Дома из бетона, пено- газобетона

Бетонный забор своими руками. Еврозабор своими руками в домашних условиях

Время чтения ≈ 3 минут

Еврозаборы привлекают практичностью, долговечностью и красивым внешним видом. Они легко и быстро устанавливаются на любой грунт без фундамента. Но самое главное преимущество заключается в том, что еврозабор можно сделать своими руками. В продаже много разнообразных форм для бетонных наборных ограждений. Можно изготовить панели, которые хорошо впишутся в композицию участка. Возможно, процесс изготовления плит не покажется слишком сложным и трудоёмким и станет домашним бизнесом, приносящим неплохой доход.

Дешевизна и разнообразие панелей привлекают покупателей, поэтому спрос на бетонные ограждения не падает.

Оборудование для производства декоративных бетонных ограждений

Для того чтобы отлить еврозабор своими руками понадобятся:

Формы для панелей и столбов.

Матрицы из АБС пластика не сцепляются с бетоном, поэтому их не нужно обрабатывать распалубочной смазкой. Они выдерживают большие нагрузки, при необходимости легко реставрируются. Формы из ПВХ пластика стоят немного дешевле, достоверно передают рельеф, быстро окупаются.

Бетономешалка.

В зависимости от целей выбирается объём барабана.

Вибрационный стол.

Позволяет получить однородную бетонную смесь и выполнить армирование.

Деревянные поддоны.

Предназначаются для сушки панелей.

Сварочный аппарат.

Необходим для изготовления армирующего каркаса.

Металлическая проволока или арматура с диаметром 4-6 мм.
Мелкозернистый щебень, песок, цемент, пластификаторы.
Грунтовка и фасадная краска.

Инструкция по изготовлению еврозабора своими руками

На вибрационном столе устанавливается форма.

Для панелей из стальной низкоуглеродной проволоки делается каркас в виде сетки с ячейками примерно 10 на 10 см. Арматура используется для производства столбов.

В бетономешалку засыпаются: одна часть цемента, две части песка, три части щебня, вода. Пластификатор способствует быстрому набору прочности, добавляется примерно 0,5% от массы всех ингредиентов. Для увеличения водонепроницаемости и морозоустойчивости бетонных секций можно добавить гидрофобизатор.

Как поэтапно сделать еврозабор своими руками, можно увидеть на фото.

При изготовлении столба два подготовленных фрагмента арматуры устанавливаются напротив друг друга и заливаются бетоном. Через десять секунд форма убирается с , опрокидывается на поддон и снимается.

Для производства секций еврозабора при включенном вибраторе загружается смесь до половины объёма формы. Затем укладывается подготовленный проволочный каркас, и ёмкость заполняется до краёв. Излишки смеси удаляются шпателем. Форма переворачивается на щит и снимается.

Изделия смачиваются водой и выдерживаются при обычной температуре в течение двух суток. При пропаривании через семь часов фрагменты еврозабора можно отправлять на склад.

Разопалубка плит и столбов должна выполняться сразу после заливки и уплотнения. В таком случае с помощью одной формы за день можно сделать несколько панелей.

Монтаж еврозабора своими руками

Установка еврозабора своими руками проводится в несколько этапов:

После разметки участка выкапываются углубления для столбов.
Готовится бетонный раствор.
Столбики устанавливаются, заливаются бетоном и фиксируются.
После затвердевания раствора панели крепятся к направляющим пазам столбов.

Изобретение наборных ограждений из бетона не относится к эпохальным озарениям человеческого разума, таким как огонь, порох или колесо.

Неизвестный миру создатель еврозабора просто и надежно решил проблему стыковки бетонных столбов с плитами ограждения. Может быть, в этом момент он вспомнил детскую игрушку «пирамидку», в которой разноцветные кругляши нанизываются на центральный стержень.

Или просто был изобретательным человеком и сообразил, что лучшая замена закладным деталям и сварке для крепления бетонной плиты — прямоугольный паз в столбе.

Как бы там ни было, но бетонный еврозабор быстро завоевал популярность у застройщиков и стал одним из самых распространенных стартапов собственного бизнеса.

Принцип возведения такого ограждения можно легко понять, посмотрев на схему его монтажа.

Монтажная схема еврозабора

В бетонные столбы, каждый из которых имеет по два продольных прямоугольных паза, сверху вниз поочередно вставляют панели. Для исключения опрокидывания стойки забора ставят в ямы и заливают бетоном.

Виды еврозаборов, размеры панелей и столбов

Не меняя принципа монтажа, производители предлагают две разновидности еврозаборов:

Односторонние.
Двухсторонние.

Это деление относится к расположению фактурного рисунка. У односторонних панелей тиснение, имитирующее кирпичную кладку, камень, дерево или сайдинг наносится только на одну сторону. Двухсторонние плиты украшены фактурным узором с обеих сторон. Купив их, вам не придется решать сложную дилемму: «ограждение отлично смотрится с улицы, но не эстетично выглядит со двора» и наоборот.

С внешним видом связано второе условное деление еврозаборов. Столбы у них могут быть гладкими или с рельефной поверхностью.

Третий классифицирующий признак относится к размерам конструктивных элементов. У панелей есть один базовый стандарт: ширина 50 см при длине 2-2,05 метра. Толщина качественных односторонних плит составляет 4 см, двухсторонних – от 5 до 6 см.

Распространенные размеры конструктивных элементов еврозабора

С размерами столбов дело обстоит сложнее. Большинство производителей определилось с их толщиной (12х12 см, 12х14 см или 14х14 см). По длине единого стандарта нет. У одних фирм она составляет 135, 230 и 280 см. Другие делают столбы высотой 145, 210 и 260 см. Путаница возникает из-за разной длины монтажного конца (часть столба, у которой нет пазов — для стандартного забора чаще всего 70-80 см), бетонируемого в грунте.

Поэтому при покупке мы советуем ориентироваться на высоту забора (две панели – 100 см, три панели — 150 см, четыре панели — 200 см, пять панелей – 250 см) и покупать столбы, у которых длина монтажного конца больше. Также стоит заметить, что в продаже можно встретить удлиненные варианты столбов (до 4,1 м — 6 секций) и панелей (до 2,55 м).

Технология производства

Процесс изготовления секций и столбов еврозабора отличается простотой и минимальным количеством оборудования.

Для организации производства односторонних плит и столбов необходим вибростол, бетономешалка и формы из стеклопластика. Исходное сырье для приготовления литьевой смеси – цемент марки 500, мелкая щебенка (фракция 5-10 мм) и мытый речной песок.

Щебенку помещают в бетономешалку, заливают водой и включают на несколько минут для промывки. Удалив загрязнения вместе с водой, к щебенке добавляют песок, цемент и чистую воду в определенной пропорции. В раствор во время замеса вводится пластификатор – вещество, повышающее удобоукладываемость бетона. Для получения цветных плит и столбиков в раствор добавляют щелочестойкие пигменты.

Формы перед наполнением смазывают специальной полиэфирной смазкой или смесью моторного масла и бензина (1:10). Поместив литьевую форму в жесткий каркас-носилки, ее ставят на вибростол, порционно наполняют свежим бетоном и укладывают стальную армирующую сетку (диаметр прутка 4-5 мм).

В процессе вибрации происходит усадка смеси и ее уплотнение. Наполнение формы продолжают до тех пор, пока бетон не сравняется с ее краями и из него перестанут выходить воздушные пузыри. После этого поверхность будущей плиты или столба разравнивают правилом и каркас-носилки относят на расформовку.

Некоторые производители вынимают плиты и столбы из форм не сразу после виброуплотнения, а дают бетону несколько дней для «созревания». Такой метод улучшает качество готовых элементов, но при этом требует больше пластиковых форм для работы.

Время, необходимое бетону для набора марочной прочности зависит от температуры воздуха и в среднем составляет от 3 до 4 недель.

Технология изготовления еврозабора с двухсторонней фактурной поверхностью принципиально не отличается от рассмотренной. Разница заключается в конструкции внешнего каркаса. Он представляет собой герметичную вертикальную опалубку, внутри которой стоят две формы. Наполнение их бетоном также ведется на вибростоле. В этом случае его заливают сверху в узкую щель между стенками опалубки.

Для более легкого извлечения панелей формы снабжают небольшими отверстиями для воздуха. Он не дает образовываться вакууму между поверхностью свежего бетона и стенкой формы. Перед началом вибрирования отверстия закрывают, а после его завершения открывают.

Простота технологии и доступность рабочей оснастки наталкивают на мысль о возможности самостоятельного производства еврозабора. Ответ на него неоднозначен и зависит от количества плит и столбов, которые вам понадобятся. Если речь идет о нескольких десятках конструктивных элементов, то лучше приобрести их у производителя. Если же для ограждения участка потребуется несколько сотен столбиков и секций, то есть смысл купить оборудование, формы для еврозабора и сделать все своими руками.

Примечание! На видео представлен пример недопустимой экономии на армировании, когда вместо сетки в бетон закладываются отдельные кусочки проволоки. Это существенно снижает стойкость панелей к ударным и деформационным нагрузкам.

Особенности установки и монтажа еврозабора

Пошаговая инструкция для новичков по монтажу еврозабора выглядит так:

Размечается линия установки будущего забора. Для этого по углам участка забивают колья и натягивают между ними шнур.
В точке установки углового столба копают яму или бурят отверстие глубиной 70-80 см (зависит от длины монтажного конца столба).
В скважину засыпают смесь щебеня с песком для создания дренажной подсыпки толщиной 5-7 см.
На подсыпку ставится первый столб, после чего по уровню проверяется его вертикальность, а по рулетке — высота над грунтом. Временное крепление углового столба выполняют битым кирпичом или камнем.
В скважину с установленным столбом заливают бетон и дают ему несколько часов для схватывания.
От центра столба откладывают 206 сантиметров и в полученной точке на линии шнура бурят вторую яму и делают подсыпку.
Взяв нижнюю плиту еврозабора, ее ставят в паз первого забетонированного столба. (глубина паза 4 см, плита должна зайти в него на глубину не более 3 см).
Выровняв бетонную плиту по шнуру, во вторую яму ставят столб и надвигают его на плиту так, чтобы она вошла в его паз на 3 см.
Столб фиксируют битым кирпичом, но бетоном не заливают.
От центра второго столбика снова отмеряют 206 см и бурят яму.

Описанный монтажный цикл повторяется до момента установки последнего столба.

После завершения монтажа секций нижнего ряда и проверки вертикальности столбов установка еврозабора продолжается. В пролеты ставят оставшиеся плиты. Для этой работы потребуется не менее 3-х человек. Панель поднимают на высоту забора и аккуратно заводят в пазы столбов. Заполнив все пролеты, выполняют окончательную проверку точности монтажа и заливают столбы бетоном.

На фото горизонтальные стыки замазаны правильно, а вот использовать раствор для замоноличивания стыков между столбами и панелями не следует

По поводу замазывания стыков раствором у односторонних панелей нужно сказать следующее:

Заделывать можно только горизонтальные стыки панелей.
Места стыковки плит со столбами заделывать раствором нельзя. Жесткий контакт раствора и бетона нарушает процесс равномерной температурно-деформационной усадки еврозабора и может вызвать разрушение панелей.

Если между плитами и столбами есть «люфт», то специалисты рекомендуют устранить его за счет деревянных клиньев.

Поскольку многие производители выпускают неокрашенные бетонные секции и столбики, то застройщиков интересует возможность их самостоятельной покраски. Для этой работы оптимально подходят силиконовые или акриловые краски, стойкие к атмосферным воздействиям. Окрашивание удобнее всего проводить при помощи пистолета-распылителя и компрессора.

Поры на панели – признак брака

Качественные панели и столбики можно отличить по однородной глянцевой поверхности. Если же на лицевой стороне видны многочисленные поры, то такой бетон долго не простоит.
Вес плиты – еще один признак, по которому можно отличить хороший товар от плохого. Качественная односторонняя панель весит не менее 60 кг. Меньший вес свидетельствует о том, что производитель сэкономил на щебенке и увеличил долю дешевого отсева или песка.
Толщина панели (в самом тонком месте) не должна быть менее 3,5 см.

Ориентировочные цены

Для упрощения расчета стоимости конструктивных элементов еврозабора (секций и столбов) производители указывают цену за 1м2 ограждения. Умножив длину забора на его высоту, вы сразу видите общую стоимость материалов.

Ориентировочная цена одного квадратного метра одностороннего еврозабора составляет 650 рублей. Цена на 2016 год 1м2 двухстороннего бетонного секционного ограждения начинается от 1300 рублей.

Расценки на монтаж еврозаборов стартуют с отметки в 350 руб./м2. Итоговая сумма оговаривается с заказчиком индивидуально (с учетом вида грунта, уклона участка и других факторов, влияющих на трудоемкость работ).

Средняя стоимость стандартной стеклопластиковой формы (2х0,5х0,04 м) составляет 2500 рублей.

Технологический процесс применения новых видов материалов для производства элементов заборов не оставил в стороне и традиционные изделия из бетона. Еврозабор пришел на смену старым тяжеловесным и унылым бетонным плитам. Это не только новые и более выразительные по своему воплощению плиты и элементы крепежа, но и, по сути, новая философия строительства ограждений.

Бетонная ограда

Технология предусматривает заполнение форм и уплотнение бетона вибрацией, что дает не только выигрыш в качестве, но и во времени: бетон позволяет освободить форму на двое-трое суток, а через 10 дней приступить к возведению ограждений.

Разновидности ограждений

В технологическом плане бетонный еврозабор состоит из опорных и панелей, из которых набираются пролеты. На практике классифицировать виды ограждений из формованных панелей можно несколькими видами признаков:

по размерам;
по качеству панелей;
по степени сложности обработки;
по назначению.

Ограждение для частного дома

Классификация по высоте изделия подразумевает высоту готового ограждения по верхней точке панельного ряда. Такая высота может быть:

минимальной или в один ряд панелей – 0,5 метра;
двойной: подразумевает в две монтажные плиты пролета – 1 метр;
стандартной: имеет высоту в три элемента – 1,5 метра;
увеличенной: количество элементов больше трех – обычно около 2 метров.

Отличный вариант для дачи

По степени сложности обработки различают:

обычные односторонние панели;
имитационные – с рисунком фактуры различных видов отделочных материалов: камня, кирпича, ;
декоративные – с различными орнаментами и растительных мотивов, а также с перфорацией поверхности;
двухсторонний еврозабор – когда форма придает рисунок панели с двух сторон.

Красивая ограда

По назначению панели можно разделить условно для обустройства клумб и , для ограждений усадьбы, для установки .

Обычные

Производство заборов, относящихся к обычному виду, выпускает панели для установки ограждений больших участков. Для этой цели выпускаются элементы еврозаборов обычного вида с минимальным рельефом поверхности. Достоинством этого вида изделий выступает наличие каркаса: внутри заливается сварная сетка из проволоки диаметром 4 – 5 мм.

Изгородь для частного дома изображена на фото ниже.

Ограждение в деревне

Столбы для еврозабора этого типа сооружения могут быть нескольких видов:

Обычные.
Усиленные.
Угловые.
Столбы для ответвлений и отростков ограды.

Хороший вариант для загородного участка

Особенностью всех, и не только обычных панелей, является то, что все размеры пролетных элементов одной серии и столбов являются унифицированными. Такой жесткий подход к вопросу соответствия размеров позволяет сделать монтаж на подготовленном участке в сжатые сроки.

С другой стороны, установка еврозабора требует внимательности и аккуратности, ведь разница в 1 – 2 см в расстоянии между опорами может привести к невозможности установить панели в посадочные места.

Обычный тип элементов имеет естественный вид бетона, поэтому для придания забору более интересного вида в дальнейшем его можно побелить известью или покрасить краской по бетону с добавлением пигмента.

Изгородь под кирпич

Для обычного вида ограждения производители используют жесткие или металлические формы, поэтому размеры всегда остаются стандартными: 0,5 х 2 метра. А вот что касается качества обработки поверхности, особенно изнаночной, то здесь обычно видны неровности и шероховатости.

Расшивка под камень

Этот этап обязательно должен предшествовать окрашиванию декоративной краской. Сама покраска осуществляется в два этапа: сначала одним тоном покрывается вся площадь, а потом более светлой краской делается прорисовка мелких деталей.

Окрашенный забор отлично смотрится в имитации каменной и кирпичной кладки, где основной фон составляют цвета, идентичные натуральным материалам, а расшивка подчеркивает фактуру.

На фото изображена красивая изгородь из бетона.

Ограждение дачного участка

Декоративные

Еврозабор из бетона с декоративными элементами всегда привлекает к себе повышенное внимание. Виниловые волокна, добавляемые в бетон, позволяют получить гладкую поверхность, а использование технологии двухстороннего литья под давлением дает возможность получить глянцевые ограждения.

Поверхность таких секций практически не имеет шероховатостей, что дает возможность окрашивать их в самые разные цвета и оттенки.

Изгородь в деревне

До недавнего времени в декоративных видах секций использовались в основном только элементы растительного орнамента и перфорация. Декоративные элементы устанавливались в качестве верхних плит пролетов над обычными или имитационными секциями.

Установка еврозабора такого формата в последнее время понемногу отходит в прошлое, уступая место тематическим композициям, выполненным в одном стиле.

Среди всех вариантов обустройства заборов одним из самых надежных по праву можно считать бетонный забор. Для загородного дома или дачи наиболее подходящим будет так называемый «еврозабор». Он представляет собой конструкцию из бетонных столбов с пазами, в которые вставляются бетонные секции. При этом бетонные секции, как правило, имеют декоративную лицевую сторону, имитирующую натуральный камень, кирпич, с изображением орнамента, мозаики и другие архитектурные изыски. Бетонные секции могут отличаться по цвету, а могут быть окрашены уже после установки. Разнообразие фактур и дизайнерских решений, а также относительная дешевизна изготовления и монтажа привели к тому, что «еврозаборы» набирают популярности среди дачников и загородных жителей. Для тех, кто желает сэкономить на покупке бетонных секций или на монтажных работах, будет полезно узнать, как сделать еврозабор своими руками.

Преимущества и недостатки «еврозаборов»

Преимущества еврозаборов :

Невысокая стоимость.
Разнообразие форм и дизайнерских решений.
Эстетическая привлекательность.
Возможность выбирать любую высоту.
Пожаробезопасность.
Надежность и долговечность (до 50 лет).
Скорость и простота установки забора.
Прочность по сравнению с деревянными и металлическими заборами.
Возможность установки на любых грунтах.
Возможность установки без фундамента.
Возможность установки на участке, имеющем довольно крутой склон.
Не занимают много места.

Недостатки еврозаборов :

Плохая проветриваемость участка.
Громоздкая конструкция по сравнению с деревянным и металлическим забором.
Подверженность температурным перепадам и смещениям неустойчивого грунта. Если при монтаже не соблюдать некоторые нюансы технологии, то после зимовки забор может развалиться, а секции расколоться.
Гладкая и однообразная тыльная сторона.

При выборе забора для ограждения дачного участка или загородного дома обратите внимание на некоторые ограничения, продиктованные законодательством. Так, например, между соседними участками запрещено устанавливать любые глухие заборы, в том числе и бетонные заборы. Это продиктовано тем, что глухие заборы преграждают путь ветру, участок не продувается на должном уровне, а также затеняют большую площадь соседнего участка, на которой уже нельзя посадить сколько-нибудь полезное растение, так как без солнца оно расти не будет. Дабы не ссориться с соседями, обязательно обговорите с ними. Также учтите, что тыльная сторона еврозабора не отличается эстетической привлекательностью, она не имеет фактурной формы, но ее можно окрасить или оштукатурить декоративной штукатуркой.

Изготовление еврозаборов своими руками

В производстве бетонных секций для еврозаборов нет ничего сложного, поэтому еврозабор можно полностью выполнить непосредственно на стройплощадке своими руками. Для этого понадобится специальное оборудование и материалы. Будет ли экономным изготовление, зависит от того, сколько требуется сделать бетонных плит. Если всего 20 - 50, то имеет смысл купить плиты у производителя. Если 200 - 1000 плит, то, конечно, выгоднее сделать все самому даже с учетом покупки вибростола.

Для самостоятельного изготовления бетонных плит и столбов для еврозабора потребуются определенные инструменты и материалы. Не стоит экономить, заменяя требуемые позиции более дешевыми, так как в итоге плиты получатся недостаточно прочными и рассыплются через несколько лет.

Что понадобится:

Стальной прут для армирования: плит - 4 мм, столбов - 8 мм;
Щебень фракцией от 2 до 6 мм;
Речной песок, промытый от примесей;
Цемент (не менее 500 марки);
Бетономешалка;
Пластификатор;

представляют собой формы-матрицы с рисунком, в которые заливается бетон и, застывая, приобретает необходимый рельеф лицевой стороны. Формы должны быть прочными, устойчивыми к деформациям и химическим веществам, износоустойчивыми, гладкими и способными выдержать термическую обработку. Именно поэтому самыми распространенными материалами для форм являются ПВХ и АБС пластик.

Не стоит использовать при изготовлении еврозаборов гранотсев вместо щебня, обычный песок вместо речного и стеклопластиковую сетку для армирования вместо стального прута. Все это приведет к тому, что конечное изделие будет иметь весьма посредственное качество.

Что касается цемента, то использование 500 марки будет самым идеальным, и хотя по стандарту разрешается использовать не менее М300, на самом деле плиты из 300-ого цемента будут значительно менее прочными.

Использовать обязательно. Он необходим для плотной утряски бетона в форме и удаления пузырьков воздуха. Опять же, в некоторых источниках вы можете встретить рекомендацию не использовать вибростол, мол, достаточно постучать молотком по двери или другой опоре, на которой стоит форма, и этого будет достаточно. Хоть некоторые «горе-специалисты» и уверяют, что такой еврозабор прослужит долго, на самом деле это «долго» не более 2-х сезонов.

Изготовление бетонных плит - «мгновенная распалубка»

Существует два способа изготовления бетонных плит для еврозабора. Первый из них «мгновенная распалубка». Его суть заключается в том, что в форму заливается бетон, затем он утрясается на вибростоле, после чего изделие сразу выкладывается на поддон, где и набирает окончательную прочность. Данный способ дешевле и прибыльнее, так как одну-две формы для еврозабора можно использовать для большой партии плит. Сделал плиту, помыл форму, залил новую и т.д.

Этапы работ :

Форму из стеклопластика с прочным металлическим обрамлением устанавливаем на прочную ровную поверхность вибростола. Не забываем проверить уровнем горизонтальное расположение формы.
Внутри смазываем форму маслом и соляркой или другим средством для смазывания форм. Это необходимо, чтобы бетон не прилипал к поверхности формы. В итоге лицевая поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой и ровной, без сколов и заусенцев.
Готовим бетонную смесь: загружаем в бетономешалку щебень и промываем его водой, затем воду сливаем, добавляем песок, цемент и воду, перемешиваем. Соотношение ингредиентов зависит от особенностей технологии изготовления именного того вида забора, который вы хотите. Поэтому рецепт или покупается у компании-производителя, или вырабатывается путем проб и ошибок. Приведем пример бетонной смеси: 3 части песка + 2 части щебня + 1 часть цемента + пластификатор. Консистенцию можно регулировать, добавляя воду постепенно.
Заливаем бетонную смесь в форму, заполняя ее наполовину.
Включаем вибростол, утрясаем бетон.
После первого этапа утряски устанавливаем армирующую сетку, которую свариваем из стального прута 4 - 6 мм диаметром. Вместо сварки лучше использовать вязальную проволоку, это дает гарантию, что каркас не поведет.

Заливаем бетонную смесь до краев формы.
Снимаем излишки длинным правилом, стараемся, чтобы поверхность получилась ровной.
Включаем вибростол и утрясаем бетонную смесь. Когда на поверхности прекратят появляться пузырьки воздуха, вибростол можно отключать.
Сразу же выкладываем готовое изделие на поддон, выстукивая его из формы. На поддоне оно продолжит застывать и набирать прочность.
Промываем форму водой, снова смазываем поверхность маслом и повторяем цикл производства плиты.

В процессе изготовления бетонных плит таким способом обязательно используются пластификаторы и другие добавки, ускоряющие застывание бетона. Также по необходимости в смесь можно добавлять красящие пигменты, тогда плита приобретет требуемый оттенок, который будет держаться постоянно в отличие от краски.

Не стоит добавлять мазут, топливо из печи и моторное масло. Это снижает качество изделий.

Данная ускоренная технология производства бетонных плит позволяет изрядно экономить, но от этого страдает качество изделий, может быть много брака, сколов на лицевой поверхности и неровная геометрия самой плиты. Поэтому при производстве «для себя» такую технологию стараются не применять. Ведь хочется получить долговечное изделие.

Изготовление бетонных плит - «экспозиция»

Второй способ изготовления бетонных плит называется «экспозиция». Он заключается в том, что изделие достигает в форме в течение минимум 2-х суток и только после извлекается из формы. Данный способ более затратен по той причине, что приходится использовать большое количество форм одновременно. Зато конечное изделие получается намного более прочным и долговечным, а также имеет идеальную гладкую лицевую сторону без брака и сколов.

Размеры бетонных секций: длина 2000 мм, высота 300 мм или 500 мм. Толщина зависит от формы, от 50 до 100 мм.

Этапы работ :

Форма из стеклопластика устанавливается не просто на вибростол, а сначала на поддоны-носилки, а уже носилки на вибростол. Когда форму, заполненную бетоном, будут переносить в место просушки, она может деформироваться или даже треснуть под тяжестью бетона. Именно поэтому форму устанавливают на поддон. Носилки изготавливают из бруса сечением 60 мм или металлических элементов. Несущие элементы поддонов идеально подгоняют под размеры формы, чтобы они прослужили дольше.

Важно! Если форма имеет неровные края, то требуется сделать жесткую поддержку боковых стенок и дна, а также каждого отдельного элемента. Для этого можно использовать вспомогательные материалы: гипс и монтажную пену.

Вес поддона-носилок не должен превышать 15 кг.
Итак, после установки формы в поддон, а поддона на вибростол, внутреннюю поверхность формы смазываем маслом. Если форма имеет рифленую или просто неровную форму, то вместо масла необходимо использовать специальную смазку К-222. Она требуется для компенсации технологических нарушений. Преимуществом использования специальной смазки К-222 является еще и то, что лицевая поверхность плиты еврозабора получается идеально гладкой, как мрамор.
Готовим бетонную смесь. Рецепт отличается от предыдущего способа, т.к. нет необходимости использовать большое количество пластификаторов и других добавок - бетон будет доходить в естественных условиях.
Устанавливаем в форму армирующую сетку.
Заливаем бетонную смесь, заполняя форму наполовину.
Включаем вибростол и утрясаем смесь.
Доливаем смесь до верха, снимаем излишки правилом.
Утрясаем с помощью вибростола. Следим, чтобы удалился весь воздух.

Затем переносим форму вместе с носилками в место, где заготовка будет сохнуть. В промышленном производстве обычно подвергают заготовку термической обработке. В обычных «кустарных» условиях это не обязательно. Но температурный режим все же соблюдать необходимо. Минимально допустимая температура окружающей среды при изготовлении бетонных плит +5 - +9 °С. Местом для застывания бетона может быть сарай, навес или складское помещение.
Бетон застывает в формах в течение 2-х суток. Когда он достаточно схватится (спустя 6 - 12 часов после заливки), поверхность необходимо зашлифовать либо вручную, либо с помощью шлифмашинки.
Следующий этап - распалубка. Ее производят либо вручную, либо механизировано. Один из распространенных способов заключается в том, что необходимо нагреть форму до +50 °С, она расширится, и можно будет легко извлечь бетонную заготовку. Для нагрева можно использовать обычную ванну с водонагревателем. Но такие сложности необязательны. Если форма была смазана хорошо, можно извлечь заготовку простым постукиванием.

Извлеченные бетонные плиты складируются в помещении под навесом в штабеля для дальнейшей просушки и набора прочности. Обычно это занимает от 18 до 28 дней в зависимости от погодных условий.
После полного застывания бетона плиты можно использовать для устройства еврозабора.

Обратите внимание, что бетонные плиты, изготовленные методом «экспозиции», получаются более качественными, прочными, долговечными, красивыми. Хоть и сама технология занимает больше времени. После распалубки форму можно помыть и использовать в следующем цикле.

Изготовление бетонных столбов для еврозабора

Столбы для еврозабора представляют собой железобетонные изделия с пазами, в которые вставляются секции забора. Поверхность обычно гладкая или рельефная, если того требует дизайн забора. Для изготовления столбов используют стеклопластиковые или металлические формы.

Как изготовить столбы для еврозабора :

На дне формы необходимо закрепить вытеснитель в неподвижном состоянии. Именно вытеснитель образует паз, в котором фиксируются панели.
Смазываем поверхность формы.
Общая длина столба не должна превышать 3600 мм.
Внутрь формы вставляем арматурный каркас, изготовленный из стального прута 8 мм диаметром.
Заливаем форму бетонной смесью.
Включаем вибростол и дожидаемся полного удаления воздуха из смеси.
Заготовка застывает в форме в течение 2-х суток, затем извлекаем ее из формы и оставляем набираться прочности на месяц.

Монтаж еврозабора также можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится 2 - 3 человека, бур, рулетка и терпение. Если секции тяжелые, то можно использовать треногу, на которую подвешивать бетонные плиты, это облегчит работы. Также она пригодится, если высота забора больше 1,8 м. Кстати, высоту еврозабора можно делать любой: от 50 см до 3 м.

Первым делом размечаем участок. Это, пожалуй, самый главный этап работ. Если допустить ошибку на этапе разметки, исправить ее потом будет либо сложно, либо невозможно. Проверяем все углы, высоты и ровное расположение линий.
В углах разметки вставляем колышки и натягиваем строительный шнур, по которому затем будем ориентироваться.

В месте углового столба бурим отверстие на глубину 800 мм. Глубина рассчитывается так: глубина установки столба 700 мм + 100 мм подсыпки.
Утрамбовываем грунт и выполняем подсыпку 50 - 70 мм песка и щебня.
Сверху щебневой подушки устанавливаем столб.
Аккуратно вымеряем ровность расположения столба, его высоту и угол наклона. Для удобства столб можно зафиксировать в скважине с помощью бутового кирпича или строительного мусора.
Когда столб будет идеально выверен, заливаем в скважину бетонный раствор, чтобы зафиксировать его. Дожидаемся, пока раствор схватится. Это займет 2 - 6 часов.
Отмеряем от установленного столба ровно 2060 мм и бурим скважину под второй столб. Обязательно ориентируемся по шнуру.
Точно также утрамбовываем основание и выполняем подсыпку.
Теперь берем одну нижнюю секцию еврозабора и устанавливаем ее в паз уже зафиксированного столба. Обычно глубина паза составляет 40 мм, плита должна зайти в паз на глубину 30 мм.
Выравниваем расположение бетонной секции по шнуру.

Затем вставляем во вторую скважину столб и надвигаем его на секцию так, чтобы она зашла в паз столба на 30 мм.
Фиксируем столб в таком положении, выполнив распорку бутовым кирпичом. Если есть необходимость, столб можно подпереть распорками сверху.
Затем от столба отмеряем еще 2060 мм и снова бурим скважину.
Повторяем процедуру установки столба и секции по алгоритму: бурим скважину, выполняем подсыпку, устанавливаем бетонную секцию в паз предыдущего столба, устанавливаем новый столб и надвигаем его на секцию, фиксируем столб бутом.

Когда все столбы и нижние секции будут установлены, еще раз проверяем ровность расположения: высоту столбов, вертикаль, расстояние.

Теперь устанавливаем все остальные бетонные секции в еврозабор. Для этого понадобится 2 - 3 человека или тренога. Плиты поднимаем на высоту забора и заводим их в пазы столбов. Следим за тем, чтобы секции не перекосило, чтобы они располагались ровно одна над другой.
После того как все секции забора на всю высоту будут установлены, снова проверяем вертикаль и горизонталь.
Если результаты проверки устраивают, заливаем все столбы бетонным раствором.
После застывания бетона необходимо зафиксировать секции в пазах столбов, иначе они могут раскачиваться во время ветра и биться об ограждения или неприятно скрежетать. Для этого с тыльной стороны между секцией и столбом необходимо протолкнуть деревянные клинышки.

Все - еврозабор готов.

Нюансы и ошибки установки еврозаборов

Почему нельзя заливать столбы бетоном до конца установки всех секций? Потому что так есть возможность исправить положение столбов и забора в целом: там подвинуть, там наклонить и др. Если же столбы зафиксировать бетоном, то исправить ошибки невозможно.
Почему не зафиксировать бетонные секции в столбах с помощью бетонного раствора? Потому что такой забор, скорее всего, завалится. В результате температурных и влажностных изменений бетон будет расширяться и сжиматься. Если не дать возможность плите свободно ходить по пазу столба, она просто завалит его или расколется. Также учитывайте подвижки грунтов. Где-то грунт может просесть или наоборот - вспучиться, незафиксированная «намертво» плита просто изменит свое положение, двигаясь внутри паза. Деревянные же клинышки не будут так жестко удерживать плиту между столбами.

Почему сначала не установить все столбы, а затем установить бетонные секции в пазы? Такой вариант монтажа возможен, именно так чаще всего устанавливают профессиональные бригады. Но этот способ сопряжен с массой недостатков: промахнулся в разметке и все. Также слишком маленький зазор между секцией и столбом не дает права на ошибку. Значительно легче устанавливать столбы, ориентируясь строго на размеры уже установленной плиты.
Почему не установить сразу все наборные секции в один пролет? Можно, но тогда возможны перекосы. Получится, одна секция максимально загружена и давит на столбы, а остальные - пока нет.

В данном вопросе мнения расходятся. Сами производители еврозаборов утверждают, что фундамент делать не нужно. Но на самом деле все определяется условиями участка и грунта.
Как установить угловой столб на повороте? В углах и на поворотах устанавливают два столба рядом. Один располагается пазом в сторону предыдущего столба и панели, а второй - пазом в ту сторону, в которую поворачивает забор.
Установку еврозабора нельзя проводить зимой.

Высота установки каждого столба рассчитывается индивидуально. В неровном участке столбы будут иметь большую высоту. Чтобы бетонная секция располагалась в пазах столбов строго горизонтально, необходимо в паз того столба, что находится ниже по склону, засунуть деревянный брус. Он будет выполнять роль подпорки под плиту. Длина бруса высчитывается очень точно. Если же ее высоты не хватило, между ней и плитой подбиваются деревянные щепки и клинышки.

Построить еврозабор можно примерно за неделю - две, если бетонные плиты готовы. Обязательно соблюдайте технологию и рекомендации производителей. Главное, чтобы забор пережил первую зиму. Она проявит сразу все недостатки монтажа, если они будут.