Как сделать опалубку для фундамента: виды, материалы, расчет, монтажные работы своими руками. Как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками? Двойная опалубка для фундамента своими руками

Приняв решения построить, что-либо мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент под деревянный дом будет основой будущего сооружения. Итак, какие виды опалубки существуют и как правильно выбрать нужный и более подходящий для нас вариант.

Виды опалубочных конструкций

Главная цель опалубки, это придание будущему строению прочности и его структурного вида. Задачи, с которыми необходимо справится опалубке, довольно просты:

• Она должна выдержать давления бетонного раствора на свои основы.
• Не изменить заданную форму в процессе формирования фундамента для сруба.
• Просто и доступно возводиться, и быть герметично изолирована от грунта (не допускать утечки бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, различен, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или едино кратно используемая конструкция, повышающая общую стойкость фундамента и, являясь его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Данный тип опалубки выгоден простотой монтажа и скоростью возведения и после заливания бетоном остается неотъемлемой частью фундамента. Для несъемной опалубки обычно применяют подручный материал, и в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Еще одним из вариантов является столбчатый фундамент из труб,при котором в качествеопалубки выступаюттрубы (асбестовые, металлические.) диаметром 150-200мм.

Очевидным плюсом такой опалубки является возможность укрепить фундамент за счет используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае применения железобетонных плит).

Такая опалубка более проста в монтаже и требует меньше земельных работ (ведь вам не придется впоследствии ее снимать). Не нужны будут и дополнительные опоры и распорки при сборе опалубки.

Типы и особенности возведения несъемной опалубки:

Металлическая

Самый дорогим, но довольно универсальным видом является опалубка, сделанная из стальных листов толщиной от 1 до 2мм. Плюсы:

• Подобная опалубка легко принимает нужную форму фундамента из-за возможности выгнуть стальной лист под нужным вам углом.
• Хорошая гидроизоляция фундамента.
• 3. Для металлической опалубки монолитный фундамент и ленточный будет идеальным вариантом (арматурный каркас может привариваться прямо к опалубке).
• В случае если фундамент будет сильно выступать над уровнем грунта, простота в обработке внешней стороны.

Минус – стоимость и еще раз стоимость.

Железобетонная

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит может заметно сократить расход бетона, не потеряв при этом своей прочности.

Минусом: тяжесть плит, а если плиты не монолитны и высоты одной плиты не достаточно, то потребуются дополнительные распорки.

Рисунок №1

Пенополистирол

Донный вариант один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис 1), которые четко фиксируются между собой. Плюсы:

• Легкость монтажа
• Возможность предать необходимую форму (закругление, угол)
• Гидроизоляция и утепление

К минусам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (тех самых углов и закруглений) и не самую низкую цену.

Деревянная

Рисунок №2

Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно из-за различных габаритов применяемого материала придется применять дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал который может обеспечить нужную форму и предотвратить утечку цемента из опалубки. Плюсы: Главным и наверно единственным плюсом является дешевизна возведения. Минусы: Сложность при сборке, особенно если применяется разный материал. Утечки бетонной смеси. Слабая несущая мощность, вряд — ли у вас получится соорудить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться лишь небольшими строениями. Может также понадобится дополнительные опоры и расклинки.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Своими руками несъемная опалубка сооружается в несколько следующих этапов.

Этап первый. Земельные работы.

Рассчитав (об этом этапе подробно будет написано ниже) необходимую мощность будущей опалубки, роется траншеи (не забудьте учесть толщину опалубки). Совет: можете оставить запас в 1-2,5 см между опалубкой и грунтом (это упростит монтаж и после расклинки опалубки, это пространство засыплется грунтом).

Рисунок №4

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (рис 3) и трамбуется либо применяется бетонная подготовка (фундаментная стяжка). Делается это для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. В случае если основы фундамента будет усилен армированными прутьями, то их нужно вогнать в землю именно на этом этапе.

Второй этап. Возведение элементов опалубки

Для несъемной опалубки он сводится к подгону ее элементов и возводится конструкция в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

По завершению всех приготовлений происходит заливка опалубки бетоном и если ваши расчеты оказались верны, то через 25-30 дней вы пожжете приступать к дальнейшему строительству.

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рис 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ и, хотя появились более современные материалы, именно дереву отдают преимущества большинство людей.

Причины, по которым стоит ее выбрать:

Хоть стоимость материала, может быть, порой высока, повторное использование опалубки, а также возможность применить доску, например, для укладки пола и сооружения других деревянных конструкций полностью ее окупают. В целях экономии такую опалубку можно напросто взять в аренду и после вернуть.

• Если для сооружения опалубки применяется деревянный материал одного типа (только доска, фанера и т.д.) её несложно подогнать (всегда можно отпилить лишнее).
• Простота в возведении (все необходимые инструменты наверняка есть у вас или ваших соседей). По сути, в самом простом варианте она может быть сделана только с применением молотка и пилы.

Минусы:

• Сложность при построении закруглений.
• При большом количестве заливаемого раствора, опалубку нужно будет усилить распорками.
• Могут возникнуть сложности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем ровно).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допустив ошибок и просчетов .

После разметки и подготовки строительной площадки. В углы будущей опалубки вбиваются деревянные бруски (к ним будет крепиться конструкция), так чтобы в процессе строительства опалубки они остались с ее внешней стороны. Далее по замерам подготавливаются деревянные шиты и постепенно с помощью шурупов или гвоздей соединяются с брусками формируя тем самым каркас.

Если обьем заливаемого раствора будет велик, то для укрепления конструкции стоит вбить дополнительные распорки с внешней стороны на расстоянии 70-90 см друг от друга. Еще один способ – это стянуть стенки опалубки между собой шпильками (но стоит помнить, что тогда после разбора конструкции в ней останутся отверстия, что может ограничить ее дальнейшее применение).

При монтаже обязательно следите, чтоб опалубка была в строго вертикальном положении! Не допускайте больших щелей в конструкции и при необходимости заделывайте их подручными средствами (если расстояния между сегментами опалубки 4мм и более – это уже утечка раствора в будущем).

Совет: для того, чтоб внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для устранения мелких утечек раствора, можно с помощью стиплера прибить к ней строительную клеенку или целлофан.

Относительно новый вид опалубки и весьма универсальный и удобный в обращении.

Ввиду короткого времени использования и немалой цене, пока еще мало распространен в частном строительстве.

Достоинства:

• Материал хорошо держит тепло и не пропускает влагу (у вас не будет отсыревших углов)
• Возможность заказать любую форму блоков позволить дать волю вашей фантазии при построении фундамента.

Рисунок №5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания рис 5) и между собой блоки соединяются металлическими скобами (рис 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.

• С помощью такой опалубки можно полностью построить все здание, постепенно накладывая на уже имеющиеся блоки, новые и заливая их бетоном
• Ввиду особенности конструкции отсутствуют утечки бетона, и опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке конечно).

Недостатки:

Данная опалубка является несъемной и одному человеку (ввиду большой затраты времени и недостатка опыта) стоит ограничиться лишь заливкой фундамента на ее основе.

Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками придав при этом её круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут те же, что и для других типов опалубок, а вот к выбору материала стоит отнестись серьёзней.

• Пластик

Если конструкция не будет внушительной, и вы решили построить, например беседку, то вполне подойдет пластик. Он обладает достаточной гибкостью и при необходимости его можно выгнуть с помощью небольшого нагрева, но прочность такой опалубки невелика.

• Доски

Рисунок №7

Такая опалубка будет набираться по принципу бочки (рис 7) и при необходимости может быть усилена с обеих сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см). Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить ее небольшой стяжкой и так далее (совет: можно просто вкопать доски, ниже уровня «подушки фундамента», это будет дольше, но позволит сделать опалубку более ровной). А после сборки, если между нижней внешней частью опалубки и грунтом остался зазор, засыпать его гравием или песком. Данный вид может выдержать большие нагрузки.

• Фанера

Как и пластик, весьма слабый вид материала, к тому же фанере не всегда получится придать необходимую форму.

• Пенополистирол

Можно заказать нужные вам параметры блоков, так вы сэкономите деньги и силы, но это обойдется дорого вашему кошельку.

• Металл

Листья стали толщиной в 1мм могут также применяться для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ей нужную форму.

Совет: можно поискать готовые каркасы для съемной круглой опалубки и если посчастливится, то найти нужный диаметр.

Ленточный фундамент до сих пор является одним из самых распространенных способов заливки основы под будущее строение. Принцип довольно прост, на песчаную подушку заливается стяжка, после формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку предпочтительней выбрать для него?

Как ни странно, но если грунт достаточно прочен и фундамент будет утоплен в землю, можно и вовсе обойтись без опалубки, достаточно просто вырыть траншею — конечно это редкость.

В других случаях подойдет любой из способов опалубки представленный выше, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и доступных денежных средств, а главное «правильных рук».

И все же при постройке опалубки большинство отдают предпочтение деревянному каркасу. Возможно дело в цене и простоте строительства, у каждого свои плюсы, но факт остается фактом (наверняка неспроста). Возможно, эта статья позволить самим более точно определится, что вам по душе.

Видео:

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки. Стандартом длины покупной доски принято считать 6 метров, ширина помет быть 100-150 мм, толщина не менее 25мм. Теперь периметр фундамента делим на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0.10-0.15),полученные результаты перемножаем и узнаем количество необходимых досок. Для справки в среднем 1м.куб может содержать от 42 (ширина 100мм) до 64 (при 150мм) досок. Цена за 1 куб составляет 5300-6500 рублей. К цене на саму опалубку стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для усиления, что может составлять в различных случаях дополнительные 3000-4000 руб.

• Металлическая. Высчитывается по тому же принципу что и деревянная исходя из параметров листа 1*1500*2500 мм. Продается весом по цене от 36000-38000 руб/тонна.
• Опалубка из пенополистирола должна высчитываться специалистом исходя из плана фундамента. При сложных узлах цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень замысловат, то и в процессе монтажа вам может понадобиться помощь профессионала.
• Не стоит забывать, что к любой из видов опалубок стоит добавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, арматуры и распорок. Также нужно учесть применения дополнительного инструмента, который возможно придется приобретать.

Совет: Самым экономным (вопреки устоявшемуся мнению и если конструкция фундамента позволяет) не задаваться вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей строительной площадке. Это сбережет вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.

Опалубка является важным элементом при строительстве фундамента для любого здания. От качества опалубки зависит не только прочность основания, но и комфорт внутри дома, а также долговечность сооружения. При этом разные варианты опалубки отличаются множеством характеристик и поэтому важно правильно выбрать подходящий тип конструкции.

Материалы для опалубки фундамента

Фундамент многих строений представляет собой монолитную конструкцию из бетона. Создать такое сооружение позволяет опалубка, являющаяся формой, в которую заливают раствор бетона для фиксации. Для её изготовления используют разные материалы, каждый из которых имеет свои особенности монтажа.

Деревянные щиты - популярный и востребованный материал для опалубки

Форма для заливки фундамента должна обладать оптимальными параметрами, от которых зависит несущая способность основания. Метод сооружения формы определяется материалом, используемым в работе.

Пластиковая опалубка для фундамента

Качественная пластиковая опалубка представляет собой щиты из полипропилена - композитного материала, устойчивого к ультрафиолету, влажности, перепадам температур и иным климатическим факторам. Такие щиты весят в среднем 22 кг, поэтому их можно легко транспортировать и монтировать друг с другом. Пластиковые щиты способны выдержать давление смеси бетона, не превышающее 60 кН/м 2 . Производители выпускают комплекты деталей, включающие несколько разных элементов, легко соединяющихся между собой. Один комплект выдерживает до 100 заливок фундамента.

Крепление пластиковой опалубки проводится очень просто

Пластиковые щиты могут быть съёмными или несъёмными. Выбор определённого варианта зависит от типа фундамента и иных факторов. Например, для монолитного фундамента часто используется основа в виде несъёмной опалубки, которая после фиксации бетона становится частью стены, колонны или другого элемента строения. Монтаж таких изделий довольно прост, так как щиты имеют ровную поверхность внутри и рёбра жёсткости снаружи. Все виды пластиковой опалубки могут сочетаться с конструкциями из других материалов, например, фанеры или металла. Применение разных материалов позволяет добиться создания любой необходимой формы.

Наружные ребра жёсткости делают щиты прочными, поэтому пластиковой опалубке не нужны боковые подпорки

Технология устройства опалубки из пластика довольно проста. Основные этапы монтажа заключаются в следующем:

Монтаж пластиковых щитов или радиусных элементов возможен как при положительных, так и при отрицательных температурных показателях. В последнем случае важно соблюдать осторожность, ведь пластик становится хрупким, поэтому бетонную смесь нужно предварительно прогреть. Стоит учесть, что пластиковая опалубка их не требует смазки, то есть применения эмульсола. После фиксации бетона съёмные элементы легко снять, но нужно очистить от остатков смеси.

Опалубка из алюминия

Для строительства монолитных конструкций и фундаментов часто используют опалубку из алюминия, представляющую собой щиты различного типа. Они состоят из палубы и каркаса, имеющего рёбра жёсткости. По высоте алюминиевого щита расположены отверстия, необходимые для крепления стяжки. Они усилены дополнительными коническими или трубчатыми вставками. Рёбра также имеют отверстия, служащие для монтажа подкосов и кронштейнов подмостей. Такая конструкция щитов обеспечивает надёжную фиксацию формы для фундамента без отклонения параметров после заливки бетона.

Щиты алюминиевой опалубки также фиксируются стяжками

Конструкция алюминиевой опалубки продумана и обеспечивает лёгкую эксплуатацию изделий. Изделие имеет следующие технические характеристики:

расчётное давление смеси бетона составляет 80 кПа (8 т/м2);

при максимальных нагрузка прогиб не превышает 1/400 пролёта;

один квадратный метр опалубки в среднем весит около 30 кг;

• оборачиваемость каркаса составляет около 300 раз.

Для уменьшения адгезии внутренняя поверхность алюминиевой опалубки, соприкасающаяся с бетоном, требует смазки. Используемое средство не должно вызывать коррозию металла, растворяться в воде и проникать в глубокие слои бетона. Главным критерием выбора служит степень снижения сцепления между опалубкой и бетоном. Смазанная алюминиевая форма для фундамента или других конструкций будет удобна в эксплуатации и не вызовет дополнительных трудностей в работе.

Конструкции из стали

В сфере строительства наиболее востребована металлическая опалубка, представленная алюминиевыми и стальными конструкциями. Последний вариант обладает большей прочностью, долговечностью, надёжностью по сравнению с менее практичным алюминиевым видом. Преимущество стальной формы для фундамента выражены в следующем:

• точная геометрия элементов обеспечивается благодаря высокой степени жёсткости стальных деталей;
• сталь позволяет заливать стены любой толщины без технологических перерывов и риска повреждения конструкции;
• жёсткость профиля не требует большого количества крепёжных деталей на единицу площади;
• применяются всего два вида крепежа - клиновой универсальный замок и выравнивающий ригель.

Качественная стальная опалубка состоит из угловых элементов, щитов линейного и шарнирного типа, клиновых замков, дугообразных деталей. В комплект также входят двухуровневые подкосы и кронштейн для подмостей.

Стальные элементы легко монтируются и обеспечивают точную геометрию фундамента

Прочность позволяет использовать её много раз. При каждом монтаже потребуются лишь новые расходные детали, например, пластиковые пробки, фиксаторы, конусные заглушки. Монтаж стальных элементов проводится согласно проекту строящегося объекта.

Опалубка из древесины

Наиболее простым, доступным и удобным в применении вариантом является опалубка из древесины. Для этой цели могут использоваться доски, щиты ОСП и ДСП. Монтаж формы из материалов каждого вида отличается и поэтому перед строительством нужно освоить технологию. Например, опалубка из обрезных досок - бюджетный и простой вариант, обладающий следующими особенностями:

• минимальная толщина доски составляет 25 мм, а для широкого фундамента необходимы элементы толщиной 40–45 мм;
• тип древесины может быть любой, но доски должны быть прочными, выдерживающими воздействие бетонной смеси;
• сборка, установка и закрепление формы из досок требует длительного времени;
• элементы скрепляют между собой гвоздями, необходима смазка для опалубки и боковые подпорки.

Доски для опалубки не должны иметь следов гниения, так как от прочности формы зависит качество фиксации бетона.

При установке деревянной опалубки необходимы дополнительные опоры

Щиты ДСП или ОСП более просты в монтаже, так как позволяют быстро создать форму для заливки бетона. Крепление элементов между собой осуществляется с помощью деревянных брусков с сечением 40х40 мм. Толщина листов ДСП или ОСП должна составлять 18–21 мм, а для особенно больших конструкций используют щиты толщиной 40 мм.

Фанера также часто используется для построения опалубки. К материалу предъявляются те же требования, что и к ДСП или доскам. Толщина должна быть минимум 18 мм. Можно применять ламинированную фанеру для съёмного использования, так как она способна выдержать многоразовое использование.

Опалубку из фанеры делать удобнее, чем из досок

Листы фанеры, ДСП или ОСП скрепляют с помощью болтов для стяжки, а по бокам конструкции устанавливают опорные бруски. В процессе монтажа важно проверить ровность сооружения, потому что от этого зависит качество будущего фундамента.

Видео: подготовка щитов опалубки из ОСП

Кирпичная опалубка

Из кирпича делают только несъёмную опалубку. При этом конструкция представляет собой кирпично-бетонную анкерную кладку. Особенное значение имеет правильная подготовка основания для такого фундамента. Нужно выровнять дно котлована, насыпать слой песка и гравия толщиной около 30 см, увлажняя и утрамбовывая материал. Важно создать прочное и ровное основание, на котором затем проводится цементное армирование. Далее проводится кладка кирпича по всем правилам технологии.

Кирпичную опалубку выполняют из двух рядов кладки, пространство между которыми заполняют бетоном или засыпают бутовым материалом

Кирпичная опалубка является несъёмной и поэтому оптимальна для создания надёжной основы стен, которая не нуждается в дополнительной облицовке. Обусловлено это тем, что для строительстве часто используют красный кирпич, который не теряет эстетичности после монтажа фундамента.

Одноразовая картонная опалубка

Для создания колонн или свай часто используют картонную опалубку, представляющую собой простой и бюджетный вариант. Готовые формы изготавливают путём многослойной навивки материала на особый вал, в результате чего образуют довольно жёсткие и прочные изделия. В процессе производства картон дополнительно пропитывается полимерными составами, усиливающими надёжность форм.

Картонные формы - бюджетный и практичный вариант для создания свай

Несмотря на примитивность материала, картон представлен в нескольких вариантах:

• формы с квадратным или прямоугольным сечением подходят для создания колонн. Они легко складываются для транспортировки и выдерживают давление бетона до 60 кН;
• изделия с круглым сечением востребованы для строительства колонн и свай. Опалубка проста в применении и позволяет создавать надёжные опоры различного диаметра;
• элементы с нестандартным сечением производятся под заказ, при этом технические характеристики таких форм сохраняются.

Картонные изделия - новшество на строительном рынке. При этом материал востребован и доказал свою эффективность для создания самых разных конструкций. Перед заливкой бетона картонную опалубку необходимо смазать, чтобы после застывания изготавливаемых деталей её легко можно было снять. Монтаж часто предполагает армирование бетонных элементов, усиливающее прочность будущей конструкции.

Видео: картонная опалубка для колонн

Виды смазки для опалубки

Основная цель применения смазки для опалубки различного типа заключается в предотвращении сильного сцепления бетонной смеси и материала, из которого изготовлена форма. Это необходимо для облегчения демонтажа съёмной опалубки, осуществляемого после полной фиксации бетона. Благодаря применению смазочных материалов сохраняется геометрическая форма фундамента, а его поверхность становится максимально ровной. Это приводит к сокращению затрат на финишную отделку, достижению качества и долговечности основания здания.

При использовании любого материала для опалубки, кроме пластика, нужна смазка

К смазочным материалам предъявляется комплекс требований, направленных на максимальную эффективность строительства:

• смазка не должна оставлять на бетонных поверхностях маслянистые пятна. Исключением являются те случаи, когда бетонные конструкции засыпают землёй, покрывают гидроизоляцией;
• вещество не должно влиять на прочность, состав, плотность бетона;
• в составе смазки не должны присутствовать летучие компоненты, негативно влияющие на здоровье человека;
• средство должно держаться на вертикальных или горизонтальных поверхностях не менее 24 ч.

Действие смазочных материалов основано на наличии в их составе жирных кислот, образующих на обработанной поверхности защитную плёнку. В результате этого съёмная форма легко демонтируется, а бетон сохраняет высокое качество поверхности.

Эмульсол

Для обработки форм часто используют масляные смеси «Эмульсол ЭКС-А» и «Эмульсол ИМ». Они обеспечивают ровную бетонную поверхность после снятия формы, без пор и дыр, а также лёгкий демонтаж устройства. В состав «Эмульсола» входят ингибиторы коррозии, масла минерального типа, эмульгаторы. Благодаря пропорциональному соотношению веществ смазка отличается низкой пожароопасностью и не взаимодействует с присадками смеси бетона.

Бетонная поверхность с использованием смазки и без нее

«Эмульсол» обеспечивает водоотталкивающие свойства, что предотвращает воздействие влаги на основание фундамента. Средство наносят с помощью распылителя для краски или кистью. Первый вариант оптимален для обработки больших поверхностей, а кисть удобна для нанесения средства на небольшую площадь.

Масло для обработки форм

Способностью образовывать тонкую плёнку на поверхностях обладают средства, в состав которых входят минеральные масла. Среди таковых востребованы «ТираЛюкс» и «ТираМин». Они не разбавляются водой, имеют прозрачный цвет с лёгкой желтизной, не влияют на оттенок бетона. Нанесение предполагает использование специального распылителя или краскопульта. На поверхностях небольшой площади можно использовать кисть, но толщина слоя смазки не должна быть более 0,3 мм.

Производители выпускают смазку в разнообразной таре

Средства на основе минеральных масел безопасны для здоровья человека и могут использоваться при строительстве жилых домов. Все качественные продукты для обработки опалубки отличаются невысоким уровнем пожароопасности.

Средства на водной основе

Смазка, в составе которой присутствуют масла, образует тонкую плёнку, обеспечивающую гидроизоляцию и защиту бетона. Существуют более простые вещества, представленные в виде сухого порошка, которые растворяют в воде. Они обладают низкой стоимостью, наносятся таким же образом, как и масла, то есть распылителем. Главным отличием средств на водной основе является низкая степень эффективности и то, что они не используют для обработки опалубки из шершавых материалов, например, досок.

Распыление - наиболее эффективный метод смазки опалубки

Средства на водной основе включают в себя порошкообразные компоненты, хорошо растворяющиеся в воде. Приготовление раствора легко осуществить самостоятельно, изучив инструкцию на упаковке.

Видео: нанесение смазки аппаратом для распыления

Опалубки из разных материалов отличаются технологией монтажа, техническими характеристиками и иными свойствами. Перед строительством здания важно определить наилучший материал для используемых форм, ведь от этого будет зависеть качество бетонной конструкции.

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   

2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

   

3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Первым этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности в итоге зависит прочность и долговечность всего строения. Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых устройство опалубки. Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания. Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов. После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубок достаточно высока. Но зато такие конструкции позволяют существенно сэкономить время, силы и средства во время строительства фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объёмах выполняемых работ, так что приобретать такую опалубку для «мелкого» строительства не имеет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Это совсем не означает, что все материалы придут в негодность. Большую их часть можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

• Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
• Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего видео:

Подготовительные работы

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Учтите, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше, чем ширина будущего фундамента.

Откопка траншеи

Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутри периметра фундамента или использовать для выравнивания участка.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Установка

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.

Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

При набивке досок следите чтобы шляпка гвоздей или саморезов находилась с внутренней стороны щита. Торчащие концы гвоздей могут серьёзно осложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под весом бетона они дополнительно скрепляются перемычками. Для этого в противоположных щитах делаются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленной в ней металлической шпилькой. На концы шпильки навинчивают фиксирующие гайки. После застывания фундамента шпилька удаляется, а пластиковая труба остаётся в бетоне.

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

• Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
• Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
• Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
• Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

Объясняется его высокой надёжностью и лёгкостью в возведении. Даже человек, не имеющий большого строительного опыта, с лёгкостью может залить площадку под гараж или забор. Знания об установке опалубки никогда не будут лишними и позволят вам правильно рассчитать необходимое количество материала для заливки. Поэтому сегодня поговорим о том, как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента.

Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.

При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.

Виды опалубки

По классификации опалубку можно разделить на несколько групп: по материалу, способу изготовления, съёмности или несъёмности.

Металлическое опалубочное ограждение обладает высокой надёжностью, способно выдержать большой объём заливаемого бетона, собирается в кратчайшие сроки. Сборка любой необходимой фигуры, будь то квадрат или прямоугольник, производится за несколько элементарных операций. Специальные крепления позволяют сдвигать и раздвигать металлические листы, давая необходимый объём для заливки. К минусам данного типа можно отнести высокую стоимость. Данное оборудование в основном применяется на крупных стройках и в специализированных строительных бригадах, профиль которых заливание фундаментов.

Для людей, которым опалубка необходима для единичного использования, прекрасно подойдёт деревянный вариант. Процесс сборки занимает больше времени по сравнению с металлическим аналогом, однако стоимость используемого сырья в несколько раз ниже.

Существует также вариант несъемной опалубки, которая представляют собой блоки из пенополистирола, в которые заливается бетон. Такой вид опалубки является одновременно и утеплителем для фундамента. Данное средство устанавливается в необходимом месте, в полости заливается , после чего вся система остаётся на месте. Фундамент подобного рода является одним из самых ровных и с уверенностью удерживает пальму первенства в ранге бюджетного.

Бюджетная опалубка

Если на стройке остро стоит вопрос о том, из чего сделать опалубку для фундамента максимально дешево, то наиболее дешёвым средством создания такой конструкции является использование старых дверей. Данный способ идеален для небольших объёмов заливки, позволяет снизить затраты на изготовление в разы. Сборка и подгонка имеет некоторые сложности, так как выпуклости дверей не позволяют заливать абсолютно ровный фундамент сразу, однако это проблема легко устранима. Огромным преимуществом дверной опалубки является монолитность конструкции, что позволяет снизить затраты на распорочный материал.

Изготовление опалубки своими руками

Первым шагом, перед тем как приступить к работе над самой опалубкой, является подготовка земельного участка. После выкапывания траншеи можно производить расчёт требуемого материала. Использование листов из клееного дерева средней толщины позволит вам максимально быстро собрать конструкцию под требуемые размеры. Использование досок возможно, однако это способ обладает несколькими минусами:

• невысокая точность боковой поверхности фундамента при конечном результате;
• высокая вероятность прорыва раствора при чрезмерном давлении на один участок;
• длительная сборка.

Если вы решили строить опалубку из досок, тогда для проведения работ нужно использовать обрезную доску с толщиной от 40 мм. Доски с меньшей толщиной могут легко прогибаться от давления бетона, что сведет на нет все усилия и затраты. Доски же со слишком большой толщиной приведут к излишним затратам, хотя на несущую способность опалубки это не повлияет. Поэтому, какую доску использовать для опалубки, каждый строитель решает сам, опираясь на бюджет и на технические характеристики будущего фундамента.

Как правило, внутренняя полость опалубки, выполненной и досок, застилается слоем парниковой пленки, которая препятствует вытеканию бетона через щели между досок.

При использовании листов нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать избыточного давления на конкретных участках. Важным компонентом является достаточное количество распорочного материала. Поговорим подробнее о нем.

Специальные приспособления и упоры, которые будут подпирать опалубку снаружи и стягивать изнутри, позволят избежать разрушения конструкции. Как правило, для укрепления опалубки ленточного фундамента используются шпильки, которые устанавливаются внутрь опалубки, закрепляются снаружи гайками и служат для удержания конструкции от давления бетона изнутри.

Вторым элементом для укрепления опалубки являются укосины, которые устанавливаются снаружи с шагом в 1-1,5 метра по всей длине опалубки с обеих сторон. Данные опоры придают дополнительную устойчивость всей опалубке.

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Заключение

Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.

Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома. Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления. Учёт всех нюансов от выбора сырья до произведения процесса наполнения коробки бетоном обязателен для получения требуемого результата.

Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента: