Стандартные размеры

Как собрать своими руками угловой диван, обо всем в деталях. Самодельный угловой диван для дома Эркерный диван своими руками чертежи

Многие люди хотят делать предметы мебели самостоятельно, но не все знают, с чего начать и как правильно подойти к делу. Ведь это трудоемкий процесс, требующий огромной внимательности и аккуратности. Мебель, которая сделана своими руками, идеально впишется в помещение, ведь она будет сделана по индивидуальным чертежам. Она будет иметь обивку и наполнитель, выбранные самим мастером. Если говорить о финансовой стороне вопроса, то можно смело утверждать, что самостоятельный сбор мебели обойдется в несколько меньшую сумму, чем покупка в мебельном салоне. Многие предпочитают сделать угловой диван своими руками, а не тратить деньги на дорогую мебель.

Плюсы

Справиться с изготовлением углового дивана способен каждый человек, который умеет обращаться с инструментами и понимает некоторые нюансы. Угловой диван станет украшением даже самого простого помещения, а по качеству он вполне сможет превзойти магазинные варианты.

Преимущества создания мебели своими руками:

Экономия денежных средств . Покупая товары в мебельных салонах или заказывая мебель в мастерской, вы переплачиваете не только за работу мастеров, но и за транспортировку, аренду помещения, за зарплату персоналу.
Личный контроль качества. Вы сами купите материалы, поэтому на 100% будете уверены в их качестве.
Собственный дизайн . Если в магазине приходится выбирать товар из того, что предложено, то самостоятельное изготовление позволяет придумать собственный размер, форму и дизайн.
Приобретение полезных навыков (например, перетяжка). Рано или поздно мебель приходится перетягивать, а обращение к профессионалам может значительно ударить по семейному бюджету.
Получение удовольствия от процесса и гордость за полученный результат. Нет ничего лучше, чем получать восторженные отклики от родных и гостей, которые восхищаются вашими способностями.

Выбор материалов

Чтобы добиться надёжности и прочности изделия, нужно ответственно подойти к выбору материалов. Новичку не следует останавливать выбор на сложных чертежах и дорогих материалах. Для новичка в этом деле лучше использовать древесноволокнистую или древесно-стружечную плиту, березовую фанеру и хвойный брус. Перед работой нужно подготовить болты, саморезы, гвозди, синтепон (P=150 г/дм), ватин, поролон (2-4 см), ткань для мебели, деревянные ножки (5 см), механизм подъёма конструкции. Фиксировать ткань и поролон нужно с помощью специальных клеящих средств.

Чтобы изделие прослужило несколько лет, необходимо пользоваться саморезами для закрепления. Гвозди не смогут долго держаться в листах ДСП или ДВП, со временем они расшатаются и выпадут. Клеящим средством позволяется пользоваться только после того, как мастер убедится в точности сборки.

Если в работе используются неламинированные плиты, то их нужно покрыть сверху специальным лаком.

Инструменты:

ручная пила с простым стуслом;
лектродрель;
качественный степлер;
швейная машина;
острый нож, чтобы разрезать поролон;
простейшее сусло.

Если сделать распил в домашних условиях не получается, то его можно заказать.

Пошаговая инструкция

Собираясь смастерить угловой диван своими руками, нужно точно решить, где будет располагаться изделие, чтобы создать нужную конструкцию. Новичку лучше остановиться на простом диване, без сложных конструкций. Например, не стоит начинать с раскладного дивана, потому что это довольно сложно. На чертеже должны быть указаны все размеры и детали, чтобы в процессе работы не было ошибок.

Сделать подлокотники. Для изготовления изделия подготовьте два подлокотника 90×20×55 см. Берется большой лист ДСП и два бруса. Саморезы нужно вкручивать в ДСП, закрепляя их с брусом. Расстояние между креплениями должно быть примерно 20 см. Получается, что в каждом бруске в итоге будет четыре шурупа, а в торце бруска – 2. Далее двумя гвоздями прикрепляют ДВП – на расстоянии до 15 см друг от друга. Закрепить гвозди желательно столярным клеем, чтобы сделать конструкцию более долговечной. Когда подлокотники будут готовы, обклейте их поролоном. Для этого сначала спиливают грубые и острые места в верхней части конструкции, а затем на переднюю секцию наклеивают поролон. На заднюю часть нужно наклеить ватин.

Работа с левой частью. С помощью фанерных листов две части ДСП крепят на шурупы, смазывая их сверху солярным клеем. Каждая половина должна иметь по 4 самореза. Далее прикручиваются две стойки из дерева, делается стяжка из бруска. Верхний брус должен хорошо прилегать к нижнему, чтобы создать прочную опору. Для сборки рамы сидячей части понадобится ровный брус без выпуклостей. Диагонали рамы должны иметь одинаковый размер. Сборка рамы происходит по тому же принципу, что и спинка. Готовую раму устанавливают на каркас. Для этого места крепления переднего бруса делают слегка слабее, все поверхности промазывают клеем. Далее все стягивают шурупами (7-9 см). Фанера крепится на саморезы и клей. Расстояние между ними должно быть примерно 15-20 см. ДВП крепят на спинку (с помощью гвоздей и клея), сверху приклеивают поролон

Собрать правую часть. Детали крепятся фанерными листами. По периметру прикручиваются бруски, на которые после поставят ящик для хранения. Крепится дно из ДСП. Для механизма подъёма необходимо начертить разметку, потом дрелью нужно будет сделать дырочки под болты, которые должны выглядывать со стороны бруса. Сверху приклеивается поролон.

Работа с наполнителем. Чтобы точно разрезать поролон, нужно снять мерки со всех сторон. Выкроив одну деталь, ее лучше сразу же приклеивать на место. Это нужно, чтобы не запутаться. Толщина поролоновой подушки для сидячей части должна быть 12 см.

Обивка. Чтобы обтянуть диван, придется сделать лекала. Для этого изделие измеряют, визуально поделив его на части. Все секции должны иметь прямоугольную форму, чтобы легче было обтягивать их тканью. Далее понадобится выкройка. Все ее детали нужно вырезать, а затем следует выкроить ткань. Кроить ткань нужно с изнаночной стороны, оставляя припуски в 5 см – для будущих швов.

Ткань заранее нужно прогладить, чтобы не ошибиться с расчетами и не испортить общий вид обивки.

С помощью булавок ткань крепится на диван, а ее куски необходимо сшить вручную цветной ниткой. Это важно для того, чтобы сделать идеальный чехол. Затем чехол аккуратно снимают с изделия, делают наброски на швейной машинке.

Чехол накидывают на диван яркой стороной и расправляют. Чтобы закрепить его на изделии, используют степлер. Если под руками нет швейной машинки или человек совершенно не умеет работать с выкройками, то можно купить дивандеки. Эти покрывала придадут изделию уникальность и создадут атмосферу уюта. Дивандеки можно применить и в качестве чехла, который накидывают поверх основной обивки. На этом процесс создания углового дивана можно считать оконченным. Теперь его можно поставить на балкон или в беседку. Это зависит от того, для чего он предназначался изначально. Изготовив простенький угловой диван собственными руками, можно приноровиться работать с деревом и инструментами. Это умение поможет собрать более сложное изделие или переделать уже готовый диван.

Решение сделать угловой диван дома собственноручно должно быть тщательно обдумано, чтобы потом не было перемен в планах. Нужно помнить о том, что далеко не все люди способны работать с пилой или дрелью. Поэтому человек, который принял решение смастерить диван, должен правильно и объективно оценивать свои силы. Чтобы не ломать голову над трудными задачами (например, распил), можно купить уже готовые детали. То же самое касается и обивки. Ее можно заказать в мебельном магазине, взяв с собой мерки и чертежи. В наше время практически любой новичок может попробовать себя в роли мебельного мастера. Ведь на просторах интернета можно найти инструкции, в которых все доступно описано. Профессионалы подробно расскажут о том, с чего начать, что понадобится. Они покажут сам процесс изготовления.

Перечислить все варианты и модели диванов практически невозможно. Выбрать подходящий вариант можно в магазине, но также можно сделать диван своими руками. Рассмотрим особенности выполнения.

Закругленный диван своими руками

Чтобы сделать такой необычный диван своими руками, потребуется правильный материал. Оптимально для этих целей подходят мебельные щиты , изготовленные из древесины, или же толстая фанера. Материал должен быть таким, чтобы конструкция справлялась с определенной нагрузкой.

Закладывается некоторый запас размеров для крепления обивки.

Фигурные детали удобнее изготавливать из ДВП , а потом усиливать досками .

Мягкую часть предпочтительнее делать многослойной. Используется поролон с различными показателями толщины и плотности. Его закрепляют на сиденье и спинку дивана, а также на боковые части.

Поролон закрывается синтепоном.

Поверх этих слоев натягивают чехлы из мебельной ткани.

Чехол можно сшить самостоятельно или заказать готовый, если ткань используется слишком толстая.

Ножки приобретают в магазинах с мебельной фурнитурой. Сделать диван комфортнее помогут подушки.

Диван-книжка: как сделать своими руками

Начинать делать диван книжку своими руками надо с создания основных каркасных элементов конструкции. Это сиденье и спинка, боковые части и ящик для вещей.

диван своими руками пошагово. Фото

. Ящик

Начинают работу с изготовления ящика. Потребуется взять по две доски длиной сто девяносто сантиметров и восемьдесят сантиметров. Ширина их составляет двадцать сантиметров, а толщина два с половиной сантиметра. Также нужны четыре бруска длиной 20см и с сечением 5х5см.

Из этих материалов собирают ящик.

Дополняют конструкцию рейками, установленными поперек, из досок длиной 80см, шириной 5см и толщиной 2см. Низ закрывают листом ДВП с размерами 190х80см.

. Сиденье и спинка

Чтобы сделать каркасы сиденья и спинки, берут брус с сечением 40х60см. Из него делают прямоугольник 189х65см. Брусовые детали соединяют гвоздями и саморезами, рассверливая отверстия.

К готовым каркасам присоединяют ламели из дерева. Они станут опорой для матраса.

. Подлокотники

Сначала из листа ДСП , толщина которого 2,5см, выпиливают боковые стенки дивана. Размеры есть на фото.

Затем по этим же размерам сбивается каркас, к которому и крепят выпиленную стенку.

На боковых сторонах ящика просверливают отверстия сверлом с диаметром 10мм.

. Сборка

Когда все каркасы собраны, детали дивана соединяют. Чтобы собрать диван книжку своими руками, потребуются специальные механизмы. Они продаются в магазинах фурнитуры, предназначенной для мягкой мебели. Их крепят так, чтобы между спинкой и сиденьем был промежуток в 1см (когда они разложены). В сложенном состоянии сиденье не должно выходить за уровень подлокотников.

. Укладка поролона

Поверх ламелей закрепляют флизелин . На него укладывают поролоновые листы , толщина которых около шести сантиметров. Чтобы лист правильно разместился на каркасе и не закрывал механизм трансформации, вырезают кусочки в углах.

Чтобы на краю сиденья сделать мягкий валик, туда приклеивают полосу проролона толщиной 2см и шириной 20. Сверху наклеивают еще один лист поролона, толщина которого 4см. Край его загибают вниз, под сиденье.

Аналогичные действия выполняют со спинкой. Затем на спинку и сиденье натягиваются чехлы, сшитые по размерам.

Чтобы сделать мягкие подлокотники, на них делают валик из поролона . Поролон используется толщиной 4см. Ширина полосы вначале 15см, а к середине уменьшается до 5см.

Поверх закрепляется поролон толщиной 2см.

К внутренней стороне подлокотника приклеивают такой поролон на расстоянии в 32см от нижнего края.

После приклеивания обратную часть поролонового листа закрепляют поверх уже имеющегося материала. Лишнее обрезают.

На лицевой стороне подлокотника имеются торчащие края, которые требуется подвернуть.

Готовые детали обтягивают тканью и прибивают к ним фурнитуру.

Остается только собрать диван своими руками полностью.

Угловой диван своими руками

Сделать угловой диван своими руками несложно, но потребуются доски, фанера, деревоплиты, поролон, синтепон и ткань для обивки.

На первом этапе изготавливается сиденье , т.е. нижний диван. Для крепления досок используют саморезы или угловые пластины. Доски используются шириной от 20 до 25см.

Снизу получившийся короб закрывают ориентировано-стружечной плитой.

Сверху сиденья можно закрыть плитой полностью или закрепить ее на петли. Можно варианты совместить.

Для спинки сначала изготавливается каркас. Опорная часть обшивается листовым материалом, а тыльная может быть просто закрыта тканью. Конкретные размеры зависят от параметров подушек для спинки и сиденья.

Для сиденья вырезается лист, совпадающий с ним по размеру. На него приклеивается поролон , укладывается спандбонд и синтепон. Все они расправляются и крепятся с изнанки степлером. Сверху натягивается чехол. Такое сиденье можно установить на петли или оставить съемным.

Для соединения двух составляющих дивана используется угловая деталь. Ее делают из любых листовых материалов в соответствии с шириной дивана. Спинку и нижнюю лицевую сторону оклеивают ватином , поверх которого размещают спандбонд. Заднюю сторону обивают хлопковой тканью.

Ножки делают из кусков бруса, в которых сделаны отверстия. Их прикрепляют к нижним рамкам, сделанным из углового плинтуса. Рамки прикладывают к каркасам и соединяют длинными шурупами через отверстия в ножках.

К угловой детали прикрепляют боковые, соединяя нижние части стенок. Далее для углового дивана своими руками надо сделать подлокотники.

Для этого делают каркас нужного размера, его оборачивают синтепоном, а затем натягивают чехол. Готовый подлокотник крепят саморезами или зажимными мебельными спицами.

Необычный диван: как сделать?

В мебельных магазинах не всегда можно встретить оригинальные модели, поэтому лучше сделать необычный диван своими руками.

Сначала из листов фанеры достаточной толщины выпиливают детали основания и собирают его с использованием бруса. Спинку дивана лучше изготовить из брусовых элементов, а поверхность обшить листами ДВП, толщина которых составляет от трех до пяти миллиметров. В этом случае спинка будет достаточно прочной.

Готовая основа обрабатывается морилкой или покрывается лаком. Это делает ее более долговечной.

Для мягкой основы поролон, синтепон и мебельную ткань. Из этих изготавливают две подушки толщиной от 16 до 25см. Их соединяют между собой степлером, а затем прикрепляют к каркасу с использованием декоративной липкой ленты.

Как сделать диван из поддонов?

Для создания дивана из поддонов своими руками потребуется взять паллеты , зашкурить их поверхность, покрыть грунтовкой и покрасить.

диван своими руками из поддонов. Фото

Берут два бруска и распиливают их под углом от двадцати до сорока градусов. От этого угла зависит угол наклона спинки. Бруски крепим к поддону уголками.

Листы фанеры или панели МДФ также шлифуют, красят и грунтуют. После чего закрепляют в качестве спинки.

диван из поддонов своими руками. Фото

Получается каркас для дивана. Его поднимают на ножки.

Для мягких сидений и спинок используют поролон. Листы разрезают по размерам и прикладывают к местам.

Сверху конструкцию обтягивают тканью, которую крепят при помощи мебельного степлера.

Все узлы дополнительно укрепляются. В результате получается сделанный своими руками диван из поддонов.

Диван для гостиной: делаем сами

Чтобы изготовить диван для гостиной своими руками, сначала надо сделать чертеж и просчитать все размеры. Затем с учетом этих данных из деревоплит или толстой фанеры вырезают детали будущего дивана.

Из деталей собирают каркас , скрепляя его саморезами. Делают выдвижную часть, прикрепляя необходимую фурнитуру и колесики. В каркас устанавливают направляющие.

Выкраивают поролон и синтепон по размерам. Поролон приклеивают к основанию, сверху закрывают синтепоном и обтягивают тканью. Ткань закрепляют на нижней стороне степлером. Этот матрас используют для выдвижной части. Для остальной конструкции также изготавливают мягкие подушки и матрасы. Поможет сделать диван для гостиной своими руками подробное видео.

Диван софа: видео процесса изготовления

Делается диван софа своими руками достаточно просто. Сначала создается каркас для основы. Его раскраивают из досок соответствующей толщины. Материал шлифуют, размечают и собирают в единую конструкцию. Задняя и боковые части софы склеиваются из трех досок. Потом ставятся опоры для сиденья и оно там закрепляется. Дополнительно все части скрепляются уголками для большей прочности конструкции.

На получившуюся основу укладывают подушки для сиденья и спинки. Получается изготовленный своими руками диван софа.

Диван уголок для кухни

Можно сделать своими руками и кухонный диван уголок. Такой предмет мебели достаточно компактен и, в то же время, удобен.

. Боковины

По указанным размерам выпиливают боковые части. Они крепятся на опорных брусках с сечением 4х4см и длиной 45см. Дополнительно на той же высоте крепится еще один брус, усиливающий конструкцию.

. Ящик

Эта часть нужна для хранения вещей. Его делают из досок толщиной 2,5см и шириной 15см. Потребуется две доски длиной 120см и две - 30см. Дно делают из листа фанеры.

. Спинка

Боковины соединяют горизонтальными брусками. К ним крепят каркас спинки, который обшивают листом фанеры.

. Сиденье

Каркас этой части дивана состоит из двух продольных брусков и четырех поперечных. Продольные бруски крепят саморезами. К ним шиповым соединением присоединяют поперечные. К каркасу прикручивают саморезами лист фанеры. Крышку сиденья соединяют с задним продольным бруском рояльной петлей. Здесь же крепят стойки спинки с применением металлических уголков.

Аналогично собирают короткую часть кухонного дивана уголка своими руками. Подготавливают угловое соединение, т.е. устанавливают стойки и крепят сиденье. Затем все части соединяют в единую конструкцию.

. Обивка дивана

Все части разбирают и для каждого сиденья и спинки вырезают поролон отдельно. Его крепят клеем, а сверху мягкие детали обтягивают тканью. Тканевые детали выкраивают с припуском. Крепят ткань степлером.

Небольшой диван для балкона

Для изготовления небольшого диванчика на балкон потребуется фанера или ДСП. Толщина материала должна быть около двух сантиметров.

Из листового материала и бруса собирают каркас изделия. Скрепляют его саморезами.

Каркас оклеивают поролоном и синтепоном. Внутрь устанавливают раскладной механизм.

На раскладную часть потребуется матрас , который проще сделать собственными руками. Для этого следует подобрать поролон подходящей плотности и толщины.

Поверхность дивана обшивают тканью.

Подушки для сидения составляют из листов поролона разной плотности и сверху оклеивают синтепоном.

Подушки и матрас обтягивают тканью.

Грамотно обустроить зону отдыха в небольшом жилом пространстве поможет мебель угловой конструкции. Она идеально вписывается в геометрию комнаты, сохраняет максимум полезной площади, обеспечивая достаточно места для расположения гостей. Сэкономить деньги на покупке мебели подобной конфигурации можно, если собрать угловой диван своими руками, проявив при этом не только навыки работы с различными материалами, но и способности дизайнера. Главное быть предельно аккуратными в работе, не спешить, и результат порадует красотой, долговечностью.

Сборка углового дивана своими руками, при наличии соответствующих инструментов, материалов, не вызовет трудностей даже у начинающих мастеров. Такая мягкая мебель поможет зонировать пространство помещения. Оснащенные вместительными ящиками, диваны угловой конфигурации вместят множество домашних вещей.

Раздумывая, стоит ли тратить время на поиски нужной модели в магазине или проще соорудить диван своими руками, обращаем внимание на следующие моменты:

мебель, собранная собственноручно, всегда вписывается в интерьер помещения, идеально подходит по габаритам;
выбор цветовой гаммы обивки не зависит от ассортимента, предоставленного производителем;
самостоятельно изготовив мягкий уголок, можно минимизировать затраты;
собирая кухонный угловой диван своими руками, можно лично проконтролировать качество изделия, чтобы не иметь сомнений в его прочности, долговечности.

Главный плюс сборки мягкого углового дивана своими руками - эстетическое удовольствие, чувство гордости от проделанной работы. В процессе производства можно почувствовать себя настоящим дизайнером и приобрести полезные навыки. Усилят положительные эмоции восторженные отзывы окружающих.

Материалы и инструменты

Сэкономить время и деньги, поможет подробная схема устройства углового дивана. Рекомендуется также заблаговременно составить список необходимых материалов и инструментов. В процессе создания мебели могут понадобиться:

брус хвойных деревьев (используется для каркаса);
фанера (лучше березовая) нужна для обшивки основы;
ДВП пригодится на этапе установки дна и сборки ящиков для хранения;
ламинированное ДСП чаще всего служит для изготовления подлокотников;
мягкие материалы (поролон или синтепон) незаменимы при набивке спинки дивана или подушек;
ткани для обивки (плотные полотна, пропитанные специальными водоотталкивающими и защищающими от излишних загрязнений составами);
крепежные элементы (уголки, саморезы, гвозди);
выдвижные механизмы для ящиков;
мебельные ножки (удобнее использовать элементы на колесиках);
расходный материал (нитки, клей).

Одним из важных моментов производства углового дивана своими руками является правильный подбор необходимых инструментов:

пила – для нарезки крупных деревянных элементов;
шуруповерт, без которого очень сложно быстро собрать какую-либо конструкцию;
швейная машинка (лучше электрическая) – для пошива чехлов;
мебельный степлер, позволяющий прочно зафиксировать ткань в нужных местах.

В зависимости от сложности конструкции, минимальный перечень необходимых приспособлений может пополняться в процессе работы.

Мебельная фурнитура

Ткани для обивки

Чертежи и схемы

Грамотно составленные чертежи и схемы сборки углового дивана своими руками определяют качество итогового результата. Зарисовки должны быть предельно просты и понятны. Основной принцип – описать размер и местоположение всех деталей будущей мебели. После того как прорисован чертеж будущего мягкого уголка, расписывается подробная схема расположения всех креплений, усиливающих частей, перегородок, при необходимости – выдвижных ящиков.

Выполнить все правильно помогут некоторые рекомендации специалистов:

выбирая габариты мебели, важно заранее измерить то место, где она будет установлена;
в первую очередь, прорисовывается эскиз, на котором обязательно указывают длину двух половинок дивана, его глубину и высоту спинки (этот параметр может быть произвольным);
ширина каркаса дивана рассчитывается как разница между общей длиной двух половинок и глубиной.

Основные моменты, которые учитываются при создании чертежа дивана:

угол наклона спинки;
размеры всей конструкции и отдельных ее частей;
необходимость установки раскладывающихся механизмов;
необходимость обустройства отсеков для хранения;
высота диванных ножек.

Секрет от профессионала: для удобства прочтения чертежей и схем, при их создании необходимо использовать разные цвета для каждого материала.

Например, основу из бруса заштриховывают желтым, поверхности из ДСП – серым, места обивки поролоном – розовым цветом. Схему направления закручивания шурупов прорисовывают красными стрелками. Это поможет быстро сориентироваться и значительно сократит временные затраты.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Рассмотрим поэтапно, как сделать угловой диван своими руками. В соответствии с ранее прорисованной схемой, детали должны быть пронумерованы и разложены по мере введения в работу. Самые мелкие элементы необходимо отложить отдельно от крупногабаритных частей. Распил бруса, панелей ДВП и ДСП можно сделать самостоятельно, но гораздо проще и быстрее заказать работу у профессионалов. Сборку начинают именно с больших частей, постепенно наращивая на основу мелкие элементы.

Все составляющие соединяют между собой шурупами. Для усиления прочности, каждую деталь сначала проклеивают, а только потом стягивают две части.

Создание каркаса

Сборка дивана начинается с создания каркаса из бруса. Две длинные и две короткие заготовки соединяют в прямоугольник. После того как брус скреплен саморезами, по углам прикрепляют металлические уголки. По центру спинки фиксируют дополнительные поперечные опоры. Таким образом достигается прочность основы дивана.

Низ короба углового дивана зашивают листом ДВП соответствующих размеров. Для фиксации материала используют специальные маленькие мебельные гвозди или степлер со скобами (что гораздо проще, быстрее). По такому же принципу изготавливаются вторая половинка и угловая вставка. После того как все три части основы углового дивана собраны, они скрепляются между собой болтами, гайками.

Защитить древесину от повреждений металлическими крепежными элементами поможет шайба, проложенная перед гайкой.

Далее приступаем к созданию каркаса спинки. Для этого понадобятся шесть брусьев, одинаковых по размеру, со срезом под углом относительно уровня сиденья. Остов элемента конструкции собирается аналогично каркасу основания. Важно, чтобы все детали располагались зеркально элементам основы нижней части. Каркас спинки скрепляется в местах соединения бруса по нижней части и посередине. Готовую деталь мебели прикручивают саморезами, после чего фасад закрывают, вырезанным по размерам, листом ДСП или фанеры. Верхний торец покрывается заготовкой из дерева, срезанной под углом.

Далее к каркасу фиксируют петли сидений (из расчета три штуки на каждый элемент). Петли крепят саморезами в местах стыковки боковой доски и поперченного бруса. На них фиксируют листы ДВП, которые в дальнейшем станут основой для мягких откидных сидений. Внутренняя часть дивана будет удобным местом хранения для различных предметов домашнего обихода. Завершающий шаг сборки каркаса – обшивка ДВП задней части и установка мебельных ножек по периметру углового дивана.

Собрать каркас

Зашить низ короба листом ДВП

Зафиксировать сиденья и нишу

Обить каркас углового дивана несложно, если четко следовать следующим рекомендациям:

толщина поролона для спинки и сиденья должна быть больше, чем для подлокотников (не менее 10 см);
перед раскроем тщательно снимаются мерки;
чтобы не запутаться, выкроенную деталь из поролона лучше сразу приклеивать на нужное место (используем обычный клей ПВА);
придать нужный изгиб, форму мягкой части можно, срезав толщину поролона на определенных участках;
при желании сделать красивый изгиб спинки можно использовать шпагат и небольшие кусочки поролона, выкладывая в нужных местах мягкий материал и зажимая его бечевкой, формируя необходимый рельеф;
перед этапом обивки тканью, поролон лучше укрыть слоем агротекстиля.

Не нужно выбрасывать обрезки поролона. Из них можно вырезать подходящие по размерам мелкие детали мягкой обшивки.

Обивка тканью

Выкройка чехлов на угловой диван своими руками состоит из отдельных элементов – для обивки сидений, боковушек, фасада, спинки. Чаще всего, собирая угловой диван для кухни или гостиной своими руками, используют следующие ткани:

Рогожка – очень прочная, устойчивая к истиранию и загрязнениям материя, позволяющая создать удивительно приятную на ощупь, мягкую поверхность. Неоспоримым преимуществом является ее долговечность. Обив мебель такой тканью, можно на долгие годы забыть о смене чехлов. Рогожка отчитается высоким показателем плотности, хорошо держит форму, не мнется.
Хлопчатобумажные ткани привлекают натуральностью. Они пропускают влагу и воздух, отличаются яркостью расцветок. Но выбирая такие чехлы для углового дивана, необходимо быть готовым к их частой замене. Они достаточно быстро приходят в негодность, протираются, теряют цвет. Если угловой диванчик собирается для кухни, от натуральных тканей такого вида лучше отказаться.
Флок – хороший вариант. Нежная, бархатная на ощупь ткань выделяется практичностью за счет капроновых и нейлоновых нитей в составе, устойчива к загрязнениям, воздействию солнечных лучей. Собирая диван на кухню своими руками с обивкой из флока, можно быть уверенными, что даже через пару лет чехлы будут выглядеть так же, как в первый день.
Кожа – дорогой материал, позволяющий создать очень красивую, практичную мебель. Кожаные чехлы на угловой диван – это не только способ сохранить первоначальный вид как можно дольше (не выгорают, не изнашиваются, легко чистятся), но и возможность придать мебели элегантности.

Измерив диван, делаем выкройку на бумаге. Перерисовываем лекало на ткань и вырезаем детали (с припуском на швы). Чтобы внешний вид обивки был аккуратным, текстиль для чехлов заранее хорошенько проглаживают. Раскроенный материал набрасывают на обивку из поролона и закрепляют степлером. Для любителей комфорта, уюта, угловой раскладной диван своими руками можно дополнить мягкими подушками, пошитыми из той же ткани, что и основная обивка.

Собрать угловой диван своими руками без особых усилий можно дома. Помогут в этом готовые чертежи и схемы. В дальнейшем, отремонтировать угловой диван также можно будет самостоятельно.

Угловые диваны очень удобны. Они отличаются тем, что занимают маленькую площадь, хорошо смотрятся, создают в помещении необходимый уют и комфорт.

Есть угловые диваны из ткани, бархата, кожи, кожзаменителей. В качестве красивой, оригинальной и богатой обивки широко используется рогожка.

Угловой диван из ткани Из бархата Из натуральной кожи
Из экокожи Из рогожки

Угловые диваны отлично вписываются в любой интерьер. Такую мебель свободно можно расположить как в гостиной, так и на кухне. Кроме того, она будет выполнять и роль спального места.

Если вы хотите, но не знаете, как сделать угловой диван своими руками, нужно для начала почитать полное описание, как делается его сборка. Пошаговая инструкция все подробно и доступно объяснит.

Инструкция сборки углового дивана

Дополнительно можно посмотреть фото и видео с подробным описанием работы. Надежнее руководствоваться рекомендациями и мастер-классами тех, кто уже изготовил самостоятельно подобные изделия.

Угловой диван своими руками

Для того чтобы сделать диван в домашних условиях, понадобятся следующие материалы и инструменты:

ДВП (ДСП, 1,6, 0,3 см.);
брус (лучше сосновый, сечение 3 на 5 см.)
фанера (1,5, 0,5 см.);
поролон;
синтепон;
обивочная ткань;
ножки для мебели;
подъемный механизм;
набор инструментов (пила, лобзик, саморезы, гвозди, болты, клей столярный, шуруповерт).

В качестве материалов для углового дивана своими руками не стоит использовать заготовки из твердых пород дерева (дуб и пр.), так как они достаточно тяжелы в обработке. Лучше взять за основу березу. А функцию гвоздей лучше выполнят саморезы. Они меньше разбалтываются и лучше держат детали конструкции.

Изготовление каркаса

Первый этап изготовления дивана на дому – подготовка каркаса. Чтобы не ошибиться с размерами, лучше посмотреть готовые схемы и чертежи углового дивана, фото. Изучив все подробно, стоит приступать к работе.

Распил ДВП (ДСП), брусьев можно сделать самим, но проще заказать там, где покупались стройматериалы.

С самого начала сборки подготавливают подлокотники. Для этого вырезается пара прямоугольных деталей, которые соединяются между собой брусками. Располагают их между листами, крепят. Затем приступают к сборке каркаса.

Для этого две одинаковые боковины соединяются между собой с помощью горизонтальных брусьев и вертикальных стоек. Получается левая половина дивана. Рама для сидения вставляется в каркас, сверху ее застилают фанерой. Задняя часть закрывается ДВП (ДСП). При желании можно поменять угол дивана, направив его в другую сторону.

Правую часть дивана конструируют точно также, как делали с левой. Здесь нужно помнить только то, что внизу в диване должен быть ящик для белья.

Дно каркаса нужно накрыть фанерой, затем прикрутить спинку, поставить подъемный механизм, который будет раскладывать и складывать диван.

Набивка поролоном

Сделав каркас, можно приступить к набивке поролоном. При этом следует помнить, что поролон для сидения и спинки должен быть толще, чем для других деталей (100 мм.).

Для того чтобы правильно сделать набивку, нужно снять точные мерки со всех деталей. Затем поролон вырезается по сделанным замерам и наклеивается. Здесь пригодится ПВА клей. А чтобы диваны своими руками были оригинальными и красивыми, можно придать обивке определенную форму, срезав ее толщину на определенных участках.

Обивка тканью

Когда каркас диван своими руками готов, можно перейти к его обивке. Ткань на угловом диване должна быть плотной, так она дольше сохранит свой вид, защитит мебель от повреждений. Для защиты дивана его можно накрыть агротекстилем. Материал кладут на поролон, затем следует застелить его обшивкой.

Ткань сначала выкраиваем по заранее заготовленным лекалам.

Можно просто накрывать материалом участки дивана и вырезать детали по их размерам. Затем при помощи швейной машинки изготавливается чехол. Он натягивается на изделие и закрепляется.

Чтобы обивочная ткань лучше держала форму, а диван угловой своими руками смотрелся интереснее, можно сделать утяжку.
Для этого под ткань в ДВП (ДСП) делаются отверстия, а сама утяжка делается с помощью петель из капрона, первоначально пришитых к обивке.

Варианты обивки

В качестве покрытия для дивана берут самые разнообразные материалы. Часто используют рогожку, натуральную кожу, хлопок, флок.

Рогожка – один из самых прочных видов ткани. Ее активно применяют для изготовления мягкой мебели. Она нетребовательна к уходу за собой, придает изделию неповторимость. Это прочный материал, может функционировать долго, не теряя при этом свой внешний вид. В отличие от других материалов, рогожка не мнется и хорошо держит форму.
Натуральная кожа придаст дивану дорогой вид, материал хорошо смотрится, долговечен, не требует особенного ухода.
Хлопок – натуральный материал. Он безвреден для здоровья, пропускает влагу и воздух. Мебель с такой обивкой отлично подойдет в детскую комнату.
Флок – еще один популярный вариант. Выглядит он как бархат, в его составе есть капроновый и нейлоновый ворс. Эта обивка очень практична, устойчива к загрязнениям. Флок не подвержен солнечным лучам, не стоит беспокоится о том, что покрытие выцветет или выгорит на солнце. Его отличает также обилие расцветок, можно выбрать по своему вкусу.

Чтобы выбрать обивку по вкусу, можно посмотреть фото всех ее вариантов.

В наше время мебельные магазины буквально переполнены различными вариантами мягкой мебели отечественного и зарубежного производства, но цены на нее далеко не всегда радуют покупателей. Кроме того, стоимость изделий подчас явно не соответствует качеству их изготовления. Поэтому, чтобы приобрести комплект мебели или хотя бы даже один ее предмет, приходится несколько месяцев копить нужную сумму или же влезть в долги, взяв кредит.

Однако существует и другой вариант обзавестись нужным аксессуаром интерьера – это сделать, например, диван своими руками. Тем, кто хотя бы немного умеет работать со столярным инструментом, не составит большого труда проделать эту хоть и непростую, но весьма занимательную работу. В настоящей публикации будет представлено несколько вариантов изготовления диванов, которые можно использовать в жилых помещениях или же на дачном участке. Из них вполне можно выбрать подходящий для конкретного случая, как по конструкции, так и по степени ее сложности. Практика показывает, что потребуется в три-четыре раза меньше средств, чем при приобретении готового предмета мебели – так почему бы не попытаться сделать его самостоятельно.

Недобросовестные производители часто делают каркас мягкой мебели из чего придется, так как покупатель не имеет возможности проконтролировать качество материала. Так, для основного каркаса в ход идут необрезные бруски, поеденные короедом, а для придания формы спинкам – обычный картон. Ну а потребитель за этот буквально копеечный материал, облицованный более-менее приличной обшивкой, отдает сумму, за которую можно приобрести подержанный автомобиль или же жить безбедно целой семье в течение месяца. Поэтому, произведя расчеты и убедившись в том, что можно сэкономить очень приличные средства, можно браться за дело самостоятельно. По сути, деньги, которые будут сэкономлены, станут зарплатой домашнему мастеру за изготовление мебели. Кроме того, появится повод погордиться своими талантами перед родственниками и друзьями.

Инструменты для работы

Конечно, для работы потребуются определенные инструменты, которые пригодятся в домашнем хозяйстве не только для изготовления мебели, но и при проведении ремонта. Они не займут много места в шкафу на балконе, гараже или в одной из хозяйственных построек частного дома.

К списку необходимых для работы инструментов можно отнести:

Ручная циркулярная пила, электрический лобзик и (или) ножовка по дереву и металлу.
Рулетка, складной метр, строительный уровень, угольник.
или отвертка с комплектом насадок.
Электрическая дрель с набором сверл.
Отлично, если в распоряжении есть ручной фрезер.
Напильник с крупной насечкой.
Струбцины для временной фиксации элементов конструкции до их капитального скрепления.
Стамески
Молоток.
Плоскогубцы
Степлер и скобы.
Швейная машинка для изготовления чехлов для обтяжки дивана.

Здесь нужно отметить, что если для постройки мебели использовать ручные инструменты, работа займет гораздо больше времени, а аккуратность краев изготовляемых деталей не будет гарантирована.

Инструкции по изготовлению нескольких моделей диванов

Первый вариант: изготовление углового дивана

Эта модель дивана может иметь разные варианты по своим размерам и особенностям конструкции:

Например, боковая выступающая часть дивана может быть установлена как с левой, так и с правой стороны;

Для монтажа нижней, выдвижной части применяются различные механизмы;
Для изготовления дивана могут использоваться фанера или доска;
Мягкие части конструкции могут быть выполнены из поролона и синтепона, или же только из синтепона.
Для декоративной обшивки выбирается ткань или дерматин.

Цены на диваны

Размеры дивана зависят от величины комнаты, ростовых параметров его владельцев, и, конечно же, их предпочтений. Взяв предложенные в чертежах размеры, их можно «примерить» к комнате, где планируется установить диван, а при необходимости – подкорректировать в ту или иную сторону, в пределах разумного.

Этот чертеж поможет стать отправной точкой в выборе размеров этого предмета мебели. Однако, следует обратить внимание на то, что эта модель несколько отличается своей конструкцией от того варианта, изготовление которого будет описано в таблице. Впрочем, отличие заключается лишь в закреплении боковой спинки, которая встраивается в узкую секцию дивана.

Эта модель не так проста в изготовлении, как может показаться на первый взгляд, так как мастер применил специальные механизмы для раскладывания дивана. Но, изучив внимательно инструкцию по его сборке, вполне можно разобраться и прийти к выводу, что сделать такой диван в условиях стандартной квартиры, причем, не выходя из одной комнаты – это вполне достижимая цель.

Процесс изготовления — пошагово

Иллюстрация
	Итак, первым шагом следует произвести расчеты и определиться с размерами. От этого этапа будет зависеть не только удобство дивана и его оптимальное размещение в комнате, но и количество необходимых материалов и дополнительных элементов конструкции. Для начала стоит вычертить эскиз диван на листе бумаги и выписать все необходимые детали конструкции с указанием их количества. На основании составленного списка и вычисляется итоговое количество материалов, которое потребуется приобрести.
	В данном случае для изготовления дивана мастером была выбрана клееная фанера толщиной в 20 мм. Однако, ее можно использовать в комплексе с доской толщиной в 20÷25 мм. Доску обычно используют для того, чтобы собрать каркас дивана, который затем обшивается фанерой. Если выбирается комплексный вариант конструкции, то толщина фанеры для обшивки может быть меньшей и составлять 15 мм.
	Как можно видеть на представленных иллюстрациях, работу можно проводить в той же комнате, где планируется установить диван. Единственное, что нужно предусмотреть – это прочное основание, на которое можно будет уложить фанеру и доску для разметки и распила. Лучше всего разметить и изготовить все детали конструкции сразу, так как при распиле древесины, естественно, образуется большое количество опилок, которые одновременно можно будет убрать из комнаты, не разнося по всей квартире. Еще лучше на время выполнения этих работ растянуть на полы комнаты полиэтиленовую пленку, которую после их завершения можно свернуть вместе с образовавшимся мусором и вынести из дома. Таким нехитрым подходом можно избавить себя от мелкого мусора, который имеет свойство забиваться под плинтусы и залетать под другую мебель.
	Распил фанеры производится по разметке с помощью ручной циркулярной пилы, которая гарантирует идеально ровный спил края. За неимением пилы, можно использовать и электрический лобзик, но с ним управляться сложнее, так как его режущая часть может уходить в сторону. Готовые детали конструкции рекомендовано пронумеровать и подписать – такая предусмотрительность значительно ускорит сборку дивана, так как комплектующие не придется долго искать и подбирать.
	Для скрепления деталей дивана в одну конструкцию необходимо подготовить саморезы по дереву с мелкой резьбой, длиной в 50÷60, 30, 25 и 20 мм. Здесь нужно учитывать, что они будут вкручиваться в торцевую сторону фанеры толщиной 25 мм, поэтому их диаметр не должен превышать 5 мм. Саморезы должны иметь обычную шляпку, так как их нужно будет утопить в древесину заподлицо. Во избежание расщепления фанеры, рекомендовано перед вкручиванием в нее саморезов просверлить отверстие диаметром в 3 мм. Тогда крепеж будет вкручиваться легче, и основа останется целой.
	Теперь, когда детали дивана и крепежные элементы готовы, можно переходить к сборке конструкции. Так как она состоит из двух секций, для начала собирается большая из них.
	Берется задняя спинка, и к ней присоединяются боковые детали нижнего короба. Они прикручиваются через панель задней стенки в торцевую сторону бокового элемента двумя - тремя саморезами.
	Теперь получившаяся конструкция накрывается подготовленным по размерам листом фанеры. Когда лист будет прикручен, эта секция дивана приобретет жесткость и прочность.
	Лист укладывается ровно, вплотную придвигается к задней стенке и прикручивается саморезами. Сначала он крепится к горизонтальным торцевым поверхностям боковых стенок короба, а затем, через заднюю стенку, саморезы вкручиваются в толщину настланного листа. Шаг крепежных элементов должен составлять 150÷180 мм.
	Собранную секцию устанавливают на место, где диван будет находиться постоянно, и приступают к сборке второй, узкой части дивана. Сначала собираются между собой боковые стенки и спинка короба. Саморезы вкручиваются через стенку меньшего размера и спинку, формирующих ширину секции, в торцы длинных сторон, с таким же шагом в 150÷180 мм.
	Теперь к собранному коробу нужно прикрутить его дно. Листом накрывается короб, выравнивается и прикручивается саморезами с шагом их установки в 200 мм. Для закрепления дна можно использовать саморезы меньшей длины - 20÷25 мм, и их шляпки нужно обязательно утопить в фанерную поверхность, иначе есть риск испортить ими напольное покрытие.
	В собранном виде конструкция узкой секции дивана выглядит так, как представлено на фото. Когда диван будет готов, внутреннее пространство короба может быть использовано для хранения постельных принадлежностей или других вещей. Однако, чтобы в короб попадало меньше пыли с полов, рекомендовано впоследствии обшить его тканью. Для этого хорошо подойдет тонкий подкладочный материал.
	Теперь, когда каркасы обоих секций готовы, их нужно примерить друг к другу. Они устанавливаются к стене и сдвигаются между собой. Далее, необходимо вернуться к работе над первой широкой секцией.
	Так как планируется сделать диван раздвижным, для части, которая будет задвигаться и складываться под горизонтальную поверхность, будут необходимы три детали из фанеры – это горизонтальная поверхность (лежак), передняя стенка и планка шириной в 30 мм. Кроме деревянных деталей, потребуется специальная металлическая складная конструкция, которую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры. Ее ширина выбирается в зависимости от линейных размеров широкой секции дивана. Этот металлический механизм фиксируется на всех трех деревянных деталях, которые не скрепляются между собой.
	Сначала металлическая конструкция прикручивается к внутренней стороне фасадной части, а задняя ее сторона, оснащенная колесами, фиксируется к фанерной планке. После этого можно произвести испытание на сложение. К верхнему элементу конструкции прикладывается любой брусок, на который производится нажим. При этом верхняя металлическая полка механизма должна опуститься до нижней.
	Если система работает хорошо, то можно переходить к временному закреплению сверху получившейся складной конструкции листа фанеры, формирующего лежак.
	Временно она закрепляется потому, что необходимо определить месторасположение на ней металлических деталей механизма, а также провести ее примерку к общей конструкции дивана. Снять лежак придется для укладки на него поролона и обшивки его тканью.
	Итак, производится примерка выдвижной части к коробу широкой секции. На данном этапе важно убедиться, насколько хорошо подогнаны детали друг к другу, и свободно ли они входят в пространство под лежаком основной секции.
	Передняя сторона выдвижной части дивана должна иметь ту же высоту, что и поверхность лежака основной секции.
	Теперь необходимо произвести сверку подъема той части лежака, которая закреплена на выдвижной конструкции, определить высоту уголков, по которым она будет ходить, а также месторасположение стопора.
	Для того чтобы мобильная часть не выдвигалась полностью, а, доходя до края нижней части лежака, останавливалась, на край внутренней стороны широкой секции закрепляется прямоугольная профильная труба. Для удобства разметки ее месторасположения, а затем и закрепления, широкую секцию переворачивают и укладывают на заднюю стенку.
	Пока секция находится в перевернутом положении, на боковых ее стенках, с внутренней их стороны, также размечается линия, по которой затем располагают и закрепляют направляющие металлические уголки. Благодаря этим элементам мобильная часть дивана будет свободно выдвигаться и задвигаться. Прикручиваются уголки через заранее просверленные в уголках отверстия саморезами длиной в 20 мм. Крепление осуществляется с шагом 180÷200 мм.
	Когда выдвижной лежак будет подогнан к поверхности основной поверхности дивана, фанеру можно снять. Так будет удобно произвести еще одну примерку, а затем и выполнить укладку поролона на выдвигающуюся поверхность.
	Выдвижная часть устанавливается колесами, прикрученными к фанерной планке, на уголки, зафиксированные на боковых сторонах широкой секции, и задвигается в пространство под ее лежаком.
	Перед изготовлением мягкой части лежака, углы фанеры рекомендовано немного скруглить лобзиком, или же обработать напильником с крупной насечкой – это поможет сохранить обшивочный материал от повреждения. Теперь можно переходить к обшивке выдвижной поверхности лежака. Для этого должен быть подготовлен поролон толщиной в 100 мм нужного размера. Его рекомендовано приклеить к фанерной поверхности. Для этой цели подойдет полиуретановый клей или же «Момент», который точечно наносится на фанеру. Сверху поролона настилается синтепон.
	Следующим этапом сверху синтепона надевается обшивочный чехол, заворачивается на обратную сторону и закрепляется к ней с помощью скоб, вбиваемых степлером.
	Когда мобильная часть лежака будет обшита материалом, к ней обратно прикручивается складная металлическая конструкция. Эту готовую часть дивана нужно пока что отставить в сторону.
	Далее, можно переходить к обшивке фанерной основы лежака для узкой секции дивана. На нее также наклеивается полотно поролона, накрывается синтепоном, который хорошо разравнивается. После этого лежак обшивается дерматином – он также закрепляется к фанере скобами. Обшитый лежак тоже пока отставляется в сторону.
	Следующим шагом, тканью нужно обтянуть спинки обоих секций конструкции. Углы фанерных спинок тоже нужно обработать наждаком, затем закрепить по их краям куски синтепона, после чего они обтягиваются тканью, которая закрепляется скобами с обратной стороны стенок.
	Далее, дерматином оббивается передняя часть короба и половина боковых стенок узкой секции дивана. Под обшивочный материал рекомендовано уложить синтепон. Обшивка только этих частей конструкции производится потому, что по бокам, ближе к задней стенке с одной стороны будет закреплена боковая спинка дивана, а к другой стороне будет примыкать широкая секция.
	Так как лежак узкой части дивана должен подниматься и опускаться. в коробе этой секции размечаются и закрепляются специальные подъемные механизмы.
	Чтобы проверить работу этих элементов конструкции, после их закрепления на боковые стороны узкого короба, сверху них поочередно укладывается и закрепляется фанерная полоса и прижимается вниз, а затем поднимается. Планка должна пружинить - это обеспечит впоследствии легкое поднятие и опускание лежака узкой секции.
	Если механизм работает удовлетворительно, то на место закрепленной планки, устанавливается и прикручивается к обшитой мягкой части конструкции лежака узкой секции. Здесь потребуется помощник, так как на этом этапе лежак необходимо придержать под нужным углом.
	Теперь сшитые из дерматина чехлы подушек заполняются синтепоном и зашиваются. Здесь нужно отметить, что вместо синтепона подушки можно сформировать и из поролона.
	Далее, из фанеры и деревянных реек формируются боковые спинки. Они могут иметь прямоугольный верх или скругленный с одной или двух сторон – эта конструкция изготавливается по собственному желанию. Некоторые мастера вместо деревянных планок, используют плотный толстый картон толщиной в 2÷2,5 мм, который перед закреплением пробрызгивается водой из пульверизатора. Влажный материал более пластичен и легче принимает нужную форму. После его монтажа, перед обшивкой этих элементов конструкции, картон необходимо хорошо просушить.
	На следующем этапе работы деревянная или фанерно-картонная конструкция боковых спинок полностью, кроме нижней части, оббивается синтепоном. Материал закрепляется скобами.
	Следующим шагом на спинки надеваются чехлы из дерматина и закрепляются скобами к их нижней части.
	Готовые спинки устанавливаются и закрепляются с двух сторон общей конструкции - одна с внешней стороны узкой, другая – к широкой секции.
	Закрепление спинок производится через стенки изнутри короба четырьмя - пятью саморезами. Для того чтобы крепежные элементы плотно вошли в материал, спинки должны быть прижаты к стене, или же их должен надежно придерживать помощник.
	В результате конструкция дивана без съемных подушек будет выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
	Чтобы разложить диван, необходимо выдвинуть вперед нижнюю часть с утопленным в нее лежаком.
	Затем, поднять лежак на один уровень с остальными подушками с помощью установленного выдвижного подъемного механизма. Здесь нужно отметить, что автор проекта пошел трудным путем, избрав для раскладывания механизм достаточно сложной конструкции, требующий точной установки. Если такая система не найдена или показалась слишком сложной, то можно поступить несколько иначе, изготовив выдвигающийся короб с фанерной крышкой. Однако, в этом случае, вместо отдельных подушек, на широкую секцию дивана закрепляется двойной раскладывающийся матрас. Для узкой же секции предусматривается две части матраса – нижняя закрепляется к фанерной части лежака, верхняя же делается съемной. Последняя просто снимается и убирается во внутреннее пространство секции при раскладывании дивана. Таким образом, все подушки конструкции окажутся на одном уровне. В этом случае на выдвижной части дивана нужно будет закрепить четыре колеса, а под фанерным лежаком широкой секции установить стопор.
	Еще один нюанс, который хотелось бы уточнить. В некоторых моделях данного типа диванов боковая спинка, устанавливаемая на узкую секцию, как бы врезается в нее, то есть не выходит за пределы общей конструкции. Этот вариант удобен в том случае, если диван должен быть прижат этой стороной к стене, так между ней и диваном не останется пространства, в котором неизбежно будет скапливаться пыль.
	Если выбирается модель со встроенной боковой спинкой, а также с матрасами вместо отдельных подушек на лежаке, угловой диван будет выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации. Причем, в этом случае все подушки изготовлены из поролона, который обязательно нужно покрыть синтепоном, а затем уже заправить в тканевые или дерматиновые чехлы.

Второй вариант: диван-книжка

Особенности конструкции и необходимые материалы

Этот вариант дивана можно назвать традиционным для многих российских квартир и, несмотря на то что модель была разработана несколько десятилетий назад, она до сих пор остается востребованной покупателями. Этот факт можно объяснить тем, что она проста и надежна в эксплуатации, а механизм, предназначенный для ее раскладывания, легко монтируется, так как имеет понятную несложную конструкцию.

Сегодня задача изготовления такого дивана упрощается еще и тем, что в современных мебельных магазинах представлен большой выбор фурнитурных элементов.

Например, ДВП, которая раньше использовалось для обшивки конструкции, можно заменить ламелями, предназначенными именно для установки на лежаки кроватей и диванов. Они не только отлично заменяют листовой материал, но и компенсируют мягкость конструкции, так как имеют свойство пружинить. Благодаря этому качеству деталей толщину матрасов можно сделать меньше.

Конструкция, которая будет представлена ниже, должна быть должна быть изготовлена и собрана в соответствии с данными рекомендациями, но дизайнерское оформление, а также форму боковых спинок можно выполнить по собственным эскизам, но с соблюдением базовых размеров.

Итак, диван книжка состоит из следующих элементов – это задняя спинка, сиденье-лежак, боковые спинки и короб для хранения постельных принадлежностей или других вещей.

Для изготовления дивана этой конструкции потребуются:

Доска толщиной в 20÷25 и шириной 200 мм для каркаса дивана.
Брус размером в сечении 50×50, 60×40 и 50×30 мм.
ДВП толщиной в 4÷5 мм.
32 мебельные ламели шириной 65 мм, длиной 500 мм.
Поролон и синтепон.
Обшивочная ткань.
Механизм раскладывания дивана (парный).
Ножки.

Иллюстрированная пошаговая инструкция по изготовлению

Первым шагом следует составить чертеж-эскиз дивана и проставить на нем размеры всех деталей. Имея перед глазами такой графический документ, будет намного проще изготовить все необходимые элементы конструкции.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сборка короба дивана осуществляется в первую очередь. Его размер должен составить 1900×800 мм. Причем, сначала к длинным деталям короба, по их краям, закрепляются бруски – их прикручивают с помощью саморезов длиной в 60 мм. Следующим шагом, к внутренним сторонам закрепленных на длинных стенках короба брусков, прикручиваются боковые детали. Перед окончательным затягиванием крепежных саморезов, рекомендовано, измерить диагонали короба - они должны иметь одинаковый размер.
	Следующим этапом, для придания конструкции жесткости, в средней части донной области короба с внешней стороны прикручиваются два поперечных бруска сечением 50×30 мм, длиной 800 мм. Устанавливаются они на расстоянии 650 мм от края и 600 мм между собой. Для того чтобы бруски были закреплены заподлицо с нижней стороной короба, в досках, на указанном расстоянии друг от друга вырезаются пазы шириной в 55 мм и глубиной в 30 мм. В данные пазы и укладываются, а затем закрепляются поперечные бруски. После того как короб будет собран, его дно обшивается листом ДВП, размер которого составляет 1800×800 мм. Фиксация листа на каркасе может производиться скобами, гвоздями или саморезами длиной в 20 мм.
	Следующим шагом делаются каркасы спинки и сиденья – их конструкция имеет одинаковые линейные параметры. Для их изготовления подготавливается брус сечением 50×40 мм. Из него вырезается семь деталей следующих размеров: 3 шт. – 650 мм; 2 шт. – 400 мм, 1 шт. – 1890 мм и 1 шт. – 1880 мм. Сборка каркасов происходит в такой последовательности: сначала на брусе длиной в 1890 мм, от его краев откладывается по 50 мм. В этих местах будут закрепляться бруски длиной 650 мм. Другая их сторона закрепляется по краям бруса, имеющего длину в 1880 мм. Затем, на длинных брусках определяется их середина и устанавливается серединная поперечина. Далее, на свободные края самого длинного бруса крепятся элементы длиной в 400 мм. Кроме того, они прикручиваются саморезами длиной в 70÷80 мм к крайним коротким поперечным брускам. Эти элементы, перед закреплением, в верхней части подрезаются под углом в 30 градусов. Они будут находиться в передней части лежака и в верхней части спинки. При раскладывании дивана боковая спинка должна будет находиться между этими выступами конструкции.
	Самое простое соединение бруса – в полдерева, то есть в каждом брусе на месте его соединения с перпендикулярным, по углам вырезается половина его толщины. В нашем случае это 20 мм, то есть паз должен иметь размер 50×50×20 мм. Чтобы установить серединный брус, с каждого его края, а также в размеченном на длинном брусе, месте также вырезается 20 мм толщины, и паз тоже должен иметь указанный выше размер. Затем поперечный брус сначала вклеивается в паз, а затем прикручивается двумя саморезами длиной в 30 мм, с их расположением по диагонали. Нужно сказать, что скрепить элементы конструкции можно и другими соединениями, но это – одно из самых простых.
	Далее, длинные стороны каркаса размечаются для установки ламелей, расстояние между которыми должно быть 60 мм. По разметке закрепляются металлические или пластиковые кронштейны с пазами, которые идут в комплекте с ламелями. После их фиксации на каркасе спинки и лежака, в них вставляются края ламелей.
	Следующим этапом изготавливаются боковые спинки-подлокотники. Сначала по показанным на иллюстрации размерам размечаются, расчерчиваются и вырезаются четыре одинаковых детали.
	Затем две вырезанных детали укладываются в зеркальном отображении друг к другу и размечаются. По данной разметке закрепляться бруски, имеющие толщину в 50 мм. Для начала их можно приклеить столярным клеем. Ширина их может быть одинаковой или разной, главное, чтобы в местах, где они будут крепиться к коробу дивана, брус имел ширину не менее 80÷100 мм, так как в них будут высверливаться отверстия для крепежных болтов размером 120×8 мм. Отверстия для болтов просверливаются сразу же после просыхания клея, на который зафиксирован брус каркаса, на высоте 150 мм от низа боковой спинки. Далее, каркас накрывается второй такой же деталью, вырезанной из ДВП, которая прибивается к нему гвоздями длиной в 30 мм. После этого боковушки переворачиваются, и другая сторона ДВП также прибивается гвоздями и в ней также высверливаются отверстия.
	Далее, в боковых стенках короба, на высоте в 150 мм, с отступом от края 100 мм, высверливаются отверстия диаметром 10 мм для закрепления боковых стенок. Кроме того, на этом этапе удобнее всего прикрутить к коробу ножки дивана, так как после закрепления остальных элементов, будет сложнее переворачивать короб.
	Следующим шагом на спинку, лежак и короб закрепляются раскладные механизмы. Схема их установки представлена на данной иллюстрации. Фиксация металлических элементов производится с помощью болтов, для которых в боковых стенках конструкций просверливаются отверстия. Кроме болтов, для фиксации механизма используются саморезы – ими, например, дополнительно крепятся уголковые накладки на каркасы спинки и сиденья.
	Для начала на боковой стенке короба нужно найти середину, в каждую сторону от нее откладывается по 5 мм, на этом расстоянии от середины укладывается спинка и лежак. К ним приставляется механизм и на всех деталях дивана делаются отметки, по которым и будут просверливаться отверстия. Далее, механизм закрепляется на всех деталях дивана.
	После того как складывающая система будет закреплена, к дивану нужно примерить боковые спинки. Но пока их не прикручивают, так как прежде этого потребуется произвести их обшивку.
	Обшивку производят, начиная со спинки и лежака. Для этого диван раскладывается и на ламели настилается вначале флизелин, затем тонкий синтепон, а сверху него – поролон толщиной в 50 мм. Чтобы поролон не препятствовал сложению и раскладыванию дивана, его углы, примыкающие к механизму, вырезаются, как показано на этой иллюстрации.
	Чтобы спинка и лежак были более удобны для сидения, на их края сверху настеленного поролона наклеиваются дополнительные поролоновые полосы, шириной в 200 и толщиной в 20÷25 мм. Затем, весь настил накрывается еще одним листом поролона, толщиной в 20 мм, но имеющим большую ширину, такую, чтобы его можно было загнуть под толщину конструкции лежака и за спинку. Там поролон закрепляется скобами с помощью степлера
	Зафиксированный на каркасе поролон покрывается тонким слоем синтепона – эти материалы хорошо скрепляются между собой без применения клея. После этого сверху спинки и лежака надеваются сшитые по размерам чехлы, которые прибиваются к деревянным элементам конструкции скобами. При желании, в нескольких местах дивана устанавливаются обшитые тем же материалом пуговицы с просунутыми через них прочными шнурами, которые продеваются через обшивку и привязываются за ламели, а их концы пристреливаются к деревянным элементам конструкции скобами. После обшивки лежака и спинки конструкции, обивка закрепляется и на фасадной стороне основания-короба.
	Далее, переходят к работе над боковыми спинками. Первым шагом на верхнюю сторону наклеивается поролон. На подъеме и в верхней части толщина поролона должна составлять 50 мм, а в нижней области, где будет лежать рука – 80 мм. Должно получиться примерно так, как показано на фотографии.
	Следующим шагом подлокотник боковой спинки накрывается поролоном толщиной в 20 мм, который прибивается к ДВП скобами.
	Сверху закрепленного на подлокотнике поролона, закрепляется еще один поролоновый лист толщиной в 20 мм. Он должен выступать за пределы передней части подлокотника примерно на 100 мм.
	Передняя выступающая часть поролона подгибается и пристреливается скобами к передней части каркаса боковой спинки. Далее, рекомендовано накрыть поролон на подлокотнике, а также всю площадь расположенных ниже стенок синтепоном, который также прибивается скобами.
	Перед выполнением следующей операции в отверстия, высверленные в боковых спинках, вставляются болты, на которые надеваются шайбы. Следующим шагом выкраиваются куски ткани нужного размера и формы, а затем, ими обшиваются стенки боковушек. Сначала ткань прибивается скобами в верхней части, а затем подворачивается под низ спинки и закрепляется там.
	Далее, отдельными отрезками ткани обтягиваются подлокотники. Эти отрезки закрепляются под подлокотниками, сверху уже закрепленной ткани сначала с внешней, а затем с внутренней стороны подлокотника. После этого ткань аккуратно собирается в складки и фиксируется степлером с фасадной части боковых спинок, а сверху закрывается деревянной декоративной накладкой, которую так же, как и всю фурнитуру, можно приобрести в специализированном магазине. Остается только прикрутить боковые спинки к нижнему коробу через просверленные ранее отверстия. Этот процесс производится изнутри каркасной конструкции.
	В разложенном виде изготовленный диван-книжка выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.

Цены на угловые диваны

угловые диваны

Узнайте несколько доступных вариантов, из нашей новой статьи на нашем портале.

Третий вариант — диван для дачи из старой ванны

Особенности конструкции и необходимые материалы

Старая ванна после проведения капитального ремонта нередко становится ненужной обузой. Обычно ее вывозят на свалку или на дачу и оставляют догнивать в дальнем углу участка. В лучшем случае, в ней греют воду для полива особо прихотливых растений. В тоже время немалые деньги тратятся на приобретение садовой мебели. При этом не многие знают, что из ванны, отслужившей в основной своей роли отведённый срок, вполне может получиться удобный и оригинальный диван, который отлично впишется в ландшафтный дизайн территории и прослужит очень долгие годы.

Такой необычный предмет мебели можно установить под открытым небом, на террасе, в беседке или . При должном оформлении, не испортит такой диван и интерьер загородного дома.

Для того чтобы сделать такой диван подойдет как чугунная, так и стальная ванна. Конечно же, с чугуном сложнее работать, а также переносить такой предмет мебели с места на место – тоже непросто. Но зато со стальной ванной проблем особых не предвидится. Прослужат диваны, изготовленные из старых ванн, долгие годы, если над ними хорошо поработать. Причем, какое оформление и цвет выбрать для дивана – мастер определяется сам. Самое же основное в процессе изготовления – это подготовка основания под нанесение краски, вырез лишней части и обработка краев после их обрезки.

Ознакомьтесь с необычным, недорогим и весьма практичным самостоятельным производством , в новой статье на нашем портале.

Пошаговая инструкция по изготовлению дивана из чугунной ванны

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В данном варианте для изготовления дивана используется старая чугунная ванна с ножками-лапами, которые всегда являются украшением этого аксессуара, и выбрасывать их не станем. На иллюстрации видно, что эмалевое покрытие емкости находится в очень незавидном состоянии. По всей вероятности, она не один год пролежала в неотапливаемом сарае или даже валялась у забора под открытым небом.
	Растрескавшуюся эмаль и образовавшиеся коррозионные разводы однозначно с поверхности ванны придется удалить. Так как чугунная поверхность не отличается идеальной гладкостью, в отличие от стальной ванны, над ней придется хорошо потрудиться, чтобы удалить с нее вся застарелую грязь, остатки потрескавшейся эмали, кусочки окалины и придать ей эстетичный внешний вид.
	Крепление ножек к этой модели осуществлялось с помощью болтов, которые за время эксплуатации ванны и ожидания ею своего «ренессанса» в виде оригинального дивана, сильно заржавели, и вряд ли можно надеяться на то, что они открутятся без применения специальных средств. Поэтому, чтобы не усложнять процесс и не испортить резьбу, на крепление распыляется состав (например, WD-40), способствующий размягчению ржавчины. Затем эта область оставляется на некоторое время, указанное на баллоне производителем. По прошествии этого времени гайки с болтов должны скрутиться без труда. Тем же средством следует обработать и другие детали, имеющие резьбу, которые необходимо удалить перед очисткой и покраской емкости.
	Прежде чем переходить к очистке поверхности, производится разметка, по которой будет осуществлен вырез передней части ванны. В данном случае, в одном из краев ванны уже был ранее сделан вырез, по всей видимости, к этому пришлось прибегнуть для проведения водопроводных труб при установке смесителя. Чтобы этот рукотворный изъян не портил всего внешнего вида создаваемой конструкции, разметка выреза делается именно с этой стороны.
	Для разметки ванны используется угольник и темный маркер, который хорошо будет видно на светлой поверхности. Для начала определяется нижняя часть среза – для этого к ванне приставляется угольник, и проводится перпендикулярная линия, по которой проще будет ориентироваться, делая уклон под большим или меньшим углом.
	Далее, намечаются точные линии, по которым будет производиться вырез с одной и другой стороны емкости. Так как ванна имеет выгнутую поверхность, а вырезы должны гармонировать между собой, повторяя форму емкости, можно от вертикальной линии прямого угла с помощью рулетки или угольника отмерять нужное расстояние сначала в высоту, а затем в сторону. Так или иначе, линии с двух сторон будут расположены под разными углами.
	Определив точную наружную линию, ее нужно повторить и на внутренней поверхности емкости, так как при разрезании, работы будут производиться как с наружной, так и с внутренней стороны ванны. Изнутри выгнутой поверхности достаточно сложно определить прямой угол, поэтому перенос линии придется делать, так сказать, на глаз. Впрочем, особой точности здесь от мастера и не требуется – кривизна линий все равно необходима, и все зависит в большей мере от последующей обработки срезанного края.
	Вторая сторона емкости, там, где расположены сливные отверстия, не столь изогнута – больше приближена к прямому углу. Но делать вырез именно прямоугольным нельзя, иначе будет потеряно визуальное равновесие конструкции. Поэтому, опираясь на вертикальную прямую линию, и учитывая угол выреза, который был найден для другой стороны, определяется наклон и для второй стороны емкости. Когда будет найден оптимальный вариант наклона, нижние точки линий двух сторон соединяются горизонтальной линией.
	Теперь в работу вступает шлифмашинка с установленным на нее диском по металлу. Со сталью проблем нет, а вот задача резки чугуна – дело весьма непростое, можно сказать – деликатное. Никак нельзя похвалить мастера, демонстрирующего резку на данных иллюстрациях – на инструмент нужно обязательно закрепить защитный кожух, так как неизвестно, как поведет себя такой тяжелый и хрупкий металл, как чугун. Случается, что при его резке начинает рвать круг, и это очень опасно. Кожух, понятно, несколько закрывает обзор, поэтому рез нужно делать очень аккуратно. Режут чугун очень осторожно, при этом нужно обязательно защитить лицо, надев специальную маску, так как может повредиться диск или же отлететь часть разрезаемого металла. Торопиться не надо, так как несложно в ходе этого процесса перегреть шлифмашинку и полностью привести ее в негодность. Так что лучше выполнять рез небольшими участками, по 100 – 150 мм, давая инструменту отдыхать и остывать. Вначале намечают линию реза изнутри, на изогнутых бортиках ванны. Далее, разрез осуществляется с внешней стороны емкости по начерченной ранее линии.
	Очень сложно поддается резу качественная эмаль ванны, если рез производится с внутренней стороны. Так что работу лучше по большей части выполнять с внешней поверхности ванны. Если приходится какой-то участок резать именно по эмали, то лучше сначала установить алмазный круг, и аккуратно вычистить им эмаль по линии реза. А потом уже переходить к работе отрезным кругом по металлу. Вырезав одну сторону ванны, начиная от верхнего бортика, переходят ко второй ее стороне, до начерченной нижней горизонтальной линии.
	Теперь остается сделать рез по горизонтали, и первый, самый пожалуй сложный и опасный этап работы будет завершен. Для удобства, ванна укладывается набок, а затем, при необходимости под нее устанавливаются подпорки, так как при разрезании, она должна стоять на поверхности очень устойчиво. В основном, это касается стальных ванн, так как они имеют меньший вес, чугунный же вариант обычно плотно прилегает к поверхности под собственной тяжестью.
	Так будет выглядеть ванна, из которой вырезан ненужный в данном случае фрагмент. Теперь, можно переходить к менее сложной, но весьма грязной операции.
	Далее, идет обязательный процесс выравнивания и шлифовки среза, так как край должен быть ровным и гладким, иначе о его зазубрины можно серьезно пораниться. Работа проводится той же шлифмашинкой. Сначала на нее устанавливается отрезной диск по металлу, с помощью которого срезаются оставшиеся металлические заусеницы.
	Затем, край обрабатывается шлифовальным диском. Шлифуется торец среза и его боковые части. Если диван изготавливается из стальной ванны, ее срезанный край можно немного отбортовать вниз, так как металл тонкий, и его срез будет оставаться острым даже после шлифовки.
	Далее, внешняя поверхность ванны очищается металлической щеткой, установленной на шлифмашинку, а затем наждачным диском. Пыль, образовавшаяся на ее поверхности, собирается пылесосом. После этого внешняя сторона емкости покрывается грунтовочным составом, предназначенным для обработки металлических изделий. Слой грунтовки наносится тщательно, с помощью мягкой кисти, так как вещество должно попасть во все поры чугунной поверхности. Грунт должен хорошо просохнуть, после чего поверхность снова зачищается наждачным диском со средним зерном. Пыль после очистки также собирается пылесосом. Сразу можно тщательно очистить и прогрунтовать снятые ранее ножки ванны, как показано на иллюстрации.
	Переходят к следующей операции – на внешнюю поверхность ванны наносится первый слой краски выбранного цвета. Краску нужно выбирать для внешних работ, предназначенную для металла. Она предотвратит появление и распространение очагов коррозии под воздействием внешне среды.
	После нанесения краски подтеки, образовавшиеся на поверхности ванны, необходимо собрать мягкой салфеткой, выровняв ею красочный слой. Салфетку прикладывают к нужным областям поверхности и прижимают к металлу, собирая излишек краски.
	Когда краска высохнет, поверх нее наносится еще один слой, который сделает внешнюю поверхность ванны (то есть уже, простите, дивана) более гладкой, что сократит риск задержания на ней частиц пыли и грязи. Особенно это важно, если диван планируется устанавливать на улице.
	Ножки ванны и их крепления также должны быть хорошо очищены от ржавчины – их обработка, как мы уже видели, выполняется обычно на этапе грунтовки ванны. Очистку, правда, придется проводить вручную. Затем все детали обрабатываются грунтовкой, просушиваются, зачищаются и окрашиваются, можно в контрастирующий со всей остальной поверхностью ванны цвет. После этого ножки закрепляют на ванне с помощью резьбового соединения. Если есть возможность или необходимость, крепежные элементы заменяются на новые.
	Теперь переходят к работе над внутренней поверхностью обрезанной ванны. Первым шагом необходимо заделать сколы, образовавшиеся по краю при резке металла. Для этой цели хорошо подойдет эпоксидная или полиуретановая двухкомпонентная шпатлевка, которую наносят по внутреннему краю ванны с помощью шпателя. Шпатлевку разравнивают и оставляют до полного просыхания.
	Когда шпатлевка высохнет, область, куда она была нанесена, нужно хорошо зачистить, а затем отшлифовать с помощью, например, эксцентриковой шлифмашинки с наждачными насадками различной зернистости. Если такого инструмента нет, то придется поработать вручную – наждачной бумагой.
	Далее, вся внутренняя поверхность после ее очистки покрывается грунтовкой и оставляется сохнуть. Очень важно хорошо обработать отверстия, которые есть в любой ванне, так как от них могут начать распространяться коррозийные процессы. Для того чтобы грунтовка, а затем и краска не попала на внешнюю сторону емкости, по всем краям на малярный скотч закрепляется бумага, которую снимают только после завершения всей работы.
	Когда грунтовка полностью высохнет, производится зачистка всех поверхностей эксцентриковой шлифмашикой с наждачной насадкой. Грунтовка должна быть как бы втерта в чугунную поверхность.
	Далее, внутренняя поверхность покрывается эмалью по металлу. Ее лучше всего распылить из краскопульта, но можно нанести и с помощью кисти. Если окрашивание будет проводиться вручную, то краску нужно немного разбавить растворителем и наносить, забирая на кисть небольшое количество красящего состава. Только в этом случае окрасочный слой получится ровным. Некоторые мастера наносят краску с помощью губки, которую обмакивают в краску, а затем прижимают к поверхности. Этот процесс довольно длительный, но с помощью подобной техники можно воспроизвести на поверхности оригинальные разводы с переходами оттенков. К тому же, внутренняя сторона ванной приобретет приятную шероховатость.
	Теперь стоит рассмотреть изготовление матраса, который будет настилаться на донную часть дивана. Все подобные мягкие детали можно сделать как до, так и после окрашивания и просыхания емкости. Но для того чтобы матрас идеально лег на дно ванны, с него нужно снять размеры на месте, то есть уложить прямоугольный лист поролона, вырезанный по размерам, а затем скруглить его углы в соответствии с формой донной части дивана. Для этой работы можно использовать острый канцелярский нож и ножницы.
	Выкроенный поролон укладывают на ткань, из которой будет изготавливаться чехол. На ткани поролон обводится маркером, а при выполнении раскроя материала учитывается 10 мм на шов, то есть от линии, оставленной на ткани маркером, отступается 10 мм в большую сторону. Таких деталей потребуется две, а кроме них, будет необходима полоса из того же или другого материала равная толщине матраса плюс 10 мм с каждой из ее сторон.
	Еще нужно вырезать две ленты шириной в 30 мм и длиной, которая равна краю матраса, плюс 20 мм на шов. Кроме этого, потребуется подготовить шнур, который будет вшиваться в ленту – он необходим для поддержания формы матраса. Лента сгибается пополам, в нее вкладывается шнур и закрепляется швейными булавками, после чего по линии скрепления лента прострачивается на машинке.
	Далее, получившиеся канты закрепляются на каждой основной тканевой детали будущего чехла, теми же булавками и прострачивается к ним на машинке, после чего булавки снимаются. После этого детали совмещаются лицевой стороной внутрь. Затем, сначала к одной детали с изнаночной стороны прикалывается боковая лента так, чтобы край канта со вшитым в него шнуром, оказался с лицевой стороны. Затем, совмещенные детали сшиваются на машинке. Далее, вторая сторона ленты прикалывается ко второй детали чехла и также сшивается, но только с трех сторон. Четвертая сторона будет зашита вручную после того, как чехол наденется на поролон.
	Готовый матрас должен идеально вписаться в донную часть изготовленного из ванны дивана.
	При желании, спинку ванны тоже можно оснастить мягкой опорной подушкой, приклеив ее на полиуретановый или эпоксидный клей. Если поставлена цель получить диван с полностью мягкой внутренней поверхностью, то можно из поролона и ткани сшить съемный вкладыш, который закроет полностью изнутри всю конструкцию. Здесь уже – широчайший простор для творчества.

Остается только заметить, что если включить свою фантазию, то из ванны можно изготовить не только диван, но и кресло, стол и другие мебельные аксессуары.

Цены на популярные диваны

недорогой диван

Читайте интересную информацию про новую жизнь для старых вещей в новой статье —

Теперь, когда изучены подробные инструкции по изготовлению трех разных видов диванов, можно определиться с выбором нужной модели в соответствии с планируемым местом ее установки и задуманной функциональности этого предмета мебели.

И в завершение публикации – демонстрация процесса изготовления еще одной оригинальной и относительно несложной модели дивана.