Лучшие виды и стили бонсай. Фикус панда, каучуконосный, бенгальский и другие виды, подходящие для формирования бонсай

Один из наиважнейших факторов гармоничного вида бонсай — соотношение размера листьев и величины самого деревца . В

случае, когда величина листьев непропорционально велика, есть смысл обрезать их . Правда, перед началом проведения этой процедуры необходимо уточнить, как данный вид деревьев переносит обрезку. Например бук, как упоминалось ранее, после нее так и останется в безлистном состоянии до следующей весны.

Фото 1

Лучше всего обрезать листья в конце июня — начале июля, когда они достаточно вызрели. Обычно в течение 4-х недель из пазух обрезанных выходят новые веточки с молодыми, еще более мелкими и многочисленными листочками.

При обрезке листьев нужно учитывать специфику их у каждого отдельного вида растений.

В первую очередь в обрезке нуждаются деревца с плотной кроной (фото 1), особенно если листья мешают полноценно развиваться нижним веткам. Линия среза ножки листьев должна проходить по ветке (фото 2). Густые мелколистные виды (китайский вяз, дзельква, бересклет, фикус, бук) вообще нельзя подвергать этой процедуре, а у имеющих длинно-черешковые листья (ясень, гинкго, клен) нужно срезать листовую пластину, оставляя на ветке черешок (фото 3). Впоследствии он отвалится сам.

Обрезать удобнее специальными ножничками или секатором.

Можно в течение всего лета удалять наиболее крупные листья. Перед кардинальной обрезкой и сразу после нее необходимо прекратить подкормку бонсай, уменьшить полив и сразу убрать его с яркого

солнца в более притененное место

до момента образования новой листвы.

Чтобы деревца легче переносили стресс от обрезки листьев, разрешается проводить ее лишь на здоровых и сильных растениях. И только если их не обрезали недавно до старой древесины.

Для облегчения нагрузки на растение обрезку листьев лучше провести в два этапа, разделенных двумя неделями (фото 4).

На заметку:

Из высокорослых (до 1 м) колокольчиков чаще всего в цветниках можно увидеть четыре : широколистный (С. latifolia), крапиволистный (С. trachelium), персиколистный (С. persicifolia) и скученный (С. glomerate), У них крупные (3-6 см) нежно окрашенные цветки и темно-зеленые изящные листья. Эти колокольчики можно встретить и в наших лесах. Даже в диком виде они хороши и поражают обильным цветением.

Главное правило ухода за бонсай – не вмешиваться в естественные процессы в неподходящее время. Пусть растение развивается естественно. Ваша задача – не вызывать излишнего стресса, но грамотно помогать растению. Каждому сезону соответствуют свои мероприятия по уходу и формированию. Любое Ваше вмешательство должно иметь конкретную цель. Слабые растения плохо реагируют на вмешательство, но даже крепкие бонсай могут не перенести слишком навязчивый несвоевременный уход.

Данная статья в большей мере рассказывает об уходе за уличными бонсай, такими как японский клен, граб, вяз, сосна, ель , можжевельник.

Также мы в большей мере обратимся к вопросам пересадки и обрезки бонсай, хотя полив и подкормка также упоминаются.

Годовой цикл дерева-бонсай.

В течение года растения бонсай проходят через различные фазы:

• зимний покой
• возрождение и расцвет
• короткий период летнего покоя
• закрепление нового роста
• подготовка к зимнему покою

Длительность каждого периода зависит от вида растения и от климатической зоны, а точнее от длины светового дня.

Уход за бонсай – когда это будет своевременно?

Время ухода должно быть продиктовано природными циклами дерева бонсай. Иногда следует ограничиться коротким единоразовым вмешательством. Иногда, наоборот, работа может осуществляться в течение длительного периода.

В целом, следует придерживаться следующего правила: как можно меньше трогайте растение в период покоя – в зимние месяцы, а также в пик жары летом.

Уход за бонсай зимой.

Полив бонсай зимой.

Во время зимнего покоя отсутствие листьев у лиственных бонсай приводит к тому, что процесс фотосинтеза не осуществляется, следовательно, лиственным бонсай не требуется света и удобрений в зимний период. Корням же необходимо небольшое количество влаги в почве, чтобы остаться в живых и не просыхать. Будьте осторожны, поливая бонсай зимой. Из-за низкой температуры и замедленных процессов в самом дереве, вода впитывается и испаряется медленно – а, следовательно, почва подсыхает медленно, поэтому полив лиственных бонсай зимой должен быть редким и не обильным .

Пересадка бонсай зимой

Большинство растений бонсай можно пересаживать зимой, лучший период для пересадки – незадолго до наступления весны, когда нет мороза. После пересадки уличных бонсай, деревья нужно держать в прохладном темном помещении.

При пересадке лиственных бонсай следует промыть корни. Раз в 2 – 3 года необходимо осторожно удалять наиболее крупные корни, оставляя сеть более мелких, которые лучше поглощают питательные вещества, растворенные в воде. Таким образом вы простимулируете рост бонсай. Подрезка корней во время пересадки стимулирует рост лиственных бонсай.

Пересадка хвойных бонсай – более сложный процесс. Пересадка хвойных сопряжена с большим риском для растения. При пересадке никогда не оголяйте корни, часть корневого кома должна быть сохранена. На корнях хвойных деревьев, как правило, живут грибки, которые помогают растениям усваивать питательные вещества. Именно поэтому ни в коем случае нельзя промывать корни хвойных бонсай.

Если к концу зимы на дереве появились первые почки или стали набухать листики – пересаживать бонсай в данном случае нельзя. Подождите до конца июня, когда снова наступит благоприятное время для пересадки бонсай.

Обрезка и формирование кроны

Зима – хорошее время для обрезки и формирования кроны. Существует несколько видов обрезки бонсай:

• Жесткая обрезка,
• Ростовая обрезка,
• Профилактическая обрезка.

Жесткая обрезка – это первичная обрезка дерева-бонсай, во время которой растению придают характерную форму. При жесткой обрезке может быть уменьшена длина ствола или удалены крупные ветви.

Ростовая обрезка используется для уменьшения высоты бонсай или длины его ветвей. Таким образом, она служит для того, чтобы сформировать более компактный бонсай. Именно данный тип обрезки рекомендуется проводить зимой.

Профилактическая обрезка – самая «легкая» обрезка, которая проводится для того, чтобы вернуть растению форму, которая была утрачена за счет нового роста от во время вегетативного сезона. Профилактическая обрезка бонсай проводится ежегодно, эта процедура приводит бонсай к зрелости и стимулирует его дальнейший роста.

После обрезки необходимо обработать места обрезки, чтобы защитить растение от микроорганизмов и насекомых, a также чтобы сохранить пониженный уровень влажности в местах обрезки, который необходим для заживления клеток. Помимо привычного нам садового вара, можно использовать обычную (алюминиевую) фольгу. Использование фольги при обрезке бонсай ввел известный мастер бонсай Харуми Миао, который является величайшим знатоком бонсай. Говорят, что при использовании алюминиевой ленты заживление ветвей бонсай происходит вдвое быстрей.

Зимой также можно

В начале весны широколистые породы и, в особенности, вяз и граб, следует оставить в покое до появления не менее чем шести листьев в новой зоне роста. Что же касается хвойных пород – перед началом активного роста необходимо удалить ненужные почки, определив рост на данный год.

Раскрываем пальцами молодую почку, оставляем 2 листика, все остальное аккуратно удаляем

Если у вас бонсай из японского клена или бука, то вмешаться нужно до начала роста. Если японскому клену дать расти свободно, то в течение сезона вы получите толстые, прямые побеги около метра длиной – о любом формировании бонсай можно будет забыть. Перед активным весенним ростом, нужно определить, сколько почек необходимо оставить. После того, как клен выпустил 2 новые почки, необходимо раскрыть из вручную и удалить центральную часть. Эта операция называется ощипывание. Она стимулирует рост новых и более мелких почек, которые прорастают из пазух оставшихся листьев. При помощи ощипывания вам удастся сделать листья более мелкими, ветви — элегантными и стройными, а само растение – более компактным и густым.

Обрезаем новые побеги ножницами параллельно боковым побегам

Все сорта можжевельника , при условии, что растение здорово, будет давать почки непрерывно с весны до осени. Новые побеги нужно подрезать 2 – 3 раза за сезон вегетации. Ножницы нужно держать параллельно новым побегам. Ненужные побеги можно отщипывать пальцем.

Что касается елей , обрезать почки необходимо, когда они достигают от 2 до 3 сантиметров. Обрезайте их наполовину. Обрезайте только крупные почки, мелкие следует оставить. Таким образом вы создадите пышное растение.

Обрезка лиственных бонсай.

Лиственные растения всегда тянутся к солнцу. При формировании бонсай это может стать проблемой, так как дерево будет тянуться к источнику света, чтобы обеспечить себе более активный процесс фотосинтеза. Задача мастера бонсай заключается в том, чтобы крона дерева была равномерной. Обрезать нужно наиболее энергичные побеги, ограничивая их развитие, что поспособствует укреплению слабых. Как правило, в тех местах, где растение тянется к солнцу достаточно оставить 1 – 2 почки, тогда как в местах, получающих меньше света – 3 – 4. Эту процедуру следует повторять по мере необходимости в вегетационный период.

В момент цветения и плодоношения обрезать бонсай нельзя! Следующее вмешательство наступит только после летнего покоя – ближе к концу лета.

Обрезка хвойных бонсай

Обрезка бонсай из сосны.

В период с апреля по июнь рост сосны наиболее интенсивен. Если вы делаете бонсай из сосны – вам придется расщеплять или обрезать новые побеги. Обрезка основных вертикальных побегов приведет к разрастанию второстепенных во всех направлениях. Так растение будет более пышным. Свечи (почки) на крупных ветвях необходимо ощипывать, как только они достигнут длины 3 см. Делать это нужно пальцами. Если использовать ножницы, иголки сосны могут почернеть.

Размножение бонсай отводками.

Весной растение находится на пике своей активности. Сок обильно течет и все органы работают в хорошем темпе, что стимулирует корни к быстрому прорастанию. Весна — это подходящий момент для размножения отводками. Если вы хотите вырастить бонсай из красивой ветки обычного растения или из ненужной ветки вашего бонсай — то весна – это самое время. Новые корни быстро прорастут там, где было удалено кольцо коры.

Размножение черенками

Размножение черенками — метод размножения, который позволяет получить растения с характеристиками, совершенно идентичными материнскому растению. Поэтому если у вас есть удачный бонсай, который не болеет и хорошо переносит условия, можно размножить его черенками для получения еще одной подходящей вам по параметрам особи. Черенками хорошо размножаются некоторые виды можжевельника и почти все широколистных. Бонсай из сосны не рекомендуется размножать черенками – так можно загубить материнское дерево.

Уход за бонсай летом.

Пересадка бонсай летом.

Пересадку лиственных бонсай летом проводить можно, если вам в силу каких-либо событий не удалось сделать это во время идеального периода для пересадки — в конце зимы. Пересаживать бонсай можно в июне, принимая определенные меры предосторожности. Проследите за своим растением, как только свежие листья перестанут быть салатовыми и станут темнее, значит наступило подходящее время для летней пересадки.

При летней пересадке нельзя сокращать корневую массу более чем на 40 %, тогда как ранней зимой мы сокращаем корни на 60%. При летней пересадке целесообразно сократить листву, чтобы улучшить баланс между количеством поглощенной и испаренной воды. После пересадки, важно защитить растение от прямых солнечных лучей и ветра в течение нескольких недель, и приютить его в светлом месте. Чтобы обеспечить субстрат влагой, особенно в тех случаях, когда часть корневой системы бонсай специально оставляют снаружи, необходимо покрыть почву тонким слоем сфагнума.

Если сделать все аккуратно, лиственное дерево легко перенесет пересадку.

Пересадка хвойных бонсай летом не проводится!

Обрезка новых побегов на соснах

В течение июня, а иногда и до середины июля, в зависимости от климата и особенностей каждого растения, новые побеги на соснах должны быть сокращены ножницами. Цель обрезки новых побегов – держать рост основных ветвей под контролем, для того, чтобы второстепенные ветви также развивались. Таким образом формируются плотные, компактные ветвления, а также уменьшается средняя длина игл. Бонсай становится компактнее и пышнее.

Период летнего покоя.

С приходом летней жары для бонсай начинается период летнего покоя. Рост дерева замедляется или прекращается. Обмен веществ, фотосинтез, транспирация и газообмен в растениях претерпевают серьезные изменения. Листья уменьшают поглощение тепла, а наоборот пытаются избавиться от лишнего через устьица.

Чтобы проверить, живо ли растение, если оно высохло и утратило листья, достаточно снять ногтем кору и посмотреть. В данном случае, растение живо и даст почки в новом сезоне

В этот период, внимание должно быть уделено, в первую очередь, поливу. Поливать нужно часто, особенно уличные бонсай. Высокая температура и ветер будет сушат субстрат очень быстро и буквально сжигают листья. Листья бонсай начинают сохнуть (буреют). Нетрудно понять, что для того, чтобы функционировать должным образом, растению необходимо большое количество воды. Если растение пересохло незначительно и не на долго, то нормальное состояние бонсай быстро восстанавливается при поливе.

Без полива, в первую очередь страдают листья, затем ствол и корни. Они опадают. Однако, опадение листьев не значит, что растение мертво. Вполне вероятно, что следующей весной оно выпусти новые почки, иногда это происходит и в течение текущего сезона.

Уход за бонсай осенью.

Осень – основное время для удобрения бонсай. Как только спадет летняя жара, нужно позаботится о том, чтобы растение бонсай получило все необходимое для следующего вегетационного периода.

Осенью желательно использовать удобрения с низким содержанием азота, которые уместно использовать весной для стимулирования вегетативного роста. Осенние удобрения должна быть богаты фосфором – для укрепления корневой системы и калием для усвоения потенциала и закрепления нового роста, который был произведен в течение сезона.

Нужно быть внимательным и отслеживать, как растение реагирует на те или иные удобрения. Химические удобрения следует использовать с большой осторожностью. Растения начинают реагировать на химические удобрения очень быстро, уже в течение недели вы поймете, как отреагировало растение. Питательные вещества из органических удобрений, наоборот, усваиваются очень медленно, иногда эффект виден только спустя 20 до 30 дней после того, как они были применены.

Ближе к наступлению зимы удалите старую (желтую) хвою чтобы позволить свету проникать между ветвями и активировать пробуждение спящих почек; удалите мертвые листья на лиственных деревьях, чтобы предотвратить застой влаги, который может создать проблемы.

Обработайте ветви и стволы лиственных насаждений спреем для защиты от болезней и грибковых инфекций.

Каждое растение бонсай — уникальный образец. Молодое растение бонсай стремиться к росту, зрелое – к поддержанию формы и силы. Каждая ситуация индивидуальна и требует индивидуального решения. Занимаясь выращиванием бонсай, вы со временем научитесь чувствовать потребности вашего дерева.

Каждые 2-4 года бонсаи необходимо пересаживать в более крупную емкость. При этом большую часть старой почвы удаляют и заменяют свежей.

Наш совет:

Пересаживают бонсаи весной, в период с марта до конца апреля, хвойные - весной и осенью, с сентября по октябрь. Для новичков весна предпочтительней, так как это время начала жизнедеятельности растений.

Растения с сильной и здоровой корневой системой высаживают в плошки, с плохо развитыми или больными корнями - в открытый грунт (в защищенном от ветра и прямого солнца месте) или в обычный контейнер и оставляют там до тех пор, пока у них не сформируется сильная корневая система.

При пересадке растений из обычных контейнеров в плоские плошки, предназначенные для выращивания бонсаи, большую часть корней удаляют.

Корневую систему обрезают таким образом, чтобы она имела плоскую форму, это облегчает посадку бонсаи в плошку и дальнейший уход за деревом. На дне контейнера должно остаться место для слоя дренажа толщиной 1 см.

Как вырастить бонсай: способы размножения

Выращивание бонсай из семян - один из самых трудоемких и длительных способов создания миниатюрного дерева, однако это дает возможность получить здоровый, хорошо адаптированный к нашим условиям экземпляр.Бонсаи можно вырастить также из семян или черенков.

Семена высевают ранней весной (неделя весеннего равноденствия). Когда всходы окрепнут (через месяц), их нужно распикировать в отдельные небольшие (диаметр 5-7 см) емкости. В зависимости от скорости роста растения, через 2-3 года можно формировать из него бонсаи.

Выращивание бонсаи вегетативным способом (черенком, отводками, прививкой) требует меньше времени для получения бонсаи по сравнению с семенным.

Одно из основных преимуществ выращивания бонсай этим способом - точное воспроизведение материнского растения.

Многие любители стараются в максимально короткие сроки получить красивое дерево. Для этого в течение нескольких лет они содержание и уход за бонсаем производится в открытом грунте или больших контейнерах, формируя вегетативную систему. И лишь спустя несколько лет пересаживают бонсай в плоскую емкость.

Как ухаживать за бонсаем: создаем необходимые условия

При выращивании бонсаи необходимо создать условия, близкие к природным. В зимнее время субтропическим культурам (карликовые формы граната, инжир, рододендрон, лавр, эвкалипт и др.) требуется температура около 6-10 °С.

Влажность воздуха

Чтобы вырастить бонсай из сухих субтропических областей необходимо поддерживать в помещении влажность воздуха не более 40-50%, умеренно поливая, а для растений влажных субтропиков - 60-80%. Последние нуждаются в более обильном поливе и опрыскивании водой.

Времена года

При выращивании бонсаи, сформированных из растений, произрастающих в наших широтах (области с умеренным климатом), нужно искусственно создавать смену времен года. В противном случае, без периода покоя, они со временем истощаются и гибнут.

Для таких растений в течение двух-трех месяцев в осенне-зимний период необходимо поддерживать температуру около 0-5 °С.

Для зимовки подойдут застекленные лоджии, балконы, террасы, неотапливаемая теплица или парник с рамой. Если их нет, достаточно на участке устроить укрытие из воткнутых в почву металлических дуг, покрытых белой непрозрачной полиэтиленовой пленкой (ее по периметру прижимают к земле кирпичами), которая зимой не нагревается под яркими солнечными лучами и поэтому не способствует преждевременному росту растений.

Корневая система следует укрыть опилками, торфом, мхом или любым другим материалом и обязательно положить приманку для мышей.

Наш совет:

Ухаживая за бонсаем перед зимовкой растения необходимо обильно полить или опустить прямо с контейнером в емкость с водой и подождать, пока с поверхности почвы перестанут подниматься пузырьки воздуха.

Этого количества влаги хватит растению на всю зиму, поскольку помещение для зимовки не отапливается и защищено от ветра.

Удобрять пересаженные растения необходимо начинать после образования новых корней.

Проводить обильную подкормку только что пересаженных растений не нужно в течение длительного времени, так как в свежей почве содержится достаточное количество питательных веществ.

В результате пересадки происходит омолаживание корневой системы, которую подрезают не менее чем на треть, а у быстро растущих растений - на две трети.

Готовим земельную смесь

Земельные смеси для бонсаи могут быть достаточно разнообразными:

• субстрат для хвойных растений состоит из перегноя (1/3), листовой (1/3) и хвойной земли или перепревшей сосновой хвойной подстилки (1/3), речного песка (1/3);
• для листопадных растений - из листовой земли и песка (1:1);
• для плодовых растений - из листовой земли и перегноя (1:1).

Деревья, чувствительные к извести (хвойные, вересковые, тропические виды), нуждаются в более кислых почвах. Рекомендуется стерилизация земельной смеси с прогреванием до 100 °С в течение 25 мин.

В качестве дренажа на дно контейнера насыпают крупнозернистый песок: для мелких контейнеров - слой 1 см, для крупных - до 3 см. Хвойным необходим дренаж слоем в 3 см, рододендронам достаточно 1 см.

Проводим прищепку

Чтобы предотвратить чрезмерный рост растения и добиться его миниатюризации, весной необходимо проводить прищипку или пинцировку побегов и формировать крону. Некоторые виды требуют многократной прищипки.

• у хвойных прищипывают две трети длины побега;
• у листопадных оставляют 2-3 междоузлия с листьями, обрывая все, что вырастает сверху;
• у плодовых прищипку проводят в августе, когда сформируются цветочные почки и их можно будет отличить от вегетативных.

Побеги, в зависимости от степени одревеснения, можно укорачивать вручную, секатором или пинцетом.

Как следует выполнять обрезку и формирование бонсай?

В культуре бонсаи существует понятие «хасё», которое включает в себя красоту листьев, их размеры, окраску, расположение в кроне дерева. Листва должна быть мелкой, густорастущей, с красной окраской.

Наш совет:

Для уменьшения размеров листьев их нужно срезать таким образом, чтобы на побегах оставались одни черешки. После этого дерево образует более мелкие листья.

Обрезка ветвей в процессе формирования бонсаи - очень важная операция. Ее проводят тогда, когда выбран определенный стиль, в котором будет выращиваться деревце.

Обрезку хвойных проводят в марте и сентябре-октябре, листопадных - в феврале (до появления первых побегов и листьев) либо осенью, когда растение сбросит листья, и голые ветви кроны хорошо просматриваются.

У сильно обрезанного дерева потребность в поливе уменьшается, поэтому лучше его лишний раз опрыснуть, а не поливать.

Необходимое «питание»: как выполнять подкормку растений бонсаи?

Поскольку контейнер, в котором выращивают бонсаи, плоский и небольшой по размеру, объем почвы ограничен, растения необходимо подкармливать. Запаса внесенных питательных веществ обычно хватает на 6-8 недель (это зависит от скорости роста и времени года).

Наш совет:

Бонсаи, выращиваемые в контейнере размером 10х10 см, каждые 2-3 недели должны получать одну чайную ложку органического удобрения в виде порошка, в контейнере 20х30 см - 4-5 чайных ложек.

Подкармливая растения средних и крупных размеров, удобрения заделывают в почву, для чего делают карандашом ямки в почве и насыпают туда удобрения. Во время следующей подкормки необходимо делать новые ямки, чтобы удобрения распределялись равномерно.

Хвойные растения удобряют с начала апреля до середины октября, листопадные - с начала весны (после раскрытия почек) до середины октября, плодовые - непосредственно перед появлением плодов до середины октября.

Какие удобрения лучше использовать?

Хорошо использовать медленно растворяющиеся компактные (в виде шариков) органические удобрения, состоящие из остатков растительного и животного происхождения (зола соломы или древесная, мука костная или кровяная).

Специалисты по выращиванию бонсаи из Чехии рекомендуют перемолоть в кофемолке сушеную рыбу, семена рапса, сои и сухой птичий помет. Таким порошком посыпают почву несколько раз за время роста.

Старые растения, у которых рост замедлен и стабилен, подкармливают меньше. Последнюю подкормку листопадных растений проводят перед тем, как опадут листья, хвойных - до середины октября.

Сухие удобрения в виде порошка или шариков хорошо видны, их вносят тогда, когда заложенные в предыдущую подкормку удобрения уже использованы растением.

Выбираем место для выращивания бонсаи

Стационарное место для выращивания бонсаи - сад, балкон, комната.

Наш совет:

Уход за бонсаем в домашних условиях будет намного проще, если миниатюрноедерево выращивать в саду, например, на столе, смонтированном на каменной подставке в виде буквы П. Тогда растение получает много света, хорошо видно и доступно со всех сторон.

Крупные камни, площадка, засыпанная гравием, папоротники и другие, подходящие по стилю растения, образуют стильное окружение для бонсаи и представляют собой прекрасное место, как для работы, так и для отдыха.

Светлана Клименко, доктор биологических наук
© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com

Одни уверены, что бонсай - это сорт карликовых древовидных растений, которые выращивают в стандартных горшках. Другие считают, что бонсай - это вид искусства или направление в восточной философии, которое крохотное японское дерево как бы дополняет. На самом деле бонсай - это действительно малюсенькие деревца, являющиеся максимально точной копией своих высокорослых сородичей. Получают их - постигнув все тонкости особого вида искусства, а годами успешно содержат в своем доме - только поняв все тонкости восточной философии, основанной на созерцании, любовании и размышлении. Раньше уникальное японское дерево высотой с обычный комнатный цветок можно было увидеть лишь на выставках. Сейчас бонсай стал невероятно популярен и распространился по всему миру. Многие россияне также начали освоение техники его выращивания. Она проста лишь на первый взгляд, но таит много секретов и особенностей.

С чего начать

Если вы твердо решили, что крохотное деревце в горшке вам необходимо, встает вопрос, как его добыть. Для облегчения задачи можно купить готовый бонсай в магазине. Тогда продолжительность его жизни в квартире будет зависеть от знания и соблюдения правил ухода. Но многие приверженцы восточной культуры непременно желают самостоятельно вырастить экзотическое растеньице с нуля.

Существуют разные виды бонсай, зависящие от сорта растения, которое будут превращать в карлика. Кандидатом может стать почти любое дерево из сада либо из ближайшей лесополосы. Искусство бонсай получило известность благодаря Японии, но родилось в Китае в период правления династии Тан, когда один из ее правителей возжелал создать миниатюрную копию своей империи. Вот тогда и придумали умные древние китайцы сделать из обычных деревьев точно такие же, только уменьшенные в десятки раз. Назвали новую агротехнику «возделанное на подносе» или бонсай. Таким образом, соблюдая некие приемы, в карлика можно превратить любое растение. Но на практике успех чаще приходит с деревьями, способными выдерживать экстремальные условия существования, а именно развиваться в миниатюрном объеме грунта, не болеть от изменения условий естественного освещения, смены годовых температур и полива. Поэтому, какие бы виды бонсай вы ни выбрали, важно учитывать естественные условия жизни ваших питомцев и стремиться к ним максимально приблизиться.

Где взять посадочный материал

Как уже упоминалось выше, для бонсай подходят разные растения, как хвойные, так и лиственные. Выбирая, нужно обратить внимание на величину их листовой пластинки. Поскольку растение в горшке будет миниатюрным, желательно, чтобы листовые пластинки его прототипа не были слишком крупными. Иначе маленький ствол просто не сможет их на себе держать. Второе условие - чтобы у вида растений, из которых создают разные виды бонсай, была генетическая склонность к образованию густой кроны. Определившись с кандидатом, нужно обязательно учесть, в каком грунте растет ваш будущий бонсай на воле, с какой освещенностью, при какой влажности. Все это в точности нужно будет воссоздать дома в горшке. На практике успех достигается с фруктовыми деревьями, с цитрусовыми, с миртом, кленом, рододендроном, фикусом и многими другими.

Ямадори

Существуют не только различные виды бонсай, но различные технологии его размножения, или, правильнее сказать, стартовой операции выращивания. Ямадори считается самой простой технологией. Заключается она в том, что в естественной среде обитания присматривается нужное молоденькое деревце. Его обкапывают по кругу, слишком мощные корни (если таковые имеются), усекают и оставляют в покое месяца на три. Далее оно извлекается с комом земли и помещается в подобранный цветочный горшок (бонсайник). Для скорейшей адаптации растение притеняют, опрыскивают, создают подобный естественному температурный режим.

Торики

Эта технология на русском означает тривиальное черенкование. Тут важно соблюсти сроки этого процесса. Например, в России лиственные породы желательно черенковать в конце весны, а хвойные, наоборот, в ее начале. Растения, с которых заготавливают черенки, должны быть в возрасте пяти - десяти лет. Если точно следовать правилам заготовки посадочного материала для своего бонсай, уход за ним в дальнейшем не принесет разочарования. Черенки нужно нарезать только в пасмурную погоду, срезая еще не одеревенелые побеги. Их длина может варьироваться, что зависит от числа междоузлий. Их не должно быть менее трех и не желательно, чтобы было больше пяти. Верхний край черенка делают ровным, а нижний скошенным, помещают его в воду, накрывают влажной ветошью. Еще один практикующийся способ торики - на приглянувшейся веточке аккуратно убирают полоску коры шириной не более 2 см или на веточке делают надрез, в который вставляют камешек. Это место обильно смачивают эпином, обматывают сфагнумом, сверху полиэтиленом, закрепляют и с двух сторон обматывают, чтобы прекратить подачу воздуха. В этот компресс регулярно шприцом подается влага. Корни веточка должна пустить примерно через 60 дней.

Мисё

Этот способ идеален для начинающих и означает семенное размножение. Подходят для этого клены, дубы, мирт, гранат, цитрусовые. Можно собирать с выбранных деревьев спелые семена, бонсай из которых должен получиться без особых проблем. Только для этого семена должны пройти все фазы стратификации. Для облегчения задачи можно весной аккуратно извлекать из земли уже проросшие семена и готовые ростки помещать для будущего бонсай в подготовленные плошки.

Классификация согласно размеру

Существуют не только разные виды, но и стили бонсай, отличающиеся по размерам. Удивительно, что в мире миниатюрных растений есть свои крохотные великаны и лилипуты. В международной классификации выделяют:

1. Мамэ. Эту группу составляют деревца высотой до 20 см. Среди них:

Кэси-цубу (лилипуты в стране лилипутов, высотой всего до 2,5 см).

Сито (высотой до 7,5 см, максимум 8 см).

Гафу (высотой до 20 см).

2. Сёхин. Эту группу составляют растеньица промежуточных размеров между очень маленькими и просто маленькими. Здесь тоже есть две подгруппы:

Комоно (ростом примерно 20 см).

Мяби (до 25 см).

3. Кифу. Группа занимает среднюю позицию. Растеньица, в нее входящие, способны вырасти до 40 см.

4. Тю. Растения в этой группе - почти великаны и достигают метровой высоты. Подгруппы:

Тюхин (до 60 см).

Омоно (до 100 см).

5. Бондзю. В мире растений-лилипутов это уже гиганты, способные вытянуться вверх до 120 см и выше.

Классификация по форме кроны

Оказывается, по тому, как выглядит крона, также существуют разные стили бонсай. К традиционным относятся:

Тёккан (ствол прямостоячий, утолщающийся к основанию).

Моёги (основание и верхушка стволика перпендикулярны земле, а середина искривленная).

Сокан (деревце имеет два стволика, каждый со своей кроной, образующих нечто целое).

Сякан (ствол без искривлений, но растущий к земле под наклоном).

Кэнгай (деревца напоминают классические плакучие, то есть растут со стволиками, наклоненными ниже горшка, как бы ниспадающие).

Хан кенгай (стволик деревца также ниспадающий, но вершина всегда находится на одной линии с грунтом плошки, а отходящие веточки напоминают самостоятельные растеньица).

Бундзинги (деревце растет с прямостоячим стволиком, но с минимальным количеством веточек).

Сэкидзёдзю (в плошке на грунте имеются камни, а корни деревца как бы их оплетают).

Исицуки (в плошке создана композиция из фигурных камней, а растеньица растут в их расщелинах).

Хокидати (стволик растения прямой, а веточки образуют красивую шарообразную крону).

-Ёсэ уэ (в горшке растет несколько деревьев, не кратное 4, разных по высоте и возрасту).

Икадабуки (имитация дерева, словно рухнувшего на землю, от ствола которого вверх растут отдельные веточки).

Эксклюзивные стили

Кроме классических, считающихся более простыми, в искусстве бонсай есть очень сложные, требующие высокого мастерства. Это:

Нэцуранари (у деревца от одного корня растет несколько стволиков, которые причудливо переплетаются между собой).

Фукинагаси (сложная композиция, в которой бонсай растет не просто под наклоном, а так, что его веточки и листочки расположены будто деревце клонит ветер).

Сакэй (в плошке создается имитация целого уголка природы - леса либо горного участка, а растения бонсай делают эту имитацию более естественной).

Правила выращивания

Не очень трудно содержать у себя дома бонсай, уход за которым основывается на точном соблюдении правил. Ошибаются те, кто считает, что карликовые деревца должны расти только в доме, как элемент декора. Очень часто композиции бонсай располагают на свежем воздухе, а в дом заносят только с наступлением холодов. Если зимы не суровые, бонсай можно оставлять на улице, но при этом плошки нужно помещать в большую по диаметру емкость, а сверху прикрывать плотным слоем мха до самых веточек деревца.

Очень важно, чтобы листопадные бонсаи в зимний период так же, как и в естественных условиях, сбрасывали листву и какое-то время пребывали в состоянии покоя. Для этого их выносят в прохладное помещение. Третье условие успеха - это точное соблюдение норм освещения и влажности. Если бонсай не хватает естественного света, дополнительно включают лампы, но при этом учитывают выделяемое ими тепло. Поддерживать оптимальную влажность можно при помощи электрического увлажнителя. Если такового не имеется, плошку с растением можно устанавливать в поддон, выложенный камешками и наполовину заполненный водой. Самым простым, но и самым малоэффективным способом является опрыскивание кроны растений.

Посадка

Когда подготовлен посадочный материал - черенки либо семена - бонсай нужно поместить в его дом. Японцы и китайцы используют для этого плошки и невысокие цветочные горшки, покрытые глазурью или матовые, но обязательно имеющие несколько дренажных отверстий. Чтобы из них не вымывался грунт, отверстия прикрывают кусочком черепицы. Форма горшка может быть любой. Грунт для комнатного бонсай лучше всего брать такой же, как и у его уличного сородича. Некоторые мастера готовят почву отдельно. Рецепты у каждого свои. Вот наиболее распространенные:

Смесь равных частей глины, мелкого гравия, гумуса, каменной крошки либо песка;

Глина, гумус и гравий в соотношениях (3:5:2);

Глина гумус, гравий (1:5:3);

Листовая земля, кокс, песок, кора, вулканическая почва.

В любом случае грунт должен легко пропускать воду во избежание ее застоя. Кроме того, опытные мастера советуют перед посадкой провести дезинфекцию горшка и почвы. помещают в землю, накрывают стеклом, весь период прорастания поддерживают теплую температуру и умеренную влажность. Проклюнувшиеся и достигшие стадии 2-4 листков растеньица пикируют. Чтобы развивалась корневая система, операцию пикировки нужно проводить еще несколько раз. Черенки и проростки высаживают в такой же грунт, как и семена. Для лучшего укоренения черенки накрывают пленкой.

Пересадка

Выращивание бонсай немыслимо без пересадки, которую нужно выполнять каждые два, максимум три, года до начала сокодвижения. Эта операция проводится и при подозрении на загнивание корневой системы. Перед пересадкой растение на пару дней оставляют без полива. Из горшка извлекают с помощью ножа. С корней аккуратно убирают грунт, все подозрительные корешки, а также удаляются крупные корни. Горшок дезинфицируют, заполняют на пару сантиметров новым грунтом, оставшиеся после обрезки корни расправляют деревянной палочкой, раскладывают на грунт, присыпают землей, уплотняют и поливают. Фиксировать растеньице можно проволокой, просунутой в дренажное отверстие.

Бонсай (растение): как ухаживать

Содержание маленьких деревьев не очень сложное. Их нужно регулярно поливать нехолодной водой, следя, чтобы грунт в горшке не оставался сухим либо слишком переувлажненным. В период покоя растения поливают реже, в период вегетации чаще. Подкормку бонсай проводят обязательно. Делают это с начала периода вегетации каждую неделю, добавляя сапропель либо мочевину. Также можно использовать минеральные удобрения в виде гранул либо растворов. Удобрения, содержащие много азота, применяют после окончания первой волны роста. С наступлением периода покоя подкормку прекращают. Хвойные бонсай в зимний период также не подкармливают. Вносить удобрения больным и недавно пересаженным растениям нельзя.

Формирование бонсай

Как сделать из обычного дерева необычное - это, пожалуй, главный вопрос. Технологии тут разные. В наших условиях неплохо получается даже у новичков бонсай клен. Выбрав желанный сорт, по общим правилам высаживают семена либо черенки, первый год растению дают окрепнуть. В дальнейшем изменяют вид ствола, нежно обматывая его мягкой (медной либо алюминиевой) проволокой. Но с кленами это не всегда приносит результат. Чаще всего их формируют обрезкой. Чтобы остановить рост верхушки, на ней регулярно удаляют новые побеги. У клена довольно крупная листовая пластинка. Чтобы ее уменьшить, примерно в середине лета убирают выросшие листья, оставляя черешок. Деревце на этот период перемещают в притененное место. Чтобы бонсай клен рос пышным, при обрезке можно усечь слишком вытянувшийся ствол (ранку замазать антисептиком), удалить скелетные ветки, прищипнуть молодые побеги. Для придания стволу наклона либо изгибов, к нему в период активного роста можно привязывать грузик либо мягко сгибать в нужном направлении и закреплять медной проволокой, подложив под нее ткань. Чтобы добиться желаемой толщины ствола, можно использовать несколько методов. У некоторых растений сращивают молодые стволики, высаживая их рядом друг с другом и скрепляя вместе. Для клена этот способ не очень удачный. Толщина ствола в данном случае достигается его усечением.

Размещение бонсай зависит в первую очередь от вида растения, выращиваемого в стиле бонсай. Так, если вы выращиваете, например, деревце толстянки, молочая или адениум, то необходимо хорошо освещенное место с некоторым количеством прямых солнечных лучей. Деревца кипариса, рододендрона потребуют обязательно притенения или легкой полутени. Надо сразу сказать, что бонсай купленные в магазине, выращены в условиях так называемого фильтрованного освещения, т.е. на рассеянном свету. Если выращивать бонсай из взятых в природе деревцев и кустарников, то условия должны быть максимально приближенными к естественным. Это значит много свежего воздуха, и достаточно света.

Выбранное для бонсай место во многом определяет формирование кроны. Если растение будет стоять одной стороной к свету, то это приведет к развитию более сильных крепких и облиственных ветвей с более солнечной стороны. Поэтому контейнер нужно периодически поворачивать, чтобы не нарушать сформированный стиль. Лучше всего если растение будет получать солнечные ванны рано утром - на восточном окне или вечером на западном. В период с 11 до 16 часов дня желательно притенение.

Если по каким-то причинам естественного освещения не достаточно, растение хорошо отзовется на дополнительную подсветку лампами дневного света или фитолампами. Определить недостаток света просто: листочки поворачиваются к источнику света, побеги более тонкие, черешки у листьев длиннее, чем обычно.

Не ставьте контейнер на продуваемое ветром место или под интенсивные потоки воздуха кондиционера или вентилятора.

Создание традиционного бонсай

Что отличает фикус в горшке, от того же фикуса сформированного в виде бонсай? Миниатюрными размерами? Нет, не только. Как уже уговорилось выше, признаками векового, выращиваемого годами дерева. Придать вид такому дереву можно и из растения, которому 2-3 года, и которому 10-20 лет. Все зависит от желаемой толщины ствола. Понятно, что чем толще ствол, тем старше растение. У старого растения он не только утолщен, но и покрыт корой. Что бы заиметь такое растение нужно его либо выращивать много лет, либо найти в природе. Найденное деревце выкапывают, обрезают корни, часть листвы и сажают в контейнер.

Для того чтобы придать стволу утолщение прибегают к определенным приемам. Первый заключается в том, что ствол деревца у основания плотно перетягивается проволокой, но не до такой степени, чтобы сломать его, а чтобы были сдавлены только верхние ткани, и сокодвижение не было нарушено. Когда ствол выше перетянутого места утолщается, проволоку снимают. Другой прием подходит, когда ствол слишком длинный. В нужном месте подрезают кору, т.е. снимают круговую полоску коры (камбий) около 1-1,5 см, и сажают деревце в глубокий горшок, чтобы место со срезом оказалось под землей. Через некоторое время, на этом месте образуются корни. Тогда ствол ниже этих корней обрезают, и растение пересаживают в контейнер для бонсай. На развитие новых корней может уйти год.

Другим отличием бонсай являются корни, возвышающиеся над поверхностью земли. Это достигается тем, что при пересадке корни приподнимают выше и не засыпают землей. Формировать нужную форму корней можно так же с помощью проволоки.

В природе, как правило, на дереве можно выделить главные ветви, которые растут не строго вверх, а наклонно или почти горизонтально. При формировании бонсай это достигается с помощью обрезки, когда на стволе оставляют две - три главные ветви, а направление им придают с помощью проволоки. Кроме того, очертания этих главных ветвей должны четко просматриваться, поэтому излишняя облиствленность мешает, листву прореживают, а с основания главных ветвей удаляют новые побеги и листья.

Окончательный образ бонсай придают укрытием почвы естественными элементами. Ее или прикрывают мхом, или посыпают песком или гравием. Чем покрывать почву, зависит от вида растения. Так хвойные породы деревьев естественнее будут смотреться на белом песке, лиственные на почве покрытой мхом. Суккуленты красиво смотрятся на гравии.

Очень часто композицию бонсай дополняют различными фигурками, представляющими собой китайского крестьянина, китайскую девушку, домик в китайском или японском стиле и т.п.

Формирование бонсай и посадка

Повторюсь - вариантов получения бонсай может быть только два - если вы купили уже сформированный бонсай, тогда вам остается только продолжать за ним ухаживать, поддерживать созданный стиль, и если вы сами формируете бонсай из подходящего комнатного растения или специально выращенных сеянцев.
В любом случае, для выращивания бонсай подходят только здоровые растения с сильной и хорошо развитой корневой системой, с четко оформленной линией ветвей. Начинать формирование растения можно с двух или трех лет. Все действия начинают весной, когда на деревце появятся почки.

Сначала следует определить стиль бонсаи, который зависит от внешнего вида растения. Иногда трудности с формированием внешнего вида связаны с тем, что человек плохо представляет, какие ветви, и в какую сторону начнут расти после обрезки. Поэтому стоит запомнить одно простое правило: сильнее и активнее растут побеги из самых верхних почек на побегах. Т.е. на растении в целом верхушка тянется и кустится быстрее и дерево растет в высоту быстрее, чем в ширину. Тоже касается и боковых ветвей почки на концах побегах растут активнее, чем нижние. Если срезать верхнюю почку, то активнее начнет расти, та, что осталась ниже.
Все это обусловлено тем, что внешним почкам и листьям около них достается больше света. Именно поэтому на побеге активнее развиваются почки, которые находятся на верхней стороне ветки и растут вверх, а если говорить о растении в целом, то гуще и быстрее растет сторона, обращенная к свету.

Бонсай пошагово

1 шаг. Сначала осмотрим деревце и удалим все сухие ветки. А так же ветки в нижней части ствола. Выделим на кроне дерева три основные ветки, обычно оставляют те три ветки, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Теперь нужно удалить все ветви между выбранными тремя.

2 шаг. Если вы хотите выращивать наклонное деревце, то понадобится проволока, довольно мягкая, чтобы ее можно было согнуть руками, но достаточно крепкая, чтобы она не гнулась под тяжестью ветвей и ствола.

3 шаг. Теперь нужно освободить верхнюю часть корней от земли и аккуратно наклонить ствол до необходимой степени. Один конец проволоки заглубляется и закрепляется в почве у основания ствола с внутренней стороны изгиба. Если дерево будет не просто наклонным, а выполненным в каскадном стиле, значит, ствол будет изогнут достаточно сильно. Крепко держа ствол дерева, обвиваем его проволокой, которая должна прилегать довольно плотно, но, не травмируя и не сдирая кору. Витки должны ложиться не слишком редко, так чтобы согнутый ствол не вылезал из витков. Таким образом ствол обвивается до основания оставленных веток. Чтобы крона наклоненного дерева не висела в низ, как веник, проволока должна поддерживать в нужном направлении и их.

4 шаг. Делая виток проволоки вокруг ветки, аккуратно расправляем тонкие и хрупкие побеги, чтобы не обломать их. Причем, к основной проволоке придется приматывать еще отрезки проволоки, создавая каркас нужной формы бонсай. Концы проволоки можно загнуть книзу или надеть на них кусочки обычного ластика, чтобы они не царапали руки и не повредили растению.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка. Угол изгиба проволоки по отношению к линии побега или ствола, определяет частоту витков - в идеале он должен составлять 45°. Заметим, что формируя деревце или кустик с тонкой и нежной корой, или с хрупкими листьями, а так же бонсай с колючими побегами, проволоку не обматывают вокруг стеблей и ствола, а просто прикладывают к нему и скрепляют или связывают (шерстяными нитками или отрезками проволоки в обмотке).

5 шаг. Загнутое в проволоке деревце должно находиться не менее 1,5-2 лет. Если снять проволоку раньше, то ствол может вернуться в исходное положение. Проволока на ветках снимается раньше, чем со ствола - ей достаточно 6-8 месяцев. Формируя направление тонких и нежных веток использовать обычную проволоку нельзя, но можно использовать проволоку в оплетке - ту, которой обычно связывают шнуры бытовой техники и компьютеров.
В некоторых довольно сложных формах бонсай, кроме ствола и ветвей с помощью проволоки формируется и направление и форма корней, обычно в том случае, если они причудливо выступают над поверхностью почвы.

6 шаг. Когда нужная форма растения достигнута, можно пересаживать его из горшка в плошку. Сначала дренажные отверстия закрываются глиняными черепками, выпуклой стороной вверх. Затем на дно укладывают слой мха или рубленых корней папоротника. Затем небольшой слой приготовленной почвенной смеси.

7 шаг. Теперь нужно обрезать корни. Для этого сначала осматривают корневую систему, определяя здоровые ли корни - здоровые корни имеют светлый срез (белый или светло желтый). Подрезают поврежденные корни. Ваша задача так сформировать корневую систему, чтобы она равномерно была распределена во все стороны.

Если корневая система мочковатая, т.е. имеет слабо выраженный центральный корень и много мелких корешков, то ее просто равномерно подрезают и разрежают. Если имеется длинный стержневой корень и слабые боковые побеги, то требуются дополнительные приемы. Сначала обрезается нижняя часть корня, а остальная формируется. Для этого можно использовать ту же проволоку, либо проволочные скобки П-образной формы - для растений с мягкими и пластичными корнями. Корень фиксируется в почве скобкой с края плошки, затем изгибается горизонтально к центру плошки.

Подготовленное растение надо аккуратно поместить в контейнер, расправить корни и засыпать почвенную смесь. Если есть вероятность, что ствол растения не прочно держится в земле и может смещаться и шататься, то требуется его дополнительная фиксация. С помощью колышка как у обычных комнатных растений это трудно сделать, т.к. мала глубина плошки, поэтому самый безболезненный способ - зафиксировать ствол после пересадки тяжелыми камушками.

После пересадки растение осторожно поливают. Растения, у которых удалено много корней первое время поливают с большой осторожностью, что бы не вызвать загнивания. Возможно, земля осядет и уплотнится и ее придется досыпать сверху. Когда земля осядет, она достаточно уплотнится и крепящие деревце камни можно будет убрать.

Формирование кроны бонсай

Основными приемами, обеспечивающими придание и сохранение нужной формы миниатюрным деревцам, являются обрезка и прищипка.

Главное, что нужно знать: обрезка и прищипка приводят не просто к ветвлению, а к росту новых более тонких побегов с мелкими листьями.

Обрезка представляет собой удаление крупных ветвей и побегов, проводят ее ежегодно, обычно в середине или конце зимы. Прежде чем обрезать ветви, нужно представлять конечную форму растения, потому что побеги уже не отрастут на старом месте подобно волосам на голове человека. Настоящее искусство бонсай предполагает долгое созерцание, изучение облика растение, представление его формы. Каждый листочек или веточка заслуживают раздумий «быть или не быть».

Важное правило - цветущие растение обрезают только после окончания цветения, чаще всего это происходит осенью в конце сентября - октябре месяце. Аккуратность во всем, что касается обрезки - остро наточенный и продезинфицированный инструмент - залог здоровья. Места срезов должны подсыхать и зарубцовываться, поэтому лучше всего, если будет приготовлен садовый вар. Тонким слоем его на носят на место среза. Он дезинфицирует и подсушивает, а кроме того место среза остается почти не заметным на коре, что позволяет не портить внешний вид. Если садового вара нет, то место среза можно заклеить медицинским пластырем пока он не зарубцуется.

Подрезка - попросту подравнивание или укорачивание удлиненных побегов, с целью поддержать форму в течение всего периода роста. Прищипку проводят весной, с ростом новых побегов, она позволяет кроне ветвиться, и формировать растение в нужном стиле.

Придание миниатюрной форы растения обеспечивают именно ежегодной прищипкой новых побегов. Частота прищипки и ее целесообразность зависят от вида выращиваемого растения. Для некоторых деревцев достаточно лишь весенней прищипки, для других понадобится неоднократно прищипывать верхушки побегов для придания нужной формы за лето, а то и в течение всего года. Чем чаще обрезают и прищипывают бонсай, тем мельче и гуще образуется крона.

• Выбор емкости, почва, пересадка, полив, подкормки удобрениями

Этапы формирования бонсай (потенсай)

Павел Карпенков () дает краткую инструкцию для новичков по формированию бонсай на примере фикуса бенджамина:

1. Формирование корней

Нам необходимо получить 2 основные вещи:

• Плоская корневая система. Изначально выбирается растение, которое реально пересадить в посуду широкую, но невысокую, не нанося растению летальных травм. Поэтому исключаем те, кто живет стержневым корнем и взятые из природы, поскольку терять время на их реанимацию после извлечения считаю нецелесообразным. Рекомендуется остановиться на ЗКС, растениях горшечных.
• Красивые толстые боковые корни, равномерно отходящие от основания ствола звездой и видимые над поверхностью почвы (нэбари). Изначально при выборе растения стоит обратить внимание на наличие таковых или могущих ими стать. Поэтому нежелательны растения с мочалкой корней- с гидропоники. Обычно такие корни образуются у растений, растущих в земле, бывших черенков или отведенных.

2. Основание ствола

Красивые толстые боковые корни не могут отходить от тонкой палки. Основание должно иметь ярко выраженную конусность при переходе от корней к собственно стволу, я говорю про первые 2-3см над поверхностью. Выбрав изначально правильное растение, в дальнейшем это важнейшее для визуального восприятия место будет только совершенствоваться.

3. Собственно ствол

Следует обратить внимание на следующее:

• Сбежистость. Ствол должен равномерно и выраженно утоньшаться от основания к верхушке, при этом высота не должна быть большой, примерно для начала 15 диаметров основания будет нормально, при формировании стоит довести это соотношение до 10.
• Форма. Естественные изгибы, наклоны, закручивание винтом всегда приветствуются и дают пищу фантазии при формировании, если наша цель изначально не прямостоящий стиль или метла.
• Фактура. Мы стремимся сформировать маленькое, но производящее впечатление старого растение. Поэтому грубая кора, морщинистая, шелушащаяся, образующая наплывы, следы зарастания давно отрезанных веток, естественные дупла и т.п. очень хорошо. Короче, светлая нежная гладенькая не айс. Если мы не чистим ее специально для контраста, но об этом позже.

4. Скелетные ветки

После приобретения сразу зачешутся руки, и захочется обрезкой выделить будущий каркас. При покупке стоит сразу прикинуть, какие ветки станут скелетом, они должны равномерно чередоваться, иметь равномерно уменьшающуюся от низа вверх толщину и толщина должна быть соразмерна толщине ствола. Короче, нижняя ветка самая толстая и не равна по толщине стволу (обратите внимание на развилки) и находится она не выше трети предполагаемой высоты растения. Очень важный момент, потом трудно будет поправить.

5. Структура ветвления

Выбранные скелетные ветки должны хорошо ветвиться, чтобы мы могли выбрать нужные нам ветки второго порядка, чтобы они не смотрелись лысыми, чтобы междоузлия были короткими. Тогда можно простой обрезкой достаточно быстро придать нужную форму кроне каждой скелетной ветки и кроне растения в целом.

• При всех прочих условиях важную роль играет размер листовой пластины. Никогда наше дерево не будет смотреться взрослым, если листья большие, сравнимые с диаметром ветки или не дай бог ствола. В природе ведь у старых деревьев такого нет. Существуют способы уменьшения размера листьев, но для разных растений коэффициент уменьшения разный и всегда есть предел, лучше заложиться изначально на мелкие.

Густота облиствления. Листья могут быть мелкими, но расти редко. Тогда растение всегда будет смотреться лысым.

7. Форма кроны в целом

Имеется в виду тенденция расти вверх или вширь. Нам, конечно, лучше вширь - маленькое раскидистое дерево всегда смотрится выгодней, нежели дерево с маленьким размахом скелетных веток. И никакая лигатура этой тенденции не изменит, так все время и будет под проволокой или растяжками, что не есть хорошо.

8. Скорость роста

При соблюдении вышеуказанных пожеланий растение само по себе должно быть быстрорастущим, иначе результатов формирования можно ждать до японской пасхи. При этом должно хорошо утолщать ствол. По этой причине не подходит мирт.