Забор из деревянных горизонтальных реек своими руками. Частокол из бревен и плетеный забор своими руками

Отвечаю на ваш вопрос об устройстве деревянного забора в своем доме.

Материалы

Для устройства деревянного забора мне потребовались следующие материалы:

• бревна (сосна) диаметром 180 мм и длиной 6 м (для столбов)

• доска обрезная шириной 100мм толщиной 25мм и длиной 4 метра (для штакетника)

• бруски сечением 50х80 мм длиной 6 метров (для слег)

• бруски сечением 50х50 мм длиной 3 метра (для рейки-стяжки)

• бруски сечением 40х80 мм длиной 4 метра (для каркаса створок ворот и калитки)

• петли накладны гаражные, саморезы, шурупы – «глухарь», гвозди длиной 120мм и 60мм

• декоративный антисептик

Расчет материалов

Расчет материалов сделаю исходя из размера своего участка. Ширина участка – 38 метров, длина участка – 30 метров.

1. Столбы

• столбы устанавливал друг от друга на расстоянии 3 м, установлено - 45 столбов

• столбы заглублял в грунт на глубину примерно 1,2 м, высота столбов от поверхности грунта 1,8 м. Итого: 3 м

2. Слеги

• для устройства забора использовал шестиметровые бруски сечением 50х80 мм

3. Штакетник

• для штакетника использовал сосновые доски (влажностью?20%), перед устройством забора доски для штакетника предварительно обработал на деревообрабатывающем станке (обстрогал с обеих сторон и с боков)

4.Ворота и калитка

• ворота и калитку сделал, как и забор из дерева, для каркаса ворот и калитки использовал сосновый брусок сечением 40х80 мм и доски, такие же, как для штакетника

• размер ворот – 3,8 м ширина и 2 м высота; размер калитки – 1,2 м ширина и высота 2 м.

  Примечание: высота ворот и калитки указана по высоте обшивки каркаса штакетником, высота самого каркаса 1,6 м.

Потребность в брусках и досках для ворот и калитки: брусков -5 шт. (0,07 куб. м), досок – 42 шт. (0,17 куб. м).

Устройство забора

Шаг первый. Бурение ям под столбы

Ямы под столбы я проделал с помощью бура (диаметр ножей – 250 мм). Почему диаметр ножей бура больше чем диаметр столбов? Больший диаметр ямы необходим для того, что была возможность подкладки битого кирпича или камней среднего размера, для того чтобы укрепить столбы в грунте.

Ямы пробурил на глубину 1,5 м., на дно ям насыпал слой щебня толщиной примерно 30 см – это необходимо, для того чтобы вода не скапливалась вокруг столбов, а уходила в грунт.

Шаг второй. Подготовка столбов и их установка

Перед распиловкой бревна ошкурил и обрубил сучки. После бревна распилил с помощью бензопилы на части длиной по 3 метра. Далее необходима обработка бревен антисептиком. Но ту часть бревен, которая будет находиться в грунте, я не стал обрабатывать антисептиком, выбрал способ обработки столбов для заборов, который еще использовался в те времена, когда люди не знали антисептиков, битумов и т.п. Эту часть бревен я обуглил на костре.

Для обугливания подземной части столбов (Г) на костре, сделал опалубку из дорожных бордюров (А), внутри которых будет разведен костер, на дно опалубки засыпал слой щебня толщиной 5-8 см, эта мера вызвана тем, чтобы при долговременном горении костра избежать ожога почвы. Для того чтобы за один раз можно было положить большее количество топлива внутрь опалубки, под бревна сделал подкладки из кирпичей (Б) – высота от поверхности дна опалубки до бревен примерно 45-55 см. Под другие концы бревен подложил обрезки брусьев (В).

Чтобы бревна обугливались до определенного размера (110 см, максимум 120 см – глубина установки бревен в грунт), обмотал бревно полосой фольги (Д) шириной примерно 20-25см. Фольга не горит, и будет служить в качестве ограничителя воздействия огня на поверхность бревна.

Примерное время обработки четырех бревен (одна закладка) составило около 1 часа. При обжиге бревна необходимо вращать по кругу - интервал 10-15 минут. Бревно должно не просто почернеть от сажи, а именно обуглиться появятся характерные для обугливания древесины трещины – их глубина должна быть минимум 5 мм, максимум – 10 мм.

Примечание: время обугливания бревен на костре может быть различным, это зависит от интенсивности горения костра, используемого топлива, влажности деревянных столбов.

Важно!

Нельзя использовать в качестве гидроизоляции заглубляемой части бревна толь, рубероид, полиэтиленовую пленку и т.п., в этом случае срок эксплуатации деревянных столбов снижается на 50-60%!

Обугливание столбов можно осуществлять так же и при помощи паяльной лампой или газовой горелкой, но при этом у вас появится дополнительная расходная часть денежных средств – бензин, газ.

Пока на костре обугливалась следующая партия столбов, уже готовые столбы (Б) можно было устанавливать. Столбы устанавливал в яму на подсыпку из щебня (А). Для уплотнения столбов использовал битый кирпич и природный камень (В). Камни и кирпич, уложенный в промежуток между столбом и стенами ям, утрамбовывал обрезком бруска (сечением 50х80 мм), вокруг столбы сделал замок из глины (Г), чтобы талая и дождевая вода не имела возможности протекать непосредственно под столбы забора.

Шаг третий. Крепление слег

Слеги – поперечные бруски прикрепляемые к столбам, к которым крепится штакетник.

Для крепления слег к столбам, сделал разметку вверху и внизу столбов, прикладывая рейку - шаблон к столбам, горизонтальность расположения рейки - шаблона проверял с помощью уровня.

По разметке сделал в столбах врубки – ширина врубки в столбе не должна быть больше ширины слеги белее чем на 1 мм, так как установка слег во врубки в столбах должна осуществляться с натягом (то есть, слеги нужно вколачивать во врубки с помощью киянки – деревянного молотка или обухом топора через проставку) , глубина врубки равна половине толщины слеги.

Когда врубки были сделаны во всех столбах, приступил к креплению слег – крепление осуществлял с помощью гвоздей длиной 120 мм. После обработал слеги и надземную часть столбов декоративным антисептиком.

Шаг четвертый. Крепление и конфигурированная обрезка штакетника

Штакетник из досок шириной 100 мм, толщиной 20 мм и длиной 2 м подготовлен был заранее, так что оставалось только крепить доски к слегам. Штакетник крепил к слегам не сплошным щитом, а, оставляя расстояние в 2 см – шаблоном служила рейка толщиной 2 см и шириной 5 см. Почему не сплошным щитом крепил штакетник?

• первое: после того как доски начнут еще подсыхать, в сплошном щите начнут образовываться щели, различной величины – это негативно скажется на эстетичном виде забора

• промежутки между досками способствуют лучшему сопротивлению ветру, давление потока воздуха при этом значительно снижается.

Крепя штакетник к слегам, контролировал уровень высоты не по верхней части забора, а снизу, так как верхняя часть штакетника будет выравниваться при конфигурированной обрезке.

Для конфигурированной обрезки верхней части штакетника, сделал шаблон из полосы фанеры, по одному краю вырезав нужную мне конфигурацию вершины забора. Обрезку делал с помощью электрического лобзика.

Шаг пятый. Установка калитки и ворот

Перед тем как установить ворота и калитку, к столбам прикрепил доски толщиной 30 мм, это позволило добиться максимальной вертикальности поверхности, к которой будут крепиться ворота и калитка (столбы из не отцилиндрованного дерева имеют неровности и конусность ствола).

Для навеса ворот использовал гаражные накладные петли. Крепление петель к воротам произвел к верхнему и нижнему бруску каркаса створок ворот шурупами – «глухарь» длиной 50мм, а к столбу крепил длиной 150 мм.

Навес калитки произвел, используя меньшие накладные петли, которые прикрепил к калитке и столбу с помощью саморезов по дереву.

Расстояние от поверхности грунта до нижней части ворот и калитки оставил около 10см, чтобы зимой при нарастании снежного покрова или при необходимости поднятии высоты дорожки ворота и калитка беспрепятственно открывались.

Примечание: если требуется чтобы между поверхностью грунта и калиткой или воротами промежуток был закрыт, то на низ можно прикрепить полосы жесткой резины (к примеру, полосу от транспортерной ленты какие применяются в сельскохозяйственной технике).

Устройство деревянных ворот и калитки

Устройство створок ворот начал с изготовления каркаса. На концах брусков сделал врубки – «в лапу», глубина врубки равна 1/2 толщины бруска (использовал для устройства каркаса брусок толщиной 40 мм, соответственно глубина врубок – 20 мм). Крепление стоек каркаса осуществил с помощью саморезов (как видно на фото) – крепление по «квадрату». Чтобы придать каркасу створок ворот жесткость, установил в каждом угловом соединении укосины.

В центре боковых стоек створок ворот сделал паз для установки в него поперечной рейки, которая будет служить как стяжкой боковых стоек, так и местом крепления обшивки створок ворот. Паз для установки рейки сделал с помощью электрической дрели (мощность дрели должна быть не менее 1КВта) и пальчиковой фрезы, глубина паза 4 см, при ширине стойки каркаса 8 см.

Последовательность сборки каркаса:

• первыми собираются боковые стойки каркаса створок ворот и рейка – стяжка, на шип рейки нанес слой эпоксидного клея (это гарантирует надежное крепление стяжки и стоек каркаса)

• вторым шагом будет соединение верхнего и нижнего брусков с боковыми стойками каркаса, прежде чем скрепить их между собой саморезами, нужно проверить, чтобы углы каркаса были 90° (проверку осуществлял с помощью угольника, можно использовать обычный школьный угольник)

• последним действием в сборке каркаса является установка и крепление укосин.

Важно!

Сборку каркаса створок ворот и калитки необходимо осуществлять на ровной поверхности, чтобы избежать перекосов, что приведет к неровному соединению конструктивных деталей каркаса.

Сборка каркаса калитки осуществляется таким же способом, как и сборка каркасов створок ворот. После того как каркасы были готовы, обшил их штакетником и обработал декоративным антисептиком.

В калитку врезал дверную ручку - замок. Чтобы установить такую ручку в калитку нужно:

• в боковой стойке каркаса нужно сделать выборку с помощью пальчиковой фрезы и просверлить отверстия для установки и крепления механизма ручки-замка

• к столбу прикрепить фиксатор, который обеспечит защелкивание «язычка» замочного механизма ручки и калитка будет надежно закрыта.

Для того, что бы забор прослужил не менее 20 лет, необходимо один раз в три – четыре года, осуществлять покрытие поверхностей штакетника, слег и надземной части столбов декоративным антисептиком или краской (масляной), если у вас забор был изначально окрашен.

Если у вас участок подтопляет весной, или глинистая почва, плохо отводящая влагу, то в этом случае вдоль забора рекомендуется прокопать сточную канаву, по которой вода будет стекать от столбов забора, что уменьшает риск того, что столбы придут в негодность по истечении 7-10 лет.

Выбор и монтаж заборов из оцилиндрованного цельного бревна

Деревянный забор является характерным типом ограждения для восточноевропейских просторов. Кто интересовался историей, знает, что многие памятники архитектуры со времен средневековья не сохранились до наших времен, потому как были сооружены из дерева. Естественно, что на сегодня конструкция из бревен утратила большинство из тех практических значений, которыми обладала в то время, но и на сегодня она представляет собой оптимальный вариант ограды. Посоревноваться в эстетизме с изделиями из дерева не так легко.

Одним из наиболее популярных и известных является бревенчатый забор. В загородном строительстве он встречается все чаще. Как правило, такие ограждения отличаются наличием декора в стиле «этно» или же своеобразным оформлением, которое обозначают как «деревенский стиль». Но помимо эстетических параметров, они являются и надежной защитой от лишних взглядов и вообще от недоброжелателей. Преимущество заключается в том, что забор можно соорудить в течение нескольких дней, а если все сделать по определенным правилам (о которых мы поговорим ниже), то служить такая ограда будет ни один десяток лет, мало теряя своей привлекательности.

Выбор и подготовка материала

Сооружение забора предусматривает несложные этапы, первый из которых будет определяющим для его качества. Речь идет о заготовке материалов. Нам понадобятся оцилиндрованные деревянные бревна, примерно одинаковые по диаметру своего ствола. Деревянные ограды сейчас редко возводят массивными, потому диаметр заготовок должен составлять примерно 10-15 см .

Что касается высоты, то здесь хозяин загородного дома определяется по своему вкусу, учитывая, естественно, предназначение ограждения. Обычно наружный забор сооружают высотой в средний человеческий рост, а потому бревна должны иметь длину не менее двух метров . Так как подобные конструкции хорошо смотрятся и в роли внутренних заборчиков, призванных разграничивать зоны на участке, то для этой цели подбирают материал в полметра. Такое ограждение не выполняет особой практичной роли, зато с позиций эстетизма смотрится отлично.

Заглубление бревен отвечает за их устойчивость. Иногда для этой цели могут использовать поперечную балку, приподнятую над землей. Ее фиксируют на несущих столбах конструкции. Подобная техника позволяет вовсе не углублять заготовки, а разместить их над землей в полную высоту.

Очень важно определиться с высотой забора. Если вы планируете соорудить его традиционным способом (с углублением стволов в землю), то стоит учесть, что для прочности конструкции под землей должна находиться треть бревна.

Как правильно выбрать оптимальную древесину? Определяющий принцип здесь состоит в том, что экономить нельзя. Ведь для подобных ограждений главным качеством является их служебный срок. Выбирая стволы, помните, что в поперечном сечении их поверхность не должна иметь никаких выступов или выемок.

Для такого забора свойственны заостренные верхушки. То есть, бревно будет напоминать заточенный карандаш. Для этой работы хватит и обычного топорика. Угол заострения должен составлять 35-40 градусов.

На следующем видео представлен один из вариантов такой ограды из сосны:

Защита от гниения

Бревна нуждаются в определенной обработке. Традиционный способ сооружения ограждения, как мы уже вспоминали, состоит в том, что часть стволов зарывают в землю. Естественно, что со временем древесина будет портиться, загнивать. Если стволы незащищенные, то не пройдет и 3-4 лет, как конструкция может обвалиться. В результате придется менять все защитное сооружение.

Естественно, что сегодня вряд ли кому в голову придет мысль об такой мере защиты. Современные практики более простые и менее трудоемкие. Те части стволов, которые будут вкапывать в землю, следует обработать путем погружения их в горячий битум .

Процесс возведения

В целом алгоритм постройки забора выглядит несложно. Но придерживаться определенных правил необходимо обязательно:

1. Первым делом втыкаем в землю стволы, позаботившись перед тем о том, чтобы нижний конец был заострен. В лунки перед этим наливают немного воды. Бревно должно прочно «сесть» в почву, зафиксироваться, а потому его стоит ввинчивать очень тщательно, прилагая немало физических усилий. В данном процессе, естественно, используют молоток или кувалду, но при этом стоит быть предельно осторожным, чтобы не испортить ствол. Иногда на молотки надевают специальные пластиковые колпачки, которые служат защитой от трещин и сколов при ударах.
2. Сооружая забор, следует позаботиться о траншее. Ее глубина по современным стандартам должна составлять полметра. Для того чтобы конструкция более крепко стояла, дно траншеи традиционно усиливают. Для этого используют песок или щебень. Соответствующий слой в 20-30 см создает эффект «подушки».
3. Колья стоит устанавливать максимально плотно, чтобы избежать возможных между ними зазоров. Засыпав траншею слоем земли, стоит тщательно ее утрамбовать. Чтобы достичь более качественного эффекта, почву еще и поливают водой. Так достигается максимальная плотность.
4. Чтобы создать дополнительный уровень прочности, используют перекладины из бруса, которые устанавливаются горизонтально. Их размещают параллельно друг другу. Верхнюю размещают на 20 см ниже верхнего края ограждения, а нижнюю – на 20 см выше уровня земли.
5. Завершающий этап заключается в том, чтобы придать конструкции оптимальный эстетический вид. С этой целью используют морилку, грунтовку и/или прозрачный лак. Разные варианты концентрации морилки позволяют существенно повысить декоративные параметры ограждения, его можно окрасить в коричнево-шоколадные или медово-золотистые оттенки.

Подобные заборы являются достаточно дешевыми вариантами, особенно в загородном строительстве. Всегда отмечаются экологические параметры такого сооружения. Весь комплекс работ, связанный с его постройкой, предельно прост. Но результат зачастую оказывается очень привлекательным.

Из оцилиндровки возводят не только жилые капитальные коттеджи, дачные дома, бани, но и другие объекты. Придомовую территорию также может обустроить с помощью этого материала. Из него можно сделать садовую мебель, и даже забор.

Виды ограждений из оцилиндровки

Вариант, знакомый ещё по учебникам истории Древней Руси, – частокол. Выполнялся он не из калиброванного материала, однако, строганное бревно по форме соответствовало. Любителям старины, пожалуй, такой вариант подойдёт: обнести собственный дом частоколом, наподобие городища, – интересный дизайнерский приём.

Следующие виды:

• Комбинированный забор. Сочетание дерева и камня очень популярно. Стойки устраивают из кирпича или бетона, между ними устанавливают частокол или укладывают оцилиндровку подобно стенам.
• Фигурный. Забор дома из оцилиндрованного бревна разной высоты, образующий ровные полукруги. Острия можно и не делать – так ограждение будет выглядеть уютным и не угрожающим.
• Сквозной. Низ устраивается из горизонтально уложенных брёвен, верх же монтируется из красивых щитов из бруса. Сквозные отверстия правильной формы создадут впечатление фигурной решётки.
• Половинчатый. Оцилиндровку распиливают вдоль и устанавливают между деревянными или кирпичными столбами. Крепится древесина на брус, вмонтированный в стойки или цепи, проходящие внутри каждого бревна. Такой забор – истинно декоративный предмет ландшафтного дизайна.

Установить забор из оцилиндровки могут позволить себе не все – это затратный материал. К тому же древесина самое капризное строительное сырьё из существующих: она поддаётся гниению, требует постоянной профилактики. Прежде чем возвести такую ограду, следует подумать, хотя в красоте этот материал не уступит никакому другому.

Монтаж ограждения

Сплошной забор – наиболее простой вариант для самостоятельного монтажа. Если всё же желание оградить собственную «крепость» соответствующей оградой не пропадает, выбирают приглянувшийся вариант и поступают следующим образом:

Готовую ограду важно оставить на усадку, бревно обладает ею больше, чем любой другой пиломатериал. Срок её – от трёх месяцев до полугода. Затем ограду ровняют: за период усадки уровень частокола может измениться.

Отделка

Конечно, применять пигментные краски никто не будет: важно сохранить колорит. Для этого используют всевозможные лаки, пропитки, морилки. Интересен результат обжига, когда осторожно действуют паяльной лампой, создавая нарочитую старину.

Надо помнить, что до покраски снова следует защитить брёвна, подвергнув их химической обработке. Можно использовать действенную тяжёлую химию, не забывая обезопасить себя респираторами и защитной одеждой. В течение недели вредные компоненты улетучатся, а бревенчатому ограждению перестанет что-либо угрожать.

Лакировать, обжигать или покрывать каким-либо составом готовый забор не рекомендуется в жаркую погоду. Идеально выбрать для этих работ раннюю осень с температурой воздуха от +5 ⁰до 10⁰. Без ожидающихся дождей, иначе защитные составы просто смоет. Ограждение из частокола требует регулярной профилактики растрескивания и биологической порчи не менее одного раза в 3 года.

Собственно, ограда готова. Осталось навесить двери, изготовить кованый запор с петлями и крепость в духе русского княжества получит применение в современности.

Все чаще вместо массивных и монументальных кирпичных и каменных ограждений обыватели выбирают деревянные заборы и ограждения для дома: фото удачных примеров позволяют удостовериться в исключительной привлекательности подобного решения. Именно дерево считается тем материалом, который способен не только гарантировать защиту от посягательств, но и выглядеть при этом не слишком устрашающим.

Деревянный забор: практичное украшение для участка

Заборы и ограждения из дерева можно считать традиционным вариантом для нашего общества. Обилие древесины и ее дешевизна позволяют использовать этот материал даже не слишком состоятельным людям. А вот в западных странах дерево, напротив, считается признаком состоятельности и успешности владельцев дома или участка. Такой забор сегодня – это не только статус, но и элегантность, экологичность и современность общего стилевого решения.

Выбор в пользу забора из дерева часто основывается на одном из факторов:

• Экологичность. В современный век технологий, искусственных материалов и загрязненной окружающей среды каждый человек стремится окружить себя максимально безопасными материалами. Древесина становится оптимальным решением для тех, кто заботится о здоровье членов своей семьи.

• Удобство в уходе. Деревянный забор – это та часть домашнего хозяйства, которая не только не будет требовать особого внимания, но и позволит почувствовать себя творцом в процессе ухода за ней. Навыки столярного дела помогут заменить дощечку в случае необходимости, а умение держать в руках кисть позволит обновить цвет забора и сделать его более элегантным.

• Красивые деревянные заборы для дома еще и практичны. Служащие надежной защитой и от непогоды, и от посторонних глаз, такие ограждения при должном уходе прослужат не один год. Дерево является тем самым универсальным материалом, который способен быть полезным в любой ситуации: например, в качестве ограды для двора, как граница между дачными участками, в виде разделителя огорода на зоны.

ФАКТ! Для того, чтобы забор прослужил как можно дольше, следует выбирать максимально прочные и надежные породы дерева: например, дуб, ясень, лиственницу . Также важно учитывать особенности влажности и состава почвы.

• Гармония – главное, что отличает деревянный забор от металлического или каменного. Живой и приятный материал отлично вписывается в окружающую среду, а при наличии умений ограду из него можно превратить в произведение искусства.

Не менее важными факторами, которые также следует учитывать, являются его относительно невысокая стоимость (например, в сравнении с аналогичным изделием из металла или кирпича) и простота монтажа. Оградить участок таким забором можно за короткое время даже без задействования опытных мастеров.

Виды и особенности деревянных заборов

Выбирая деревянный забор для частного дома, каждый ответственный владелец составляет для себя цельную картину: какие именно заборы принято строить, какие из них наиболее надежны, какова стоимость возведения того или иного вида забора. Специалисты различают следующие виды деревянных заборов, пригодных для использования в качестве ограждения:

• Классический забор - это сплошное полотно, состоящее из плотно подогнанных досок, которые можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Классический вариант забора можно укреплять фундаментом из кирпичей и камня, а также использовать в качестве его базы столбики из дерева, металла или камня.

• Частокол состоит из вертикально установленных и плотно подогнанных друг к другу бревен. Для гарантирования максимальной прочности и увеличения срока службы бревна рекомендуется устанавливать на фундамент, а не в почву. Этот вид ограждения выглядит достаточно агрессивно и подходит для активной защиты имущества от посягательств, чему особенно способствуют остро заточенные верхушки бревен.

СОВЕТ! Штакетник может быть чрезвычайно оригинальным и привлекательным ограждением, поскольку позволяет подобрать оптимальный рисунок, расстояние между планками и форму верхнего края.

• Елочка или лесенка. Доски ограждения монтируются друг на друга горизонтально, а использование специальных прокладок обеспечивает отличную вентиляцию при полной непрозрачности полотна.

• Решетка считается наиболее декоративным видом забора. Расположенные крест-накрест, под углом 45 градусов, или переплетенные планки в классической рамке для плетенки выглядят почти произведением искусства. Такой тип ограды часто используется в качестве опоры для плетущихся и вьющихся растений.

СОВЕТ! Для придания такому забору более выразительного внешнего вида дизайнеры рекомендуют использовать комбинацию нескольких вариантов расположения планок в одном полотне.

• Деревянный забор в стиле ковбойского ранчо – достаточно специфический вид ограды, который больше подходит для разграничения территории или контроля за доступом на определенную часть участка людей или животных. Расположенные горизонтально бруски выглядят экзотично и подходят для использования на больших площадях.

Монтаж и уход за забором из дерева: тонкости процесса

Среди обывателей бытует мнение о сложности сооружения на участке ограды из дерева. Именно поэтому часто владельцы не задумываются, как сделать своими руками, а предпочитают обратиться к специалистам. Однако, при грамотном подходе к выбору технологии и соблюдении всех норм строительства, возведение ограды на своем участке оказывается не столь сложным процессом.

В процессе ухода за деревянным забором важнейшим этапом является предварительная обработка древесины. Чтобы сохранить натуральный природный цвет дерева, его необходимо покрыть лаком: в таком случае доски не потемнеют от влаги. Специальные пропитки гарантируют защиту забора от вредителей и дождей, поскольку в их состав обычно входят инсектициды и противогрибковые вещества.

Специальные пропитки для древесины не дадут ей потерять цвет, а также защитят от плесени, вредителей и погодных условий

Забор из дерева для загородного участка следует считать не только способом защиты территории, но и стильной декоративной деталью. Природная красота материала, подчеркнутая стильной формой, сделает участок еще более эффектным, позволит более рационально подойти к решению ландшафтных задач и рационально организовать пространство.