Лестницы

Деревянный щит викингов. Изготовление круглого щита эпохи викингов

Щиты
На надгробье в Готланде видны воины с маленькими круглыми щитами. Если судить по пропорциям фигур, то такие щиты достигали в диаметре не более 60 см или даже меньше. Возможно, подобные предметы тоже находили спрос, хотя археологических свидетельств, подтверждающих данное предположение, не существует. Если бы скульптор, резавший украшения на Готландском надгробье, хотел показать метровый щит, тот должен был бы покрывать большую площадь фигуры воина. Не исключено, что автор пожертвовал точностью в пропорциях ради более детального изображения людей. Другие примеры пренебрежения пропорциями вполне типичны для художественного творчества того периода и тоже присутствуют Готландском надгробье.
Фронтальный вид одного из 64 щитов из Гокстада (примерно 900 г.), имевших около метра в диаметре. Хорошо просматривается изогнутая металлическая арматура, усиливавшая щит сзади. Щиты с Гокстадского корабля изначально были окрашены в черный и желтый цвет и имели кожаную оторочку по краям (Музей культурной истории Университета Осло, Норвегия).
Предполагается, что у многих щитов наличествовали металлические ободья. Органические компоненты щитов обычно погибают от гниения, а если доживают до раскопок, то рассыпаются в прах при попытке взять их из земли.
В первые столетия периода викингов щиты, похоже, бывали всегда круглыми. Любопытный овальный щит на шпалере из Усеберга не имеет параллелей в археологии. Каплеобразный щит, который стал все чаще появляться в Скандинавии в XI столетии, назывался «холфинн-шолд» (holfinn-skjoldr). Насколько серьезное распространение находили подобные щиты на закате эры викингов, с точностью установить сложно, однако англо-скандинавские хускарлы, по всей видимости, почти полностью вооружались ими к моменту сражения под Гастингсом. Такие высокооплачиваемые профессиональные воины, надо полагать, быстро перенимали новинки, приходившие с континента.
Хотя самые поздние исландские саги часто говорят о чем-то вроде геральдической раскраски на щитах воинов-викингов, подобные свидетельства имеют ограниченную ценность. Считается, что такие описания отражали существовавшие средневековые практики в эпоху, когда писались саги. Так, в одной из них рассказывается о том, что два воина несли щиты, на одном из которых было изображение дракона, а на другом - льва. Возможно, это анахронизм, однако нужно принимать во внимание большое количество изображений животных на щитах с вышивки из Байё, что дает право предполагать, что такая традиция, судя по всему, бытовала уже за столетие до того.
Как говорится в разделе «Викинги в Северной Америке», щиты символического значения использовались гренландцами во время экспедиций в Винланд, где красные щиты говорили о желании драться, а белые выражали мирные намерения. Сподвижники Олафа II Святого в 1015 г. несли белые щиты с позолоченными, красными и синими крестами на них. Дизайн стал следствием этакого агрессивного христианства, которое беспощадно насаждал их лидер, но также и средством отличаться от язычников в битве.
Отрывок из книги "Викинги. Мореплаватели, пираты и воины."
авторы: Шартран, Дюрам, Харрисон,Хит

Щит викингов .

Доброго времени суток читатель! Сегодня я расскажу о том, как сделать простой круглый щит викинга. Это конечно не , но в сеже интересно и нужно!!

Немного истории: Щиты данного типа, то есть скандинавские, имели круглую форму, а размер варьировался от 65 до 90 см. По данным археологов.

Викинги делали свои щиты из разных пород дерева сосны, ясеня, клена, липы, дуба, в зависимости от того, где обитали в данный период. Наибольшее предпочтение отдавали щитам, сделанных из ясеня или дуба из за прочности этих пород, самым легким был щит из липы.Толщинащитов тоже зависела от породы дерева и варьировалась в приделах от 12 до 6 мм. В связи с такими данными я рекомендую для вас использовать, как самый простой и оптимальный вариант и кто муже дешевый, простую обычную фанеру толщиной 6 - 8 мм при диаметре до 90 см.

Приступим к изготовлению:

Материал:

Фанера толщиной 6 - 8 мм;

Клей(желательно ПВА) или казеиновый рыбный (при оклейке кожей); мешковина либо лён (рекомендую несколько слоёв) я брал мешок с под сахара;

Крепкие капроновые нити;

Кожа желательно по толще (можно сэкономить и подобрать другой подходящий материал);
Металл толщиной от 1 до 2 мм.;

Краски я использовал эмальные (это на выбор);

Гвозди для заклепок;

Морилка;

Лак;

Инструмент:

Молоток, карандаш, линейка, электро лобзик, болгарка с кругом толщиной 1.5 – 2 мм, наждачная бумага. Вроде ничего не забыл, ну вы сами, знаете какой, инструмент нужен именно вам!

Приступаем к изготовлению : Берем приготовленную фанеру и размечаем два круга один диаметром вашего щита возьмем приблизительно 800 мм. Другой по диаметру умбонга (немного больше чем ваш кулак).

Совет: для того чтобы получился хороший круг берем досточку длиной любой, шириной

3 – 4 см с одного конца насквозь закручиваю саморез, а на необходимом расстоянии просверливаю отверстие для карандаша. Таким способом рисования получаются ровные круги.

Сделав необходимое движение, мы получаем уже первый результат.

Следующее действие пропил на внутренней стороне щита под имитацию досок, а также вскрытие морилкой и лаком(не переборщите с тоном).

После того как все высохло, приступаем к изготовлению рукояти и двух боковых планок (материал берем - дуб, берёза, ясень) и приклёпываем их в соответствии с нанесенным вами рисунком на досках (в качестве заклёпок использовал гвозди, те которые выступают с другой стороны откусить кусачками и расклепать).

И вот проявляются уже первые намеки, что у вас именно щит, а не кусок фанеры.

Переходим к следующему действию: нужно с наружной стороны обклеить щит мешковиной (для амортизации ударов об щит). Берем клей и наносим на лицевую часть изделия, причем советую не жалеть. Берем мешковину и прилаживаем на щит, разглаживая, чтобы не было воздушных пробок, и разного вида неровностей. Ровно? Вот и замечательно ждем чтобы немного подсохло и повторяем операцию несколько раз не жалея клея. Когда все высохло, обрезаем мешковину по контуру щита.

Умбон выколачивают из металлической заготовки толщиной от 1,5 до 3 мм. Желательно стальной (так надежней).Если сталь толще 3 мм процесс происходит в два этапа с промежуточным отжигом газовой горелкой. Запомните умбон нужно сделать максимально удобен для вашего кулака в будущих боях.

Викинги... Это слово еще несколько веков тому назад стало именем нарицательным. Оно символизирует силу, мужество, отвагу, но мало кто уделяет внимание деталям. Да, викинги добывали победы и прославились ими на века, но вот доставалась она им не только благодаря собственным качествам, но в первую очередь за счет использования наиболее современного и эффективного оружия.

Немного истории

Период в несколько столетий с VIII по XI век в истории называют эпохой викингов. Эти скандинавские народы отличались воинственностью, отвагой и невероятным бесстрашием. Смелость и присущее воинам физическое здоровье культивировались всеми возможными на то время способами. В период своего безоговорочного превосходства викинги достигли больших успехов в боевом искусстве, причем совершенно не важно было, где происходила битва: на суше или в море. Они вели боевые действия как в прибрежных районах, так и глубоко на континенте. Не только Европа стала для них ареной сражений. Их присутствие отметили и народы Северной Африки.

Превосходство, проявляющееся в деталях

Скандинавы вели боевые действия с соседними народами не только ради добычи и обогащения - они основывали на отвоеванных землях свои поселения. Викинги оружие и доспехи украшали своеобразной отделкой. Вот здесь-то и демонстрировали свое искусство и талант ремесленники. На сегодняшний день можно утверждать, что именно в этой области они наиболее полно раскрывали свои умения. Принадлежащее низшим социальным слоям оружие викингов, фото которого поражают даже современных умельцев, отображало целые сюжеты. Что уже говорить об оружии воинов, принадлежащих к высшим кастам и имеющим знатное происхождение.

Какое было оружие у викингов?

Оружие воинов отличалось в зависимости от социального положения их владельцев. У воинов знатного происхождения были мечи и разного рода и формы топоры. Оружие викингов низших сословий представляло собой в основном луки и заостренные копья разных размеров.

Особенности защиты

Даже самое совершенное в те времена оружие порой не могло выполнить свои основные функции, ведь во время боя викинги находились со своим противником в довольно близком контакте. Основной защитой викинга в бою был щит, так как иные доспехи были по карману не каждому воину. Предохранял он в основном от метательного оружия. В большинстве своем это были большие круглые щиты. Их диаметр составлял около метра. Он защищал воина от колен до подбородка. Нередко противник намеренно разбивал щит, чтобы лишить викинга защиты.

Как делали щит для викингов?

Щит изготавливался из досок толщиной 12-15 см, иногда даже было несколько слоев. Скреплялись они между собой специально созданным клеем, а прослойкой часто служила обычная дранка. Для большей прочности сверху щит покрывали кожей убитых животных. Края щитов были укреплены бронзовыми или железными пластинами. Центром служил умбон - полукруг из железа. Он и защищал руку викинга. Отметим, что удержать такой щит в руках, да и еще во время боя, было под силу не каждому человеку. Это в очередной раз свидетельствует о невероятных физических данных воинов тех времен.

Щит викинга - не просто защита, но и произведение искусства

Чтобы воин во время боя не мог потерять щит, использовали узкий ремень, длину которого можно было регулировать. Он крепился с внутренней стороны на противоположных краях щита. При необходимости применения другого оружия щит легко можно было забросить за спину. Также это практиковалось во время переходов.

В большинстве окрашенные щиты были красного цвета, но встречались и с различной яркой росписью, сложность которой зависела от мастерства ремесленника.

Но как и всё пришедшее из древних времен, форма щита претерпевала изменения. И уже к началу XI в. у воинов появились так называемые миндалевидные щиты, которые выгодно отличались от своих предшественников по форме, защищая воина практически полностью до середины голени. Также их отличал значительно меньший по сравнению с предшественниками вес. Однако они были неудобны для сражений на кораблях, а происходили они все чаще и чаще, и поэтому особого распространения у викингов не получили.

Шлем

Голову воина обычно защищал шлем. Своеобразную рамку его образовывали три основные полосы: 1 - налобная, 2-я - от лба до затылка, 3-я - от уха до уха. К этой основе крепились 4 сегмента. На макушке (в том месте, где происходило перекрещивание полос) был очень острый шип. Лицо воина частично защищала личина. Сзади к шлему крепилась кольчужная сетка, называемая бармицей. Для соединения частей шлема использовали специальные заклепки. Из небольших металлических пластин образовывали полусферу - чашку шлема.

Шлем и социальный статус

В начале X века у викингов появились шлемы конической формы, а для защиты лица служила прямая носовая пластина. Со временем на их место пришли цельнокованые шлемы с подбородочным ремнем. Есть предположение, что внутри заклепками крепилась тканевая или кожаная подкладка. Матерчатые подшлемники уменьшали силу удара в голову.

Простые воины не имели шлемов. Их головы защищали шапки из меха или толстой кожи.

Шлемы состоятельных владельцев были с украшениями и цветными метками, по ним распознавали воинов в бою. Головные уборы с рогами, которыми изобилуют исторические фильмы, встречались крайне редко. В эпоху викингов они олицетворяли высшие силы.

Кольчуга

Викинги большую часть жизни проводили в сражениях и, следовательно, знали, что раны часто воспалялись, а лечение было не всегда квалифицированным, что влекло столбняк и заражение крови, а зачастую и смерть. Именно поэтому доспехи помогали в суровых условиях выжить, но позволить себе их носить в VIII-X вв. могли лишь состоятельные воины.

Кольчугу с короткими рукавами и длиной до бедра носили в VIII веке викинги.

Одежда и оружие разных сословий значительно отличались. Простые воины для защиты использовали и нашивали костяные, а позже металлические пластины. Такие куртки были способны отлично отразить удар.

Особо ценная составляющая

Впоследствии длина кольчуги увеличилась. В XI в. на полах появились разрезы, что очень приветствовалось наездниками. В кольчуге появились более сложные детали - это лицевой клапан и подшлемник, что помогало защитить нижнюю челюсть и горло воина. Вес ее составлял 12-18 кг.

Викинги очень бережно относились к кольчугам, ведь от них часто зависела жизнь воина. Защитные одеяния имели большую ценность, поэтому их не оставляли на поле битвы и не теряли. Часто кольчугу передавали по наследству.

Ламеллярные доспехи

Стоит также отметить и Они вошли в арсенал викингов после набегов на Ближний Восток. Такой панцирь изготовлен из железных пластинок-ламелл. Они были уложены слоями, немного накрывая друг друга, и соединены шнуром.

Также к доспехам викингов относят полосчатые наручи и поножи. Они изготовлялись из металлических полосок, ширина которых - около 16 мм. Крепились они кожаными ремнями.

Меч

Меч занимает главенствующее положение в арсенале викингов. Это Для воинов он был не просто оружием, несущим неминуемую смерть врагу, но и хорошим другом, обеспечивающим магическую защиту. Викинги все остальные элементы воспринимали как требуемые для боя, но меч - это отдельная история. С ним связывали историю рода, его передавали из поколения в поколение. Воин воспринимал меч как неотъемлемую часть самого себя.

В захоронениях воинов часто находят оружие викингов. Реконструкция позволяет нам ознакомиться с его первоначальным видом.

В начале эпохи викингов была широко распространена узорчатая ковка, но со временем, благодаря использованию более качественной руды и модернизации печей, стало возможным изготавливать клинки, которые отличались большей прочностью и легкостью. Форма лезвия стала тоже другой. Центр тяжести переместился к рукоятке, а лезвия к концу резко сужаются. Это оружие давало возможность наносить быстрые и точные удары.

Обоюдоострые мечи с богатыми рукоятками выступали парадным оружием состоятельных скандинавов, а в бою были не практичны.

В VIII-IX в. на вооружении викингов появляются мечи франкского образца. Они заточены с двух сторон, а длина прямого клинка, сужающегося к закругленному острию, была чуть меньше метра. Это дает основание считать, что такое оружие также подходило и для рубки.

Рукояти на мечах были разных типов, они отличались эфесами и формой головки. Для украшения рукояток использовали серебро и бронзу в раннем периоде, а также чеканку.

В IX и X веках рукояти украшаются орнаментом из медных полосок и олова. Позже в рисунках на рукояти можно было обнаружить геометрические фигуры на оловянной пластинке, которые были инкрустированы латунью. Контуры подчеркивала медная проволока.

Благодаря реконструкции на средней части рукояти мы можем видеть ручку, выполненную из рога, кости или дерева.

Деревянными были и ножны - они иногда покрывались кожей. Внутри ножны были усланы мягким материалом, который еще защищал от продуктов окисления клинка. Зачастую это была намасленная кожа, навощенная ткань или мех.

Сохранившиеся рисунки эпохи викингов дают нам представление о том, как носили ножны. Вначале они находились на перекинутой через плечо перевязи слева. Позже ножны стали подвешивать к поясному ремню.

Сакс

Холодное оружие викингов может быть представлено и саксом. Он использовался не только на поле боя, но и в хозяйстве.

Сакс представляет собой нож с широким обухом, у которого лезвие заточено с одной стороны. Все саксы, судя по результатам раскопок, можно разделить на две группы: длинные, длина которых составляет 50-75 см, и короткие, длиной до 35 см. Можно утверждать, что последние являются прототипом кинжалов, большинство из которых современные мастера также доводят до статуса произведения искусства.

Топор

Оружие древних викингов - топор. Ведь большинство воинов было небогатым, а такой предмет имелся в любом хозяйстве. Стоит заметить, что конунги также их использовали в сражениях. Рукоять топора составляла 60-90 см, а режущая кромка - 7-15 см. При этом он не был тяжел и позволял маневрировать во время боя.

Оружие викингов, топоры «с бородкой», в основном использовались в морских сражениях, так как они имели квадратный выступ внизу лезвия и отлично подходили для абордажа.

Особое место стоит отвести топору с длинной рукояткой - секире. Лезвие секиры могло быть до 30 см, рукоятка - 120-180 см. Не зря это было излюбленное оружие викингов, ведь в руках крепкого воина она становилась очень грозным оружием, причем ее внушительный вид сразу подрывал моральный дух противника.

Оружие викингов: фото, отличия, значения

Викинги считали, что оружие имеет магическую силу. Оно долго хранилось и передавалось по наследству. Воины, имеющие достаток и положение, украшали топоры и секиры орнаментом, благородными и цветными металлами.

Иногда задают вопрос: какое главное оружие викингов - меч или топор? Воины в совершенстве владели этими видами оружия, но выбор всегда оставался за викингом.

Копье

Оружие викингов нельзя представить без копья. По легендам и сагам, северные воины очень чтили этот вид оружия. Приобретение копья не требовало особых затрат, так как древко мастерили сами, а наконечники были просты в изготовлении, хоть и отличались внешним видом и назначением и не требовали много металла.

Копьем мог быть вооружен любой воин. Небольшие размеры позволяли его держать как двумя, так и одной рукой. Использовали копья в основном для ближнего боя, но иногда и как метательное оружие.

Особо стоит остановиться на наконечниках копья. Вначале у викингов копья были с наконечниками в форме ланцета, рабочая часть которых плоская, с постепенным переходом в небольшую тулью. Длина его - от 20 до 60 см. В дальнейшем встречались копья с наконечниками разных форм от листовидной до треугольной в сечении.

Викинги воевали на разных континентах, и их оружейники умело использовали элементы оружия противника в своей работе. Оружие викингов 10 веков назад претерпело изменение. Копья не стали исключением. Они стали более прочными из-за укрепления в месте перехода к тулье и были вполне пригодными для таранных ударов.

Совершенству владения копьем, по сути, не было предела. Это стало своего рода искусством. Самые искушенные в этом деле воины не только одновременно метали копья с обеих рук, но и могли на лету поймать его и отправить обратно неприятелю.

Дротик

Для ведения боевых действий на расстоянии около 30 метров нужно было особое оружие викингов. Название ему - дротик. Он вполне был способен заменить многие более массивные орудия при умелом использовании воином. Это легкие полутораметровые копья. Наконечники у них могли быть как у обычных копий либо подобные гарпуну, но иногда встречались черешковые с двушипной частью и втульчатые.

Лук

Это распространенное в оружие обычно изготавливали из цельного куска вяза, ясеня или тиса. Оно служило для ведения боя на большом расстоянии. Стрелы для лука длиной до 80 сантиметров делали из березы или хвойных деревьев, но обязательно старых. Широкие наконечники из металла и специальное оперение отличали стрелы скандинавов.

Длина деревянной части лука достигала двух метров, а тетивой чаще всего были сплетенные волосы. Требовалась огромная сила для работы с таким оружием, но именно ею и славились воины-викинги. Стрела поражала врага на расстоянии 200 метров. Викинги использовали луки не только в ратном деле, поэтому и наконечники стрел были самыми разными, учитывая их предназначение.

Праща

Это тоже метательное оружие викингов. Своими руками изготовить его не составляло большого труда, так как нужна была лишь веревка или ремень да кожаная «люлька», куда помещался камень округлой формы. Достаточное количество камней собирали при высадке на побережье. Оказавшись в руках умелого воина, праща способна послать камень, чтобы поразить противника в сотне метров от викинга. Принцип действия этого оружия прост. Один конец веревки крепился в области запястья воина, а другой он держал в кулаке. Пращу вращали, увеличивая число оборотов, и на максимуме разжимали кулак. Камень летел в заданном направлении и сражал врага.

Викинги оружие и доспехи всегда содержали в порядке, так как воспринимали их частью самих себя и понимали, что именно от него зависит результат боя.

Несомненно, все перечисленные виды оружия помогли викингам снискать славу непобедимых воинов, и если враги очень боялись оружия скандинавов, то сами владельцы относились к нему очень уважительно и трепетно, часто наделяя именами. Многие виды оружия, участвовавшие в кровопролитных боях, передавались по наследству и служили залогом того, что молодой воин будет смелым и решительным в бою.

Основная цель этой статьи - восполнить существующий пробел и облегчить жизнь тем, кто только еще начинает действовать в области исторической реконструкции. Рекомендуется сначала ознакомиться с переводом статьи Питера Битсона по указанным выше адресам, а затем использовать эту статью как руководство к действию.

Материал.

Поле щита можно изготовить исходя из двух вариантов: из мебельного щита (наиболее приближенный к действительности, но менее долговечный), либо фанерного листа. Мебельный щит представляет собой склеенный из досок прямоугольник шириной 1м, длиной 2м при толщине 2см. Учитывая толщину реальных щитов, вам будет необходимо сострогать рубанком деревянную заготовку почти в полтора раза 6-8мм. Или использовать фанеру с уже заданной толщиной. Диаметр заготовки может колебаться от 80 до 90см.

Рукоятку необходимо изготовить из деревянной планки D-образного сечения. Длина подгоняется исходя из диаметра щита, так чтобы отступ от края был около 5 см. Рукоятку можно сделать одинаковой ширины по всей длине, а можно свести ее на конус - от центра к двум ее концам. Толщина и высота не более 3-3,5 см. На каролингских миниатюрах есть изображения круглых щитов с фигурной металлической рукоятью (Мэн), англо-саксонский материал так же подтверждает использование такого типа рукоятей (Мэн).

Центральное место на щите занимает умбон – железный колпак, прикрывающий рукоятку с наружной стороны щита. На эпоху викингов умбоны имеют достаточно одинаковый вид на всей территории Европы, отличаясь в деталях изготовления самой шишки и оформления поля. В конце 19 века была разработана типология (Рюге) которая используется до сих пор. Умбон можно сделать самостоятельно путем холодной ковки на оправке из листа железа 2-2,5 мм.

Край щита покрывался кожаной полосой толщиной 2-3мм и шириной 5- 6см. Места стыков кусков закрывались железными прямоугольными оковками толщиной 1мм с размерами 2 на 7 см. По материалам могильника Бирки эти оковки приклепывались 2 клепками.

Внешнюю сторону щита необходимо проклеить кожей, либо тканью (мешковина). Щит из Тирского торфяника был проклеен кожей с обеих сторон.

Опять же по материалам могильника Бирки вместе с находками щитов прослеживаются находки одного или двух железных колец на скобках, расположенных на одинаковом расстоянии от умбона, необходимых, по всей видимости, для прикрепления кожаного плечевого ремня.

Заблуждения.

Перед началом изготовления своего первого щита необходимо избежать наиболее часто допускаемых ошибок:

Дополнительные планки.

Кроме рукоятки поле щита не укреплялось дополнительными продольными планками, приклепанными большим количеством клепок. Во- первых, этому факту нет археологических подтверждений, а во-вторых, это дополнение не придает щиту прочности, а лишь утяжеляет его. Рукоятка щита являлась единственной планкой скреплявшей поле щита и умбон. До сих пор является спорным применение клепок для скрепления этих деталей. Обычно умбон крепился при помощи загнутых вовнутрь гвоздей. Рукоятка тирского щита была примотана к полю при помощи веревки.

Толщина щита.

Оптимальная толщина щита 6-8 мм: не стоит изготавливать щит из фанеры более 10 мм. Это увеличивает вес, превращая щит из мобильной, активной защиты в еще один тяжелый предмет на вашей руке. Реальные артефакты дают нам представления о щите, как о защите на одну драку, испытания показывают, что щит не выдерживает попадания стрел и дротиков, мощные рубящие удары топором разрушают край щита, проламывая даже рукоятку. Эта непрочность компенсируется его маневренностью и простотой демонтажа металлических деталей на новое поле.

Оковки щита.

Не стоит оковывать край щита металлической полосой, это опять же увеличит вес и не сильно спасет край щита от разрушения. Щиты эпохи викингов имели только кожаную полосу по канту, скрепленную дополнительно металлическими скобками. В единственном погребении Бирки оковки приклепаны вплотную друг к другу, закрывая один сектор щита.

Щитовой ремень.

Ремень крепился к стальным кольцам, которые в свою очередь крепились к рукоятке. Наиболее часто встречаемой ошибкой является монтаж ремня к полю щита при помощи клепки и шайбы с последующей установкой пряжки и наконечника ремня. Пряжки и тем более (богато украшенные) наконечники ни разу не встречены вместе с остатками щита. По всей видимости, ремень был единым, либо его длина регулировалась при помощи ряда отверстий с одного края ремня и раздвоенного хвоста другого.

Украшения.

Археологические находки щитов дают нам небогатый выбор украшения внешней части: Гокстад - чередование желтой и черной краски, Гнездово - на остатках дерева на оковке одного щита охра-красный цвет. Тирский щит имеет кожаную оклейку, которая, скорее всего не имела рисунка. Гораздо богаче изобразительные источники по щитам (можно привести изрядно примеров миниатюр с реконструкцией рисунка по всей Европе). Кроме этих источников могут быть использованы рисунки на моделях щитов-украшений. Основу рисунка обычно составляет так называемое «сегнерово колесо», либо крест. Наиболее частым заблуждением является перенос реального зооморфного или геометрического рисунка украшающий какой либо предмет материальной культуры (плетенки на посуде, ложках, вышивке, архитектура, книжной миниатюре) на предмет военного быта. Не стоит забывать, что орнамент для наших предков имел скорее практическое значение, нежели просто как элемент декора.

Изготовление щита. Поле щита.

Для начала вам необходимо выпилить круг из фанеры, при обычном раскрое листа могут получиться две заготовки диаметром 89 см. Для разметки используйте гвоздик, вбитый в центр вашего будущего щита, привязанную к нему нитку с карандашом, равную радиусу щита. Необходимо так же выпилить отверстие под руку в центре щита. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем внутренний диаметр вашего (уже готового) умбона. Все края выпилов необходимо тщательно ошкурить. Внутренняя часть щита разлиновывается на доски ножом-макетником вдоль продольного рисунка фанеры и обрабатываются морилкой. Если поверхность собрана из мебельного щита, то фактура и направление досок проступят после обработкой морилкой.

После этого необходимо оклеить тканью внешнюю сторону щита, для этого надо нанести слой ПВА сначала на плоскость, затем мокрую(!) ткань наложить на щит и сверху нанести еще несколько слоев клея. Последний слой будет рисунком щита - для этого вы добавляете красящий пигмент или темперную краску в сам клей и раскрашиваете поверхность.

Умбон.

Пока щит будет сохнуть, необходимо сделать умбон. При обилии современных средств это будет сделать нетрудно. Первый способ - это купить готовый, горячедеформированый умбон, который можно будет бесконечно переставлять со старого щита на новый. И второй способ - самостоятельное изготовление. Для этого вам необходимы: выколоточный молоток с круглым бойком, небольшая стальная вогнутая чашка\чушка или деревянная плаха с углублением в центре. Заготовка диаметром 16-18 см вырезается из листового железа толщиной 2-2,5 мм, затем штангенциркулем по краю очерчиваются поля в 2 см. Заготовку на плашке необходимо держать плоскогубцами и передвигая ее по кругу наносить удары молотком. Выколачивать сферу нужно сериями ударов от ребра к центру. Каждый цикл ударов позволит вам выколотить сферу примерно на 5мм. Учитывая необходимую глубину умбона 6-8см. После второго часа выколачивания вам наконец-то придет в голову идея, что было лучше его купить.

Прошивка края.

После того как ткань на лице щита высохнет, необходимо будет отрезать лишние куски ткани по краям. Затем мы приступим к обшивке края щита кожаной полосой. При толщине щита 8 мм полосы кожи шириной 5см будет достаточно. Путем примерки полосы на кант обозначьте линию края полосы по всему щиту. Далее, отступая от этой линии по 5мм во внешнюю сторону, разлинуйте шилом через равные промежутки (10-12мм) будущие отверстия под прошивку. Если вы выбрали сплошную прошивку, то одной линии отверстий будет достаточно, если обметочный способ, то будет необходимо отступить от линии 5 мм вовнутрь щита и обозначить отверстия в промежутках. Далее нужно просверлить по кругу все отверстия диаметром 2мм, наложить полосу и шилом проколоть в ней отверстия под прошивку, так чтобы они совпадали с просверленными в поле щита. Пришивать полосу можно толстыми льняными или вощеными нитками.

Монтаж оковок.

Для оковок можно использовать лист железа толщиной 1мм, из которого необходимо нарезать 6-8 одинаковых пластинок шириной 2см и длиной 7см (при толщине щита 8мм и кожаной обтяжке 2мм - при изменении этих размеров длина скобки может варьироваться). В заготовке просверливаются 4 отверстия под будущие клепки, и скобка плотно обжимается плоскогубцами по краю щита. После этого просверливаются отверстия в самом щите, вставляются клепки и расклепываются с внутренней стороны. Если кожаная полоса на канте состоит из нескольких кусков, то скобки ставятся на каждом стыке, если полоса целиковая, то можно поставить 4-6 скобок по секторам щита на равном расстоянии друг от друга.

Сборка деталей щита. Умбон, рукоятка, кольца.

Перед монтажом рукоятки необходимо укрепить на ней кольца - держатели ремня. Кольца сгибаются на оправке диаметром 2см из проволоки 4мм. Затем из одной лишней скобки вырезаются полоски шириной 4-5мм. Они сгибаются вокруг кольца и вставляются в отверстия, просверленные в рукоятке, а оставшиеся хвостовики разгибаются на обратной стороне. Их расположение может варьироваться, главное, чтобы они были равноудалены от умбона.

Далее монтируется ручка и сам умбон. Он обычно крепится на 4 гвоздя или клепки, две из которых проходят и через рукоятку. Для самой рукояти необходимы еще две клепки на концах, хотя можно проклепать каждую доску разлинованого щита. Последний штрих - установка ремня на завязках и пошив льняного чехла для щита.

Эта статья ознакомит вас с процессом создания своими руками лёгкой и прочной брони из материала под названием Wonderflex.

Wonderflex очень универсальный материал, но есть определенные ограничения на его применение.

В приведенных выше изображениях, все части брони, за исключением шлема, были сделаны из комбинации Wonderflex и Apoxie.

Шаг 1: Что такое Wonderflex?

Wonderflex представляет собой легкоплавкий термопластик (температура «активации» 150 ° -170 ° F), с тканой волокнистой подложкой на одной стороне. При нагревании материал может растягиваться, повторять форму заготовки.

Листы Wonderflex можно соединять вместе. Чем больше вы нагреете материал, тем сильнее будет связь. Для нагрева рекомендую использовать тепловые пушки, но вы также можете прогревать в микроволновой печи более мелкие куски.

Возьмем «по условию», что у большинства людей дома есть: маркеры, линейки, хорошо освещенные рабочие места. Хотелось бы предложить набор инструментов для работы с Wonderflex:

Тепловая пушка;
Травматологические ножницы (у них есть зазубренный край, который позволяет резать 3 слоя Wonderflex довольно легко);
Ручной пробойник (Wonderflex довольно плохо сверлить. Для чистых отверстий, пробойник лучше всего);
Ролик — для склеивания листов вместе;

Заготовки для формовки элементов брони;
Шлифовальные губки — для сглаживания текстуры материала;
Полиэстерный наполнитель и грунтовка;
Паяльник;
Респиратор, перчатки и защитные очки;

Для объемных деталей будем использовать материал под названием Apoxie Sculpt (глина), что твердеет в течение ночи, сохнет, почти без усадки и легко поддаётся шлифовке. При работе с Apoxie могут пригодиться некоторые инструменты для работы с глиной.

Шаг 3: Создаём шаблоны брони

Любой проект всегда начинается с чертежей. Есть множество способов, как их получить. В первую очередь, если изображение желаемой реплики находится в видеоигре, опытный мастер сможет извлечь файлы в виде 3D модели, с которыми можно проводить манипуляции.

У меня был манекен, который соответствовал размерам моего туловища. После распечатки набора шаблонов брони, соединим липкой лентой части вместе, чтобы визуализировать форму брони. Если куски не соответствуют друг другу и нужна дополнительная корректировка, внесите необходимые изменения в шаблон, а затем распечатайте новый кусок.

Бумага является хорошим аналогом для Wonderflex. Потратьте время на подгонку шаблонов. Если вы сможете настроить все элементы надлежащим образом, то в дальнейшем сможете сэкономить много времени и избежать больших разочарований, при попытках формовки Wonderflex.

Шаг 4: Увеличиваем толщину листов

После того, как шаблоны отсортированы, пришло время перевести их на Wonderflex.

Толщина одного слоя на самом деле довольно небольшая и материал не будет держать заданную форму при каком-либо воздействии на него. Кроме того, при формировании частей только из одного слоя, материал будет морщится вдоль тех областей, которые растягиваются. Для решения данной проблемы соединим вместе несколько листов, прежде чем формировать из них части костюма.

Для больших площадей, таких как грудь и спина, было решено использовать три слоя. Нагреем их тепловой пушкой, после чего прокатаем с помощью валика. Для того, чтобы предварительно скрепить листы вместе и они не сдвинулись во время прокатки, можете воспользоваться булавкой или аналогичным предметом. Однако рекомендую предварительно убедится в том, что нагретый Wonderflex не будет прилипать к поверхности валика. Мой ролик имеет силиконовый барабан, так что это не было проблемой.

Для других частей, которые не так интенсивно подвержены износу (плечи и бедра), используем по 2 листа, чтобы сделать предварительную основу для элементов брони.

Шаг 5: Основные составные части

После того, как листы уплотнены, пришло время вырезать заготовки.

Гораздо легче вырезать форму из заранее сформированного куска. Ведь если резать кусок, а затем растягивать его по форме, то в конечном итоге результат будет «кривоват».

На первой картинке показана «пустая» панель. Эта часть была выполнена из 2 слоёв Wonderflex. Воспользуемся старой пластиковой трубой (можно взять любой непористый и термостойкий материал) для достижение желаемой кривизны. Можете использовать крупные переходники из ПВХ труб — строгие линии и высокая термостойкость сделает их отличным инструментом для формовки Wonderflex. Для того, чтобы предотвратить прилипание, покроем часть листа металлизированным скотчем.

Для охлаждения простых форм воспользуемся ведром с холодной водой.

После нагрева листа, придаем ему нужную форму, затем погружаем его в воду. Для полного остывания достаточно около 5 минут (на воздухе), но с помощью метода «ведра» процесс занимает секунды.

После того, как получили нужную форму, возьмём выкройку и обведём её на заготовке. Используем небольшие зажимы, чтобы зафиксировать шаблон, во время прорисовки.

После перенесение контуров шаблона, просто вырежем нужную форму. Как писал раньше, для резки Wonderflex использовал травматологические ножницы. Хотя канцелярский нож, также отлично работает.

Шаг 6: Греем, формируем, выгибаем, повторяем…

Есть некоторые части брони, которые нельзя получить вышеописанным способом.

В отличие от предыдущего этапа, предварительно нужно перенести рисунок и только после этого постепенно формировать элемент костюма.

Начиная с голени, формировал основные детали используя ногу манекена. В то время, как это позволило мне добиться довольно точных основных форм, оставались мелкие морщинки и волнистые края. В этом случае, чтобы разгладить их необходимо сконцентрироваться на одной области, нагреть её, сформировать изгибы, а затем замочить в ведре с ледяной водой.

Шаг 7:

На рисунке 2 можете увидеть метод формирования секций спины и груди. Поскольку эти детали слишком большие, чтобы вместиться в ведре с ледяной водой, начинать процесс нагрева стоит с размещения сверху листа влажного полотенца. После завершения заготовка покрывается вторым полотенцем, смоченным в ледяной воде.

Этот процесс повторяем несколько раз, до тех пор, пока не достигнем желаемой формы. Потребовалось несколько проходов и растяжек по углам и краям, чтобы добраться до этой «точки».

На рисунке, можете видеть переднюю нагрудную пластину после формовки. Сделаем небольшие разрезы вдоль рук и шеи для того, чтобы растянуть форму вдоль краёв и увеличить кривизну. Затем покроем их тонкими полосками Wonderflex для укрепления швов. Если броня должна быть гладкой в этих областях, можете закрыть эти разрезы с обратной стороны, чтобы отделка имела плавный вид.

После того, как части сформированы, хорошей идеей будет примерить их на манекене, чтобы убедиться в том, что все швы совпадают.

Шаг 8: Добавляем накладываемые детали

Wonderflex отлично работает с большими поверхностями и широкими формами, но для более определенных областей и чётких деталей, вы должны будете использовать другой материал.

Предпочитаю использовать 2-х компонентную эпоксидную глину «Apoxie Sculpt». Все объемные детали, за исключением деталей наплечников, были вылеплены из неё.

Хотелось бы отметить, размещение дополнительных деталей (на голени) позволит скрыть линию шва между двумя половинами Wonderflex и сделает поверхность элемента брони единым целым. Apoxie довольно хорошо обрабатывается абразивом.

Для изготовления заклепок для брони, воспользуемся мебельными гвоздями. Предварительно просверлим отверстие, отрежем заостренный конец и суперклеем приклеим их на место.

Шаг 9: Шлифуем и сглаживаем поверхность

Предварительно не забудьте надеть респиратор. Все работы следует проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Первым шагом будет обработка грубой наждачной бумагой сформированных деталей брони. В зависимости от того, насколько хорошо вы вылепили формы процесс может быть или очень коротким или очень длительным.

После того, как поверхность глины будет выровнена, покроем части автомобильной грунтовкой в три слоя. Все маленькие шишки и рябь нужно будет сгладить. Для небольших дефектов будем использовать замазку в качестве наполнителя. На детали, которые будут подвержены сгибам, важно наносить небольшие слои шпаклевки, потому что она может ломаться во время перегибов.

Для груди и спины, которые имеют много небольших вмятин используем метод шлифования губкой.

Если у вас есть области с глубокими дефектам или крупными вмятинами, можете использовать полиэфирный наполнитель. Данный наполнитель может немного гнутся, что позволяет Wonderflex не полностью становиться жестким.

После нанесения наполнителя, нанесём ещё пару слоев грунтовки. Если вы собираетесь состаривать поверхность брони, то можете оставить немного внешних дефектов.