Как просверлить сквозное отверстие в бетонной стене. Сверление бетона

Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

• отделочных работ;
• установки мебели;
• подвески кондиционера;
• дополнительного устройства электроразводки;
• монтажа сантехники.

Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

• ударной дрелью, а лучше перфоратором, с победитовым сверлом;
• алмазным бурением.

Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

Что поможет домашнему мастеру?

В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

Как определиться с инструментом?

Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

• ударная дрель рассчитана на сверление отверстий не более 12 мм в диаметре;
• перфоратор способен высверливать дырки большого размера.

Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

Чем сверлят большие отверстия?

Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

• мощный электродвигатель;
• сверлильный привод;
• алмазные сверла-коронки разного диаметра;
• закрепленная на основании направляющая стойка.

Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

Для сверления бетона предназначен перфоратор, но при его отсутствии во многих случаях с работой справится ручная электрическая дрель. Добиться успеха можно, если правильно подобрать сверло или коронку. Чтобы разобраться, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, надо знать четкий алгоритм действий, учесть ряд важных нюансов сверления.

Приступать к сверлению бетона разумно в том случае, если электродрель оснащена функцией ударника. Использование сверла с безударным инструментом бессмысленно. Дрель просто перегреется, что закончится сгоранием мотора. Безударным инструментом можно просверлить большое отверстие алмазной коронкой, если позволяет мощность электродвигателя.

Для простого сверления ударным способом маленьких отверстий понадобится дополнительный инструмент:

• Набор сверл по бетону разного диаметра. Отличить их можно по специальным напайкам на конце из твердого сплава. Элемент представляет собой маленькую пластинку с заточенными краями под углом 60 о. Винтовая часть и цилиндрический хвостовик сделан из обычной инструментальной стали.
• Пробойник. Инструмент выполнен в форме стержня с заточенным по пику концом. Пробойником помогают разрушать бетон, ударяя по нему молотком.

У сверл по бетону есть одно слабое место. При контакте с арматурой выламывается напайка. Если погружение сверла в бетон прекратилось, и появился характерный свист, пробоем простукивают отверстие. При наличии арматуры сдвигают место сверления в сторону.

Когда требуется прорезать дрелью большое отверстие для подрозетника, вместо сверла применяют коронку. При выборе насадки смотрят на хвостовик. Его форма должна подходить для зажима в патроне. К дрели подойдет шестигранный или SDS хвостовик.

Бурение бетона осуществляют тремя видами коронок:

• Насадки из твердосплавных материалов имеют зубчатую режущую кромку. Коронки применяют только для ударного бурения. Если дрель без функции ударника, то напайки перегреваются и отваливаются от чаши. Боятся коронки контакта с арматурой. Чтобы сохранить резцы, перед бурением пробуют стену просверлить сверлом. Дополнительное действие поможет выяснить, есть ли на этом участке арматура.
• Сверление бетонной стены безударной дрелью осуществляют алмазной коронкой. Насадки не боятся контакта с арматурой. Для бытового использования выпускают коронки с воздушным охлаждением. Их распознают по наличию отверстий на режущей кромке. Коронки для мокрой резки с дрелью не используют. Алмазное напыление бывает твердое, мягкое или средней твердости, что отображает маркировка насадки буквами «Т», «М», «С». С дрелью обычно используют коронки «КС». Конструкция насадки предусматривает прорези для воздушного охлаждения. Опыление режущей кромки выполнено из алмазной крошки средней твердости.

Для дрели продаются коронки из твердосплавных материалов, где вместо напаек имеется напыление карбидно-вольфрамовой крошки. Насадкой можно аккуратно просверлить стену, облицованную кафелем. Коронки разумно использовать, если мощность дрели превышает 1 кВт.

Сверление стены дрелью

Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

• На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
• После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
• Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

Нюансы правильного сверления бетона

Чтобы сверление бетона прошло успешно, учитывают ряд важных нюансов:

• Проделывание отверстия диаметром более 12 мм и глубиной 100 мм лучше выполнять гибридным электроинструментом дрель-перфоратор.
• Под пластиковые дюбеля глубину отверстия делают на 7 мм больше длины крепежного элемента. Запас забьется бетонной пылью при вставке дюбеля.
• Работу начинают на средних оборотах дрели без ударного режима. Скорость увеличивают, когда сверло углубится до 4 мм. Одновременно включают режим ударника. Такая мера нужна для предотвращения смещения сверла по стене от сильных вибраций.
• Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли. Если включить пылесос, летящие частички бетона сразу будут всасываться и не засорять помещение.
• Во время зажима сверла в патроне проверяют, чтобы хвостовик вошел до упора.
• Работают маломощной дрелью максимум 15 минут. Для отдыха достаточно 10 минут. Перед началом работы сверло окунают в воду. Маленькая хитрость позволяет уменьшить износ режущей напайки.
• При проделывании сквозного отверстия на высоких оборотах, с обратной стороны стены может отколоться кусок бетона. Избежать повреждения помогает снижение оборотов.

Если сверло застряло в бетоне, нельзя пытаться извлечь его ударами молотка, расшатыванием пассатижами. Хвостовик от таких действий отломится, а винтовая часть останется внутри стены. Извлечь застрявший элемент получится только, если вокруг него просверлить отверстия сверлом маленького диаметра.

Каждый из нас неоднократно сталкивался с необходимостью крепления на стенах различных предметов, которые вносят в интерьер разнообразие, создают уют, или просто напоминают о приятных моментах жизни. Чаще всего приходится крепить на бетонную поверхность светильники и бра, картины и фотографии, зеркала и полки, устанавливать кондиционер, или телевизор. Если в случае с небольшой картиной, или фотографией можно обойтись вбиванием гвоздя в стену, то когда вопрос стоит о более массивных и тяжелых предметах, встает вопрос сверления отверстий. Во избежание недоразумений при работе с бетоном, например, поломки сверла, затупления его же, стоит грамотно подготовить перегородку, выбрать качественный инструмент и корректно подобрать сверло.

Выбор инструмента и работа с ним

Выбирая инструмент в целях просверлить отверстие, следует понимать, что от него зависит ваша работа. Хорошая дрель аккуратно сверлит бетонную стену, либо другой нужный материал, упрощает процесс сверления, в то время как плохая потребует больших временных затрат, может не справиться с задачей, либо усложнит ее. На что нужно обратить внимание, выбирая дрель:

• Имеется ли возможность смены скорости сверления? – этот пункт важен, поскольку коррекция скоростного режима обеспечит аккуратную работу сверла, помогая ему не повредить поверхность.
• Есть ли возможность ударного сверления и регулировки глубины? – ударное сверление может применяться на проблемных участках, размягчая их.
• Возможно ли удерживать дрель обоими руками? – дрель нелегкий инструмент и потому следует отдавать предпочтение моделям, которые оснащены ручками.
• Удовлетворительна ли мощность инструмента для вашей работы?

Определившись с дрелью, до начала работы нужно наловчиться ее держать. Для этого следует взять дрель в одну руку, будто пистолет, вторую руку расположите на рукоятке инструмента (если она не предполагается конструкцией, рука размещается возле патрона). Держать дрель необходимо в руках строго горизонтально, чтоб отверстие не получилось с перекосами и под неправильным углом. Прежде чем включить дрель, подождите, пока она станет температуры окружающей среды. Резкие перепады температур могут спровоцировать появление конденсата. Если во время работы вы решите отдохнуть – отключите инструмент от сети.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к сверлению, нужно убедиться, что в выбранном месте перекрытия нет проводки, труб, электрических кабелей. Справиться с этой задачей поможет металлоискатель, так как он реагирует на цветные металлы, железо и сталь.

Проигнорировав это условие, вы можете наткнуться на арматуру, повредить сверло, либо кабели/трубы, которые были спрятаны в перекрытии. Если данный участок удовлетворяет все вышеперечисленные требования, то на стене намечается точка, а после – в ней проделывается небольшое углубление на медленной скорости с помощью дрели. Также стоит помнить, что поверхность стены из бетона более рыхлая, чем последующие слои.

Выбор сверла

Этот пункт можно по праву считать основным, поскольку от правильно подобранного сверла зависит качество работы и сохранность самого сверла, а также аккуратность работы. Сегодня на рынке представлено огромное множество разнообразных сверл: для работы по дереву, металлу, бетону. Последние отличаются треугольным наконечником. Для поверхности из бетона лучше всего воспользоваться твердосплавным сверлом, например, победитовым. Такой вид сверла измельчает материал, не разрывая его, что является идеальным вариантом для бетонных перекрытий.

Если в процессе сверления стены сверло не идет вперед, столкнувшись с плотным участком, рекомендуется воспользоваться пробойником. Вставив пробойник в отверстие, по нему бьют молотком, пока он не начнет продвигаться вперед и не размягчит проблемный участок. После этого можно продолжать сверлить.

Следует заметить, что без пробойника с подобного рода трудностями совершенно легко справляется перфоратор, однако им выполняются отверстия, которые в диаметре превосходят 13 мм. Если вы захотите использовать при сверлении универсальные сверла, нужно помнить, что они требуют охлаждения, отключенную вибрацию и подходят только для обычной дрели.

Немного об устройстве дрели и установке сверла

Классическая дрель состоит из кабеля питания, кнопки, провода конденсатора, реверса, щеток и пружин, якоря, статора, редуктора и патрона, подшипников, ключа и винтов крепления. Правильно вставленное сверло повышает качество сверления, и способно обезопасить его.

Первое, что следует проверить, начиная работу с дрелью – нет ли загрязнений на самом сверле. В чистке сверл прекрасным помощником станет ветошь. Если сверло закреплено слабо, то есть риск, что оно вылетит и травмирует мастера. Соответственно, необходимо погрузить сверло максимально в патрон (до упора!).

Ни в коем случае не пытайтесь «удлинить» сверло, посредством неполного погружения в патрон!

Немаловажно следить, чтоб сверло в инструменте было закреплено строго по оси. В случае несоблюдения этого правила, сверление в бетоне будет выполнено некачественно, форма отверстия может быть непредсказуема, а причиной всех этих недоразумений станет элементарный эффект биения сверла.

Отверстия в бетоне необходимы для проведения, установки коммуникаций. Работы отличаются обилием пыли, шума, высокими трудозатратами, требуют качественного электроинструмента. Чтобы просверлить отверстие в этом материале, следует учесть, что каждая дырка в силовом каркасе здания снижает его прочность, чревата повреждением расположенных внутри инженерных систем (преимущественно электропроводки, вентканалов), травмоопасна.

Сквозные отверстия при низком качестве инструмента вызывают осыпание прилежащих участков стен на выходе сверла/коронки с их обратной стороны. Требуется дополнительная отделка, увеличиваются сроки работ.

Техника безопасности при изготовлении отверстий в бетоне

Силовой каркас здания из железобетона представляет собой прочный неоднородный материал. Внутри него расположена металлическая арматура, гравий либо щебень различных фракций. Поэтому просверлить отверстие без соблюдения ТБ – значит подвергнуть себя, окружающих коллег риску получения травм. Специалисты рекомендуют соблюдение следующих требований при бурении/сверлении ж/б конструкций:

• использование средств защиты – спецодежды в сочетании с очками/маской, лепестковым респиратором, каской;
• установка ограждений: при сквозном бурении, когда рабочий не видит противоположную сторону стены, возможен риск обрушения кусков на прохожих либо его коллег;
• использование надежных лесов: без них работа на высоте больше полутора метров запрещена, так как не обеспечивается устойчивость оператора, при использовании стремянок необходимо укрепить их упорами.

Чтобы просверлить отверстие в бетоне, необходимо изменять обороты дрели, перфоратора, специального алмазного станка плавно, применять только двуручный инструмент. Наличие штукатурки резко повышает риск разрушения внутренних коммуникаций. Поэтому, прежде чем просверлить отверстие в несущей конструкции здания, необходимо удостовериться в их отсутствии.

Сверление перфоратором в ударном режиме допускается только при использовании в качестве рабочего органа бура, сверла. Если в бетон погружается коронка, применяется вращение без удара. Инструмент в состоянии просверлить отверстие, качественно перерезать внутреннюю арматуру, камни.

В отличие от обычного бура, который разрушает вкрапления щебня за счет удара, не в состоянии просверлить арматуру. Чтобы просверлить монолитную стену, необходимо изучить расположение швов. Именно в них чаще скрывается внутренняя разводка силового кабеля, газовые, канализационные трубы.

Вернуться к оглавлению

Технологии изготовления отверстий в бетоне своими руками

В процессе строительства, отделки зданий возникает потребность в изготовлении глухих либо сквозных дырок разного диаметра. Глухие отверстия создаются для крепежа, их диаметр ограничен 2-16 мм. При этом важным фактором является соответствие заявленному диаметру. В противном случае в разбитых отверстиях пластиковые дюбели для саморезов, гвоздей будут со временем расшатываться, снижая прочность фиксации настенных шкафов, гардин, трубопроводов, элементов декора.

Для сверления глухих отверстий большого диаметра либо сквозной проходки ж/б стен для ввода коммуникаций применяются коронки. Они представляют собой цилиндр, одна сторона которого крепится хвостовиком в патрон дрели, перфоратора, вторая имеет победитовые либо алмазные коронки, приваренные к ней. В среднюю часть конструкции устанавливается победитовое сверло для придания направления.

Сверление буром либо сверлом приводит к разрушению всего объема бетона в месте контакта инструмента с конструкционным материалом. При наличии внутри ж/б конструкции арматуры пройти ее буром невозможно, отверстие переносится в сторону.

Сверление отверстий в бетоне коронкой отличается от предыдущего способа:

• бетон разрушается только по периметру отверстия;
• внутри коронки остается бетонный цилиндр.

Поэтому после достижения необходимой глубины глухого отверстия внутренний бетонный цилиндр остается связанным со стеной задним торцом. Для удаления его из дырки используются разрушающие методы: зубило с молотком или перфоратор. Бетонные цилиндры при сквозном сверлении удаляются из инструмента легкими ударами киянки по корпусу

Сверление отверстий в бетоне производится следующими инструментами:

• сверло ударное спиральное – чаще применяется для глухих отверстий, диаметр твердосплавных вкладышей наконечника всегда больше спирального тела инструмента, хвостовик круглый, не предназначенный для работ в бетоне перфоратором с SDS патронами;
• спиральный бур – вместо победита используется циркониевый либо вольфрамовый наконечник (напыление), хвостовик с проточками подходит только для SDS патронов (модификаций Max, +), обеспечивается беспыльное, малошумное бурение;
• алмазная коронка – инструмент большого диаметра исключительно для высокооборотного вращательного бурения.

В маркировке ударно-спирального сверла указывается калибр, а не диаметр. Это расстояние между выступающими краями напаек/вкладышей. Сверление отверстий этим инструментом производится в следующих режимах:

• 800-1200 оборотов для диаметров в пределах 4 мм;
• 300-500 оборотов для диаметров 5-13 мм.

Даже наличие красной маркировки наконечника этого инструмента не гарантирует соответствие материала наконечника заявленному производителем металлу. Дешевая некондиция при первом же использовании складывается в непонятную конфигурацию, становится непригодной для работ.

Циркониевые, вольфрамовые буры пригодны для следующих режимов работ:

• 60-100 оборотов при диаметре 42-76 мм;
• 150-400 оборотов для диаметров 4-60 мм.

Длина бура может достигать 1 м, незначительное количество пыли при работе этим инструментом позволяет не выносить мебель из комнаты. Разрушаемый бетон «вытекает» из отверстия струйкой по спиральным каналам, собирается на подстеленную пленку, бумагу.

Профессионалы изготавливают глухие отверстия для подрозетников большого диаметра за несколько секунд. Домашний мастер, не имеющий регулярной практики работ подобным инструментом, чаще всего рискует повредить коронку при малейшем перекосе. Рабочими режимами при использовании коронок являются 2 000-3 000 оборотов для любых диаметров. Достоинством коронки является качественное перерезание арматуры любого диаметра, гранитного, базальтового щебня внутри бетона при высоких скоростях резания.

• бур трубчатый сегментированный – сложен в работе, применяется специалистами на участках с высокой вероятностью присутствия толстой арматуры;
• бур корончатый с центратором – твердосплавная модификация, внутри которой по центру расположено сверло, облегчающее задание направления, снижающее чувствительность к нажиму, перекосам рабочего органа; данные варианты не годятся для резки арматуры.

Последние модификации коронок эксплуатируются при 600-1200 оборотах, при контакте с арматурой зубья осыпаются мгновенно. Поэтому перед бурением стены тщательно исследуются специальным инструментом на наличие армопояса.

Наше современное жилье все чаще строится из монолитных железобетонных плит, обладающие повышенной прочностью. При обустройстве таким домов, сверление бетонных стен вызывает определенные трудности, и почти каждый домашний мастер с ними сталкивался, наверняка бросая эту затею. В этом уроке мы подробно ответим на следующие вопросы, а именно: как сверлить бетонную стену правильно , как подготовить поверхность к сверлению и какие для этого понадобятся инструменты и приспособления.

Подготовка к сверлению стены

Прежде чем начать сверление бетонной стены необходимо удостовериться, что рядом не находятся трубы водопровода или парового отопления. Проверить это можно при помощи металлоискателя. Это специальный прибор, который реагирует на такие виды металла как: железо, сталь, а также цветные металлы. Данный прибор также поможет обнаружить токопроводящие электрические кабели, находящиеся неподалеку от места сверления.

Так как бетонная стена представляет собой монолит из металлических стержней и щебня скальных пород, скрепленных между собой с помощью песка и цемента, то для сверления отверстий Вам понадобятся особые сверла из твердых сплавов. Для этих целей подойдут победитовые сверла или универсальные, которые имеют алмазное напыление. Попавшаяся в стене арматура сверлится сверлами по металлу.

Как сверлить бетонную стену дрелью

Обычно, дрель для сверления отверстий в стене из бетона используется, если их требуется просверлить 2-3 штуки небольшого диаметра, например, чтобы повесить картину, небольшой шкафчик или полку. Если дрель без ударной функции, то кроме победитового сверла понадобится еще молоток и металлический штырь (пробойник), совпадающий по диаметру с отверстием. По мере погружения сверла в бетонную стену время от времени необходимо вставлять пробойник в отверстие и ударяя по нему молотком пробивать слишком плотные участки, не забывая его немного проворачивать. Раздробив плотный участок пробойником процесс сверления бетонной стены дрелью можно продолжить дальше, пока не получите отверстие требуемой глубины.

Этот достаточно трудоемкий процесс можно сделать значительно проще и ускорить, если использовать при сверлении отверстий ударную дрель, но лучше для таких работ использовать .

Как просверлить бетонную стену перфоратором

Так как основное назначение перфоратора – это ударная работа при обработке твердых материалов, то использование его при сверлении бетонной стены будет как нельзя кстати. При помощи электропневматического механизма перфораторный бур совершает поступательные ударные движения и создает глубокие и аккуратные отверстия. От ударной дрели перфоратор отличается тем, что главным принципом у него считается не сверление, а удар. Таким образом, процесс как сверлить бетонную стену перфоратором проходит намного быстрее и качественнее.

Перед тем как начать сверление стены из бетона отметьте карандашом место предполагаемого отверстия и подберите бур необходимого диаметра. Далее пробойником или поставив инструмент в режим «только сверление» делают небольшое углубление. После этого установив на перфораторе режим «сверление с ударом» делается отверстие на необходимую глубину. По окончании работы бур извлекается. Желательно также пылесосом убрать из отверстия бетонную пыль.

Чтобы сверление бетонной стены было быстрым и качественным, можете воспользоваться нижеприведенными советами:

• дрель используется тогда, когда необходимо просверлить несколько неглубоких отверстий диаметром до 13 мм, для более глубоких и широких – применяется перфоратор или специальное оборудование;
• при сверлении отверстий под пластмассовый дюбель делайте глубину отверстия на 8-10 мм больше длины дюбеля, т.к. после сверления в углублении остается пыль от раздробленного материала;
• чтобы сверление было точным, а сверло не прыгало по поверхности – необходимо перед началом работы перевести оборудование в режим «сверление» не давая сверлу больших оборотов. Далее, как будет получено небольшое углубление, можно добавить обороты и переключить инструмент уже в ударный режим;
• чтобы сверло не сломалось от перегрева, его необходимо смачивать холодной водой;
• при сверлении отверстий обязательно надевайте защитные очки, чтобы исключить попадание крошки в глаза;
• образующуюся пыль можно собирать пылесосом, держа его рядом с отверстием во время сверления.

Теперь Вы знаете, , чтобы отверстия были глубокими и аккуратными. Нижеприведенный видеосюжет наглядно покажет Вам, как просверлить бетонную стену с помощью перфоратора.