делается это для того, что неполные плитки разместить в малозаметных местах, например, за ванной. Плиточный клей должен быть нужной консистенции, средней по плотности.

Облицовку кафелем начинают с любого нижнего угла комнаты. С помощью ровного шпателя клей наносят на участок стены. Второй, аналогичный, инструмент применяется для нанесения клея на заднюю поверхность плитки. Клеевую масса разравнивают, и кафельную плитку крепко прижимают к стене. Если плитка не перекосилась (проверять лучше всего при помощи уровня), тогда между ней, стеной и полом кладут распорки (крестики). Их наличие позволит выдерживать одинаковое расстояние между отдельными элементами кафельной стены.

После завершения облицовочных работ, швы между плитками обрабатываются, подходящей по цвету, затиркой. Она наносится валиком, а ее излишки, сразу же убираются с поверхности кафельной плитки.

Монтаж напольного покрытия и декоративное оформление потолка

В качестве напольного покрытия для ванной комнаты используется половая плитка. Она по своим размерам превосходит плитку для стен, но процесс ее монтажа такой же, как у стенового кафеля. Владельцы недвижимости так же имеют возможность выбрать один из вариантов декорирования потолка:

• окраску его поверхности эмульсионной краской;
• монтаж подвесного потолка;
• установка натяжного полотна.

Для того, что бы краска легла ровным слоем, и на поверхности потолка не было разводов, необходимо при ее нанесении использовать краскопульт. Монтаж подвесного потолка также не отличается особой сложностью. При его установке, на расстоянии 3 см от базового потолка, создается каркас. В его ячейки вкладываются элементы подвесной конструкции.

Оригинальным украшением ванной комнаты может стать натяжной потолок. Однако осуществить его монтаж своими силами не удастся, — для этого потребуется специальное оборудование в виде тепловой пушки или строительного фена.

Для ремонта ванной комнаты в новостройке нужно всегда пользоваться услугами профессионалов, которые смогут осуществить его с учетом предстоящей усадки дома.

На этом ремонт ванной завершается, и в ней остается, только, установить сантехническое оборудование.

Рынок строительных материалов и аксессуаров не стоит на месте и постоянно появляются новые варианты отделки помещения. Именно из-за этого у большинства хозяев квартир и частных домов возникает желание преобразовать своё жильё. На сегодня существует достаточно много инструкций от мастеров, которые позволяют сделать такие изменения своими руками. Ремонт туалета - то, с чего стоит начать.

Самостоятельный ремонт санузла сделать несложно, если разобраться, какие материалы для этого нужны и в каком количестве, как правильно устанавливать все элементы комнаты и т. п.

Для начала нужно осознать, что если не только делать поверхностный ремонт помещения, но и заменять все трубы и разводку, то необходимо будет потратить немалую сумму. Все строительные работы, выполняемые нанятой бригадой, а также дизайнерские задумки стоят довольно дорого. Именно поэтому целесообразно попробовать свои силы в этом нелёгком деле. Как и в любом другом виде ремонтных работ, изменения в санузле нужно начинать с подготовки всех необходимых материалов, удаления старых элементов, труб, очистки пола и стен.

Необходимые инструменты

Инструменты нужно подготавливать для двух задач. Первой задачей будет сделать подготовку самих стен, а второй - непосредственно ремонт.

Из строительных материалов понадобятся:

1. Шуруповёрт и набор бит к нему. В качестве альтернативного варианта можно использовать обыкновенные отвёртки. Они понадобятся для демонтажа старого оборудования и установки нового.
2. Перфоратор. Он нужен для демонтажа бетонных плинтусов, ненужных участков стен, а также для проделки различных элементов декора в стене.
3. Газовый ключ. Применяется для монтажа и демонтажа раковины и унитаза.
4. Кисти и валики. Они нужны для нанесения грунтовки или других отделочных работ.
5. Шпатель для нанесения клея.
6. В случае установки пластмассовых труб необходимо подготовить специальные инструменты для их нарезки и спайки.
7. Рулетка и метр для проведения необходимых замеров.
8. Строительный уровень нужен для контроля точности проведения всех работ, вертикальности и горизонтальности стен и потолка в нужных местах.

Также необходимо подготовить и другие слесарные и строительные инструменты, такие как молоток, напильники, стамески, зубила, ножовки и другие принадлежности, если в них будет необходимость.

Порядок демонтажа

Когда все инструменты, которые нужны для работы, есть под рукой, можно приступать непосредственно к демонтажу всех старых труб, сантехники и других аксессуаров. Сперва нужно позаботиться о том, чтобы поступление воды было перекрыто на главном стояке.

Дальше демонтируется вся техника, раковина, ванная, унитаз, биде и т. п. Важно также учесть момент, что если семья не будет переезжать во время ремонта, то унитаз необходимо демонтировать в последнюю очередь, так как обходиться без него будет трудно. Снимать его нужно только на момент фактических работ, и в конце дня устанавливать и подключать к канализации обратно.

Перед тем как переходить к демонтажу раковины, необходимо убедиться, что вода действительно не поступает после открытия крана. Также следует спустить воду с бачка унитаза, перед тем как переходить к его демонтажу. Чтобы правильно отключить и демонтировать раковину, нужно знать её конструктивные особенности.

Все работы выполняются в такой последовательности:

1. Раковины устанавливаются на кронштейны. Они закрепляются в стене. Некоторые модели имеют также декоративное возвышение, которое служит для визуального закрытия трубы слива и подачи воды. Если такой элемент есть, то первым делом нужно снять его. Он закрепляется на полу с помощью шурупов или других крепёжных элементов. Их следует отвинтить.
2. Дальше необходимо снять сифон. При этом нужно отставить ёмкость для сбора воды, поскольку некоторое её количество могло остаться.
3. Когда ёмкость находится в нужном месте, можно откручивать стакан сифона для сбора воды. После этого ёмкость можно убрать, а стакан вкрутить на своё место, так как демонтироваться система будет целиком.
4. Дальше откручиваются все крепёжные элементы раковины и система шлангов, после чего раковина демонтируется полностью.

После того как раковина снята, можно переходить к демонтажу унитаза и бачка. При его демонтаже необходимо предварительно перекрыть воду и открыть кран для проверки.

Ремонт туалета в квартире своими руками выполняется в следующей последовательности:

1. Демонтаж шланга подачи воды в бачок. После этого бачок снимается с крепежей, если они есть, и отсоединяется.
2. После этого с выходного патрубка унитаза можно снимать гофру или другое соединение, которое идёт в канализацию. Этот элемент лучше сразу же выбрасывать и устанавливать новый.
3. На этом этапе демонтируется непосредственно унитаз. Для этого нужно открутить болты или шпильки. Иногда унитаз цементируется намертво к полу. В этом случае необходимо будет разбивать всю конструкцию. Даже если пытаться аккуратно его снять, то в любом случае будут трещины, и повторной установке он не подлежит.

Очистка стен

Независимо от выбранного отделочного материала старое покрытие нужно зачищать. Если была установлена плитка, её тоже желательно заменить, поскольку за долгое время эксплуатации она уже потеряла свой эстетический внешний вид, пропиталась различными запахами, которые могут остаться в санузле и после проведения ремонта.

Также зачистку нужно делать по той причине, что грунтовкой старую поверхность нельзя обрабатывать, и даже если это сделать, то в итоге новое покрытие будет отслаиваться. Старую плитку лучше снимать перфоратором , оборудованным насадкой в виде зубила-лопатки. Покрашенные поверхности можно зачистить строительным феном и шпателем. Для этой цели также можно использовать металлическую щётку и шлифмашинку с крупнозернистой наждачной бумагой.

Если ранее была на стене нанесена штукатурка, то её необходимо сначала размочить водой, а потом снять с помощью толстого шпателя (минимум 2 мм). Обои демонтируются таким же образом.

После очистки стен и потолка от старой отделки, нужно переходить к демонтажу пола. Работы можно выполнять так же, как и демонтаж плитки стен - с помощью перфоратора. Но можно применить и зубило с молотком. Этот вариант более длительный и трудоёмкий.

После того как всё декоративное покрытие снято, необходимо ещё раз убедиться в ровности стен. В нужных местах зачистить поверхность с помощью шлифмашинки с металлической щёткой.

Грунтовочные работы и гидроизоляция

После очистки стен необходимо переходить к грунтовочным работам. Предварительно нужно вынести мусор с комнаты. Пыль лучше собрать с помощью пылесоса.

Дальше требуется обработать стены антисептической грунтовкой. Это позволит сделать хорошую сцепку с новым материалом отделки. Также не будет возникать плесень. Грунтовку нужно наносить в два слоя . Второй можно наносить только после того, как окончательно высохнет первый.

Если второй слой грунтовки высох, можно переходить к гидроизоляции пола. В силу того, что в туалете проходят различные элементы коммуникации (водопровод и трубы), необходимо тщательно продумать систему гидроизоляции. В противном случае есть возможность затопления соседей снизу.

Существует много вариантов как можно это сделать. Самым эффективным и простым способом можно считать использование обмазочной гидроизоляции. Она наносится по нижним стыкам стен и пола полосами по 20 см каждая (на полу и на стене). Сверху на обмазку укладывается гидроизоляционная лента. Она будет служить дополнительной защитой от протекания в случае возникновения непредвиденной ситуации.

После того как стыки комнаты проработаны, обмазка осуществляется по всему полу. Нужно дать время ей высохнуть. Только тогда можно продолжать все работы. Когда процесс гидроизоляции завершён, нужно переходить к демонтажу старых и установке новых труб.

Замена труб

Если речь идёт о капитальном ремонте туалета, то лучше заменить все старые трубы на новые. Особенно необходимо это сделать, если система канализации и разводки труб дома долгое время не ремонтировалась.

Металлические трубы лучше заменять на пластиковые или металлопластиковые. Но сначала следует демонтировать старые. Сделать это можно с помощью газового ключа. Иногда может понадобиться отрезать трубу с помощью болгарки.

Если нет общего понятия, как сделать ремонт в туалете своими руками, а в частности, сделать разводку трубопровода, то лучше пригласить для этих целей специалиста. Он это сделает намного качественнее. При этом нужно учитывать многие факторы, такие как расположение счётчика на воду, кранов, стояков.

Лучше, если в многоквартирном доме все трубы стояков будут заменены полностью. Таким образом, все жильцы дома будут иметь возможность подключиться к стояку при замене труб в квартире.

Обработка потолка и пола

Использовать материалы для совершения отделочных работ в туалете можно разные. Главное, чтобы они были влагостойкими, долговечными и не подвергались воздействию химических веществ при мытье. В этих целях можно использовать керамическую плитку, специальную штукатурку, моющиеся обои, панели ПВХ и т. п.

Для пола целесообразно использовать керамическую плитку для отделки. Отремонтировать туалет своими руками таким образом будет легче, поскольку плитка кладётся просто. Есть и инновационные варианты - так называемые 3Д-полы. Благодаря особенностям раскраски создаётся определённая объёмность.

Установка аксессуаров

После завершения этапа отделки наступает этап установки унитаза, раковины и других аксессуаров ванной комнаты. В силу того, что унитаз является самым важным элементом комнаты, его нужно устанавливать в первую очередь.

Сначала требуется сделать разметку его местоположения. Унитаз ставится на пол и карандашом или маркером нужно обвести площадь соприкосновения с полом. Также нужно отметить места сверления отверстий под болты.

Дальше в проделанных отметках высверливаются отверстия под болты с анкерами. После этого унитаз устанавливают на своё место, и он крепко привинчивается к полу. Зачастую в комплекте с болтами продаются и декоративные колпачки.

Они закроют головку болтов и придадут более эстетический внешний вид санузлу, после чего остаётся только подключить гофрированную трубу к унитазу, которая ведёт в канализацию, и установить бачок. Последний нужно также подключить к подаче воды. Для создания более привлекательного вида зазор между полом и унитазом можно заделать герметиком. Таким образом, можно быстро и недорого сделать главный туалетный аксессуар - унитаз.

Монтаж маленький и недорогой раковины - идеальный вариант для ограниченного помещения. Лучше подбирать модель с небольшим пьедесталом. Это дополнение скроет все недочёты, трубы для слива и забора воды. Перед закреплением раковины на стене необходимо подключить к ней гибкие шланги. Тут выбирать нужно недешёвый вариант, поскольку шланги часто трескаются. После монтажа раковины делать эту процедуру будет не очень удобно.

Таким образом, сделать бюджетный ремонт в туалете своими руками не так уже и сложно. Разумеется, что есть некоторые задачи, которые самостоятельно без опыта не осуществить. Но если воспользоваться инструкциями от специалистов, то сделать такой ремонт будет проще. К тому же он обойдётся довольно дёшево.

Ремонт туалета своими руками не относится к числу особо сложных работ – сочетание температуры и влажности в туалетной комнате редко выходит за пределы обычного для жилых помещений. Нужно только помнить, что туалет – помещение исключительно функциональное, и все в нем должно быть подчинено вполне определенной цели: обеспечить наилучшее функционирование гладкой мускулатуры выделительных органов.

Отсюда вовсе не следует, что речь пойдет о вещах неудобосказуемых. Наоборот, мы опишем, как сделать недорогой ремонт туалета, превратив его при этом в помещение уютное, удобное и умиротворяющее. Еще Гален с Авиценной писали, что ради здоровья и долголетия отправлять естественные потребности следует в добром расположении духа и с удовольствием. Современная медицина полностью подтверждает их выводы.

Этапы ремонта

Пошаговый ремонт туалета включает в себя следующие этапы работ:

1. выбор типа, места и способа установки унитаза;
2. разработка дизайна;
3. подбор и закупка материалов;
4. зачистка пола, стен, потолка;
5. прокладка коммуникаций;
6. ремонт пола;
7. устройство сантехнического шкафа;
8. ремонт стен и потолка;
9. отделка пола;
10. монтаж освещения, вентиляции, умывальника, писсуара, биде;
11. отделка стен, саншкафа, потолка;
12. замена двери.

Ремонт, не предусматривающий замены сантехники и сложных строительных работ (косметический) гораздо проще и будет описан в отдельном разделе. А теперь рассмотрим по этапам, как сделать ремонт в туалете.

Унитаз

Ради него, собственно, туалет и создан. При выборе этого прибора следует прежде всего подумать: а не поставить ли подвесной унитаз?

Встроенные в стену смеситель, излив умывальника и рассеиватель душа не более чем дань моде. Их техническая и экономическая целесообразность, мягко говоря, весьма и весьма сомнительны: малейшая неисправность равнозначна прорыву, отсюда непомерная дороговизна приборов при меньшей в разы их надежности. В некоторых странах строительные нормы уже прямо их запрещают.

Но унитаз – совсем другое дело. Пол вокруг его постамента, и особенно закуток под отводом убрать начисто трудно, а если взять там мазок и отдать на анализ в СЭС… слабонервных просят воздержаться от просмотра.

Под подвесным же унитазом – ровный, удобный для уборки пол. Нишу в стене для него в типовом нашем доме не сделаешь – толщины стены не хватит – но в любом туалете кронштейн для подвеса и смывной бачок очень просто прикрываются сантехническим шкафчиком, не позволяющим накапливаться в закоулках загрязнениям. И ремонт маленького туалета в таком случае попутно решает еще одну важную санитарно-гигиеническую проблему, о которой будет сказано в своем месте.

Дизайн

Требования к дизайну туалета исходя из потребностей физиологии обоснованы огромной массой материала, от трудов изучающих стойбища первобытных людей археологов до новейших исследований в области молекулярной биологии. В основе простой факт: биологическая эволюция идет черепашьими темпами сравнительно с развитием цивилизации и физиологически мы такие же, как и наши далекие пращуры в шкурах и с суковатым дубьём в руках-крюках.

Не вдаваясь в подробности, небезынтересные для не склонных к ханжеству читателей, но требующие много места для описания, приведем итог:

• Мелкие детали, особенно пестрые, неприемлемы: они создают подсознательное ощущение тревоги, сбивающее работу кишечника.
• Также следует избегать ярких, насыщеннных и кричащих тонов в цветовой гамме; предпочтительны тона пастельные.
• Общий тон должен «холоднеть» снизу вверх, теряя в то же время сочность.
• Цельные вертикальные плоскости, создающие впечатление открытого пространства, также нежелательны.
• Стены следует разбить по вертикали на два участка: от пола до уровня глаз или подбородка сидельца и выше – до потолка.
• Плотные нависающие над головой плоскости тоже плохо влияют на физиологию.

Примечание: пастельные цвета хороши и тем, что неизбежное в туалете изменение тона окраски (см. далее) у них не так заметно.

Исходя из этого, физиологически оправданный цветодизайн туалета выглядит примерно так:

1. Пол – достаточно темный, желтоватый, коричневатый или сероватый.
2. Стены на высоту 90-120 см (3-4 ряда плитки 30х30см) – ненасыщенный красно-коричневый с крапинами или очень светло-серый тоже с крапинами.
3. Стены выше и до потолка – бежевые, горчичные, кремовые и т.п. Можно с плоским рельефом или блеклым размытым рисунком.
4. Потолок – бледно-голубой, бледно-кремовый или жемчужно-серый.

Материалы

При выборе материалов для ремонта туалета нужно учесть следующее:

• Много на пол в туалете проливается в исключительных случаях, но то, что проливается даже в ничтожных количествах, насыщено БАВ (биологически активными веществами) и весьма активными химическими соединениями.
• В воздух в туалете испаряется по сравнению с ванной немного, но большую часть испарений составляют химически активные, сильно и неприятно пахнущие вещества: аммиак, ненасыщенные и циклические углеводороды и пр.

Подобные обстоятельства накладывают определенные ограничения на подбор материалов:

1. От любого дерева и продуктов на его основе (МДФ, ламинат) следует отказаться – они пористые и органические. То, что мелкие брызги от ребенка-несмышленыша или крепко подгулявшего гостя сразу впитываются, хорошо только на первый взгляд. На самом же деле приятный на ощупь и радующий глаз тиковый, тисовый или пробковый пол быстро станет раем для микробов. На потолок не брызгают, но испарения поднимаются прежде всего к нему.
2. Также нежелательна кафельная плитка на основе обычных силикатов (не белая с изнанки). Химически она нейтральна, но микропор в ней немало, и запахи она вбирает и держит в себе хорошо. Придется чаще пользоваться дезодорантом, а он и денег стоит, и не является естественной составной частью воздуха.
3. К моющимся обоям ПВХ нужно относиться осторожно, из-за наполнителя. Он тоже может впитывать летучие соединения. Покупать следует или сертифицированные, или от проверенного производителя.
4. Обычная стяжка для пола также нежелательна, даже с добавкой полимерной эмульсии: ее коэффициент влагопоглощения может достигать 0,4% по объему. Для ванной это более чем хорошо, но в туалете на пол попадает не вода с небольшой примесью ароматного шампуня.
5. Подвесной потолок армстронг исключается: он высокопористый да еще и производится из химически нестойкой органики – отходов бумажного производства.
6. Любые бумажные обои, кто бы как бы их ни модифицировал – по той же причине.
7. Любые краски с органическими пигментом и наполнителем: от ничтожнейших миазмов очень скоро желтеют, сереют и приобретают совершенно мерзкий вид.
8. Пенопластовые потолочные панели – по той же причине.

• На облицовку – керамогранит. Плотный, химически стойкий и прочный материал чуть дороже кафеля. И процент производственного брака у него куда ниже, чем у недорогого кафеля, так что в целом выходит и дешевле.
• Кафель – фаянсовый или другой на основе каолина (белый с изнанки и с блестящим мелкозернистым изломом).
• Краски – на минеральном пигменте и наполнителе из мраморной муки (микрокальцита). Несколько хуже с наполнителем из доломитовой муки, но при умелой покраске лет на 7-10 их тоже хватает.
• Моющиеся обои – их полипропилена, полиэстера или пеноплена.
• Гипсокартон – только влагостойкий, зеленого цвета.
• Профили для гипсокартона – оцинкованные или алюминиевые.
• Штукатурка – любая, но с обязательной пропиткой при помощи валика после застывания грунтовкой по бетону глубокого проникновения.
• Гидроизоляция – акваизол или полиэстер.
• Стяжка пола – базовая и жидкая полимерная финишная.

Примечание: наливные полы были придуманы прежде всего для туалетов, как замена никуда в них не годной цементно-песчаной стяжки. Стоят они недешево, но на туалет и расход мал. Если же учесть подсыпку, отборный песок, арматуру, маяки, инструмент для бетонной стяжки, но на малой площади наливной пол выходит даже дешевле.

Замена канализации

Замена канализации в квартире – работа сложная и . Здесь лишь немного дополним: перед крестовиной в отвод из ванной и кухни желательно вставить тройник с патрубком 32 мм. При ремонте маленького туалета в панельном доме он очень даже пригодится, см. раздел об устройстве умывальника в туалете хрущевки.

Зачистка помещения

Зачистка туалета перед ремонтом проще, чем ванной, но здесь есть свои особенности:

1. Прежде чем с пола, осмотрите внимательно крепления унитаза (предполагается, что вся сантехника снята сразу же). От их состояния во многом зависит трудоемкость работ по полу и затраты на них, см. раздел о ремонте пола.
2. И пол, и стены не нужно доковыривать до голой кладки, плиты или перекрытия: основная масса штукатурки и стяжка в туалетах, как правило, не портятся даже в сырых блочных хрущевках.
3. Плитку сбивать можно начерно, не зачищая пол до гладкой поверхности: при наливной стяжке мелкие неровности несущественны.
4. Краску и верхний слой штукатурки с потолка и стен пыльно, но легко счищать дрелью к круглой металлической щеткой. При некотором навыке потом можно сразу красить, клеить плитку и обои.
5. Навык зачистки щеткой вырабатывается довольно быстро, так что зачистку лучше начинать с поверхностей, прикрываемых в дальнейшем сантехшкафом: там огрехи скроются навсегда.
6. По окончании зачистки стены и потолок нужно пропылесосить и валиком обработать грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пока будете возиться с полом, стены и потолок будут полностью готовы к покраске, поклейке и облицовке.

Прокладка коммуникаций

Если производится ремонт туалета в хрущевке, то относительно гидравлики и канализации выбора нет: остаются там, где были. Минирукомойник (о котором речь впереди) особых хлопот не требует.

В случае, когда площадь помещения позволяет установить дополнительные санитарно-гигиенические устройства, то трубы к ним придется прятать в стены, иначе они испортят весь вид. Технология укладки такая же, как и в ванной: цельный паяный пропилен на цельнопропиленовых фитингах в штробах. По окончании монтажа штробы запениваются. Есть две особенности, как американцы говорят, хорошая и плохая:

• Заштукатуривать штробы в стенах не стоит: прекрасно заклеятся плиткой.
• Упрятывать трубы в пол или пускать их пучком по углам, прикрывая откосами, нельзя: первое создаст места накопления миазмов, а второе, кроме того, будет бросаться в глаза и заметно уменьшит площадь пола, которая и так не избыточна. Так что перфоратором с долотом по бетону потрудиться придется на славу.

Если же «замена» понимается как снять, покрасить и снова поставить, то помните: красить нужно только в горизонтальном положении, иначе без потеков не обойдется. Краска – такая же, как и прочие для туалета. Белила, в порядке предпочтения – титановые, свинцовые (не опасайтесь, это не свободный свинец, они не ядовиты), цинковые. Последние от следов аммиака в воздухе через 3-4 года желтеют; титановые практически вечны.

Косметический ремонт

Косметический ремонт туалета предполагает, что дело ограничивается отделкой и покраской, а все сантехприборы остаются на местах. Отделка стен и потолка в таком случае не отличается от уже описанной, а с полом обходимся проще:

• Снимаем плинтус.
• Периметр комнаты и окружность стояка (или контур крестовины, если она полуутоплена в пол, герметизируем силиконом.
• Вариант 1 : на пол прямо по прежней плитке наливаем жидкий полимерный наливной пол слоем в 10-15 мм. Расчет объема – по площади помещения.
• Вариант 2: стелим мармолеум, сняв предварительно унитаз. Дешевле, и можно заменить проржавевшие крепления. При исправных креплениях на листе мармолеума в местах под болты делаем крестообразные надрезы (так не нужно вымерять с ювелирной точностью), а после настила излишки отрезаются монтажным ножом.
• Ставим на место плинтус – готово.

Туалет ДО и ПОСЛЕ косметического ремонта без замены коммуникаций

Туалет с рукомойником в хрущевке

Посмотрите еще раз на рисунок с сантехшкафом. Да, там есть маленький рукомойник, и сразу вымыть руки можно тут же. Но где такой взять? В железнодорожных вагонах и то побольше стоят… Сделать самому:

1. Излив – готовый, гусем, с возможно меньшим выносом.
2. Раковина – пластиковая многоразовая глубокая миска с узким донышком и отогнутым вниз верхним краем. Выбор богатый, цены недорогие.
3. Подвод воды – металлопластиковыми трубками-хенками, как в мойку на кухне от тройников на трубах.
4. Отвод – гофр 32 мм в тройник на отводе от ванны с кухней (вот для чего он нужен!).
5. Сифон – за счет изгиба гофра.

Альтернатива – миниатюрная раковина. Но её придется поискать.

А как из миски получается раковина? Во-первых, в центре донца миски сверлим 4 отверстия по 4 мм, вписанных в окружность диаметром 30 мм; это будет сетка. Затем вырезаем из фанеры 12-18 мм круглую бобышку: внешний диаметр – по диаметру донца миски без учета буртика; внутренний – 35 мм. Бобышку пропитываем ПВА эмульсией. Потом приклеиваем бобышку АКВАРИУМНЫМ силиконовым клеем к донцу миски и тем же силиконом вклеиваем в нее гофр.

Теперь остается вырезать в полке саншкафа циркульным сверлом по камню (шкаф уже облицован плиткой) отверстия под миску диаметром по верхнему диаметру чаши; тогда она отогнутым краем ляжет на полку, и под излив. Главное – не прогадать с разметкой: вода должна литься чуть в стороне от самого центра раковины-миски, чтобы не разбрызгивалась на сетке.

И, наконец, закрепляем мини-раковину силиконом, теперь уже можно более дешевым строительным. Заводим гофр в патрубок канализации, герметизируем тем же силиконом. В шкафу надеваем на хенки излива крепежную гайку, выводим их наружу, прикрепляем к штуцерам излива, вставляем его на место, закрепляем гайкой – мини-рукомойник готов.

Примечание: не приклеивайте бобышку строительным силиконом или суперклеем (цианоакрилатным клеем). Первый недостаточно прочен, а стык на втором через полгода-год развалится.

Итог

Самостоятельный ремонт туалета может выполнить среднего уровня домашний мастер. Помимо существенной экономии денег, это даст опыт, с которым можно приниматься за .