Как сложить простую печь из кирпича своими руками: примеры с пошаговыми схемами. Печь из кирпича для дома: ориентиры выбора оптимального типа и примеры порядовок для самостоятельных мастеров Печь из кирпича своими руками чертежи

Печь приносит уют и комфорт, поэтому редко какой частный дом обходится без нее. Услуги профессиональных печников стоят достаточно дорого и не всем по карману. Мы расскажем, как правильно выстроить кирпичную печку.

Виды печей – классификация в зависимости от параметров

Кладка печей – непростое дело, но справиться с ней может каждый, обладающий знаниями и терпением. Выбирая печь, учитывают параметры, по которым они классифицируются. Первым делом обращают внимание на ее назначение. Отопительные печи предназначены только для отопления, могут аккумулировать тепло и отдавать его длительное время. Для этого внешние стены выкладывают в полкирпича, а то и целый. Они медленно прогреваются и медленно остывают, нагреваются несильно, массивные, большой расход кирпича. Устраивают также отопительные печи быстрого прогрева, которые менее массивны, хорошо отдают тепло, но быстро остывают.

Самый распространенный в России вид – отопительно-варочные печи. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Кроме чугунной плиты, почти всегда имеют духовой шкаф. Кроме того, в них могут быть встроены: котел водяного отопления, емкость для нагрева воды, ниши для сушки, лежанки. Русская печь из этого вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов. Отличаются от обычных кухонных плит большим КПД, высокой теплоемкостью, долго держат тепло, тяга стабильная.

Для большей теплоотдачи к обычным кухонным плитам подсоединяют отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно материальных затрат и труда: понадобится до 200 кирпичей, обогреет небольшую комнату. Очень хороший вариант для маленьких дач. Плита, кроме отопительного щитка, может быть оборудована духовкой, котлом водяного отопления, емкостью для подогрева воды.

Топливник – теплоотдача и топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟ 2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см 2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см 2 .

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

Выбор печи – экономия, теплоотдача, простота и дизайн

Определяясь с конструкцией печи, учитывают ее способность удовлетворять определенные требования. Важную роль играет экономичность, когда малый расход топлива обеспечивает приемлемую температуру в помещении. Мало кто хочет топить печку даже дважды в сутки, поэтому предпочтение отдается конструкциям, которые равномерно отдают тепло на протяжении 24 часов. К таким относятся печи, хорошо прогревающиеся в нижней части.

Максимальная температура поверхности не должна превышать 95°, иначе будет чувствоваться запах гари. Простота конструкции, соответствие противопожарным требованиям также играют немаловажную роль. И, наконец, дизайн печи должен соответствовать общему эстетическому виду помещения.

Но самое важное требование, предъявляемое к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют теплопотери, исходя из объема, размера окон и дверей, особенностей материала, из которого построен дом. Расчеты показывают, что каждый м 3 помещения с кирпичными стенами при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один квадратный метр печи способен отдать 500 ккал/ч.

При расчетах сначала определяем теплопотери дома. Предположим, у вас обычная кирпичная дача 7×9 с высотой потолков 2,5 м. Всего 4 отдельных комнаты, которые планируется обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала определяем кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Умножаем на теплопотери одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значит, необходима печь с теплоотдачей 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда нужно делать. Более простой расчет исходит из того, что один квадратный метр площади пола, которую занимает печка, обогревает 30–35 м 2 помещения.

Размещение – как определить наилучшее место

Расположение печи выбирается каждым по своему усмотрению, но, все-таки, следует учитывать общие рекомендации. В первую очередь, печка в доме должна отдавать максимум тепла. Если планируется обогрев одной комнаты, печь устанавливают на небольшом удалении от стены, минимум 15 см, но можно расположить и вплотную к стенам. Тогда энергию тепла отдадут две стороны из четырех. На схемах а,б видны варианты расположения с воздушным зазором у стены, который еще называется отступкой.

Если печная конструкция будет обогревать две смежных комнаты, то наиболее эффективный вариант, когда ее построить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех смежных комнат, как на рисунке г. Печь расположена также во , общей для всех трех комнат. В одной комнате находится одна сторона печи, на остальные – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топка расположена на веранде или в подсобке. Это хороший вариант для небольших домов.

В жилище из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения двух внутренних перегородок, чтобы в каждую из комнат выходила одна стенка отопительного устройства. Такой вариант предоставляет возможность топить с кухни, гостиной, веранды, не занося мусор в спальню. Груба с лежанкой отлично подходит для дачи с несколькими комнатами. Лежанку выводят в любое помещение, которое предпочитает владелец.

Устройство фундамента– надежного основания для печи

После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания. В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла. Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.

Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.

Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху укладываем теплоизоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или базальтового утеплителя, затем на выбор фольга, жесть. Сверху опять утеплитель, на него – листовой металл. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он высохнет, начинаем кладку. Такая надежная теплоизоляция предохранит от теплопотерь даже в самых суровых условиях.

Глиняный раствор для кладки – секреты приготовления

Печи из кирпича выкладывают на глиняно-песчаном раствор. Глина обладает уникальными свойствами, превращаясь в камень после воздействия огня, отлично сцепляется с кирпичом. Чтобы добиться от нее достижения максимальных качеств, раствор следует готовить из предварительно подготовленных ингредиентов с оптимальным соотношением.

Вначале удаляем из глины примеси. Измельчаем и помещаем в продолговатую емкость, сосредоточив только в одном конце. Ту часть емкости, где находится глина, немного приподнимаем, снизу наливаем немного воды. Понемногу берем лопаткой глину и перемешиваем с водой до образования однородного пастоподобного вещества. Его перекладываем в другую посуду, пока не наберется необходимый объем раствора.

Купленную сухую глину замачиваем в широкой и глубокой посуде. Засыпаем 10–20 см, покрываем полностью водой. Через сутки размешиваем, при необходимости добавляем воду и снова оставляем на сутки. Когда получится пастоподобная смесь, печной раствор считается готовым. Для прочности в раствор добавляем немного соли: до 250 г на ведро. Масса должна сползать с мастерка без следов. На поверхности раствора не должна появляться вода, если такое случается, в раствор добавляем промытый песок.

На 50 штук уложенного плашмя кирпича понадобится ведро раствора при толщине швов 3–5 мм.

Раствор должен быть необходимой пластичности и жирности. Чтобы определить качество раствора, берем глину в пяти одинаковых порциях. В четыре добавляем разное количество песка: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а пятую оставляем без добавления песка. Замешиваем из каждой части раствор, делаем из них блинчики и высушиваем. Определяем качество на ощупь и по внешнему виду. Если блинчик крошится, в нем излишек песка, в растрескавшемся его мало. Если образец не трескается и однородный, в нем оптимальное соотношение составляющих частей. Именно в такой пропорции готовим раствор.

В кладке кирпичных печей своими руками есть много секретов, которые знают только опытные мастера, и неизвестные новичкам. Прежде всего это касается выбора кирпича. Используется керамический кирпич марки не ниже М-250, который более дорогой обычного М-100, М-150, но более однородный, способен выдержать постоянное нагревание и охлаждение. Из него можно делать декоративные элементы, обычный кирпич для этого малопригоден.

Внутренние стенки топливника выкладываются огнеупорным кирпичом, который выдерживает 1200°. Но за ним находится керамический кирпич, способный выдержать только 650°. При сильном нагреве топливника температура передается на него, сокращая срок службы. Чтобы продлить жизнь красного кирпича в топливнике, его изолируют от огнеупорного базальт картоном 5 мм.

Много времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича наклеивают малярный скотч, который затем снимают. Облицовочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники советуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а покупать готовую песчаную смесь для печей. Она фасуется по 5, 10 и 25 кг.

Любую перемычку, надпечье и другие элементы удобнее выкладывать, если использовать металлический уголок. Его выкладывают изнутри, прижимая кирпич с двух сторон. Длина уголка не должна превышать 0,8 м, иначе он может провиснуть от нагрева. Избегайте применения уголков с лицевой стороны. Кроме того, что это некрасиво, существует большая вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Вместо уголков с лицевой стороны применяют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую отделку.

Продлить срок службы печи можно, если упрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.

Каждый печник стремится выложить ряд с идеально ровным швом, но не у всех это получается. Существует простой прием: на каждый ряд укладывают металлические пруты 8 мм, лучше прямоугольные. Между двумя прутками укладывают раствор, затем кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе кладка пойдет волнами. Прутки перед употреблением смазывают машинным маслом, чтобы легче вынуть из кладки. Их длина не должна превышать 1 м, иначе повредится кладка, когда их вытягивать.

Дымовая труба – как обеспечить безопасность и хорошую тягу

На печи в доме обычно устанавливают насадную трубу, которая состоит из шейки, распушки у потолка, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет деревянные изделия потолка и крыши от нагрева и возможного загорания при топке. В этих местах трубу делают утолщенной, постепенно напуская кирпичи. Можно использовать металл для поддержки кирпичных рядов, но они не должны перекрывать внутреннюю часть дымохода.

В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу проникнуть на чердак сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, концы которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом расположения на крыше. Посредине конька и при удалении от него не более 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до 3 м верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении следует обеспечить высоту под углом не более 10° по отношению к коньку.

Дымовая труба призвана обеспечить хорошую тягу. Она повышается при увеличении температуры выходящих газов, но так поступать экономически нецелесообразно, поэтому трубу выгоняют на необходимую высоту, которая должна составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Повышает тягу также оштукатуренная внутренняя поверхность, отсутствие щелей в кирпичной кладке. Чтобы устранить влияние ветра, способного помешать тяге, на оголовок устанавливают дефлектор.

Шведка – оптимальный вариант отопительно-варочной печи

Конструкция проверена веками, малогабаритная и экономная. При размерах 880×1010 мм и высоте 2170 мм способна обогреть более 30 м 2 . Обычно топку с плитой располагают на кухне, а задняя стенка печи выходит в жилое помещение. Она прекрасно работает на дровах, угле и брикетах. Летом рекомендуется топить небольшими порциями крупного угля или пеллетами, дрова в жаркую погоду горят слишком быстро. Расход угля в отопительный сезон 1,5 тонны.

Для постройки запасаемся:

• кирпичом М-150 – 570 штук;
• 200 кг сухого раствора;
• 1,7 м стального уголка 40×40;
• 0,65 м стальной полосы 5×50;
• кровельным железом дляустановки перед топкой;
• плоским шифером, чтобы перекрыть варочную камеру.

Понадобятся стандартные приборы для печи: колосник, дверца для топливника, поддувальная, чугунная плита с конфорками, задвижки – 2, прочистки – 3. Порядовка шведской печи с варочной плитой представлена ниже.

Важным конструктивным элементом является духовка, которая играет роль автоматического переключателя между летним и зимним ходом. Она работает в качестве аэродинамической преграды для газов, отходящих из топливника. Газы задерживаются в нем, полностью сгорая под варочной поверхностью. В каналы дымооборота выходят горячими, хорошо прогревают печь. По этой причине самую удаленную от топки стенку иногда делают двойной и размещают в ней теплообменник с баком для горячей воды.

Чрезмерный прогрев варочной поверхности не наблюдается, горячий воздух из ниши уходит в помещение. Летом кухня при правильной топке нагревается не больше, чем от газовой плиты. Топливо в небольших количествах летом хорошо прогревает варочную поверхность, так как газы задерживаются духовкой. Конфорка слева нагревается больше, справа – меньше, но достаточно для варки.

Голландка – малогабаритное печное устройство с высокой теплоотдачей

Это уникальное простое сооружение колоссальной эффективности. По сравнению с классической русской печью у нее более скромные габариты и меньшая толщина стенок, что способствует быстрому прогреву. Даже владельцев стильных современных коттеджей она привлекает своим изяществом и эффективностью. При кладке голландской печи возможны любые вариации, что не окажет негативного влияния на ее эффективность.

Это чисто отопительная печь, но, при желании, ее можно оснастить варочной плитой. Самая маленькая конструкция 0,5×0,5 м, для самой массивной понадобится всего 650 кирпичей, в том числе 200 огнеупорного. Основной материал – кирпич любого качества, что не отражается на ее устойчивости и функциональности. Но для топливника обязательно применять огнеупорный кирпич. Прогревается быстро, остывает медленно, топливо расходуется экономно. Голландка способна обогреть до 70 м 2 .

Как видно из схемы, печь голландка не имеет колосника, топливо загружается в топку, интенсивность горения низкая. Эффективность достигается за счет особого устройства дымооборотов. Газы из топливника поднимаются по первому каналу и через второй канал возвращаются обратно. Там опять нагреваются и уходят в третий канал. В четвертом и пятом канале повторяется такой же принцип, и только по шестому каналу газы уходят в дымоход.

Невзирая на развитие новых технологий в сфере отопления, обычная кирпичная печь на дровах остается основным источником тепла во многих частных и дачных домах, гаражах и различных хозяйственных постройках. Но возведение даже простой отопительной печки стоит денег – домовладельцу нужно купить материалы и оплатить услуги мастера-печника. Чтобы сэкономить на строительстве, предлагаем сложить печь из кирпича своими руками. Ниже мы расскажем, как правильно ее построить, предоставим чертежи и кладочные схемы-порядовки.

Выбор проекта печи

Существует бесчисленное множество проектов кирпичных печей на дровах, а опытные мастера постоянно придумывают новые конструкции. Хозяину дома, решившему построить печку из кирпича, будет непросто выбрать подходящий отопитель. Поэтому сначала дайте четкие ответы на следующие вопросы:

1. Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
2. Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
3. Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
4. Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь-камин с панорамным стеклом.

Совет. Новичку на первых порах не стоит браться за кладку серьезной печи из кирпича в доме, а для начала сложить во дворе что-то простое и маленькое - барбекю или мангал, благо таких проектов опубликовано достаточно много. Потренировавшись и набив руку, вы поймете нюансы этой работы и к возведению домашнего отопителя приступите уверенней.

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди доброжелательны, ведь к постройке домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

• обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
• канальная отопительная печь–голландка;
• отопительно-варочная печка классической конструкции.

Технология постройки оригинальной ракетной печки представлена в нашем .

Варочная плита с водяным котлом

Данная печь имеет размеры 890 х 510 мм и предназначена для приготовления пищи с одновременным подогревом воды в баке, размещенным на пути отходящих из топки дымовых газов. Общая теплоотдача плиты составляет 1.2 кВт при закладке дров дважды в сутки. Ниже эта печь представлена на чертежах в разрезе:

Подобная малогабаритная печь из кирпича, сложенная своими руками, довольно проста в исполнении и займет немного места на кухне. Впоследствии к ней можно пристроить отопительный щиток, чтобы отобрать побольше теплоты у дымовых газов. Ниже на схеме кладки показана порядовка печи:

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

• кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
• плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
• уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
• духовка 320 х 270 х 400;
• бак для воды 150 х 350 х 450.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Канальная печка голландка

Эта классическая отопительная печь канального типа действительно родом из Голландии. Ее плюсы – простота и нетребовательность к качеству материалов, а еще тело печки можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает малую площадь.

Изготовление простейшей голландской печки на 3 канала, изображенной ниже на чертеже, для опытного мастера не составит большой сложности. Новичку же придется потрудиться, чтобы сделать качественную кладку размерами в плане 1010 х 510 мм, уходящую на высоту более 2 м плюс дымовая труба. Но вначале предлагается ознакомиться со схемой кладки данной кирпичной печи и порядовками:

Для строительства потребуются такие материалы:

• кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
• задвижка металлическая 130 х 130;
• лист асбеста 1000 х 500;
• такой же лист кровельной стали.

Печь отопительно-варочная

Конструкция этого источника тепла уже более сложная, хотя внешне печка напоминает ту же голландку. Ее габариты – 650 х 510 мм, а развиваемая тепловая мощность – около 1.5 кВт. По названию кирпичной печи – отопительно-варочная – легко понять, что она предназначена как для обогрева комнат в доме, так и для приготовления пищи. Схема сооружения показана на рисунке:

Важный момент. Если внимательно изучить схему, то можно понять, что летнего режима работы в данной простой конструкции не предусмотрено.

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

• кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
• плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
• колосники 250 х 250;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
• уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
• задвижка 140 х 140;
• вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет полости. Здесь же обязательно требуется только полнотелый камень, без пустот и трещин, хорошего качества. Правда, есть 1 исключение – голландская печь, ее можно класть из кирпичей б/у. Но до абсурда доводить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год - два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали.

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

• песок – 6 частей;
• цемент – 1 часть;
• известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя.

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3…5 мм. Несколько рекомендаций:

Как сложить небольшую печь в домашних условиях, подробно рассказано на видео:

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

• кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
• силикатные или акриловые краски;
• жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как показано выше на фото.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Заключение

Конечно же, глубоко раскрыть все нюансы сложного печного дела в рамках одной статьи нереально, мы описали только основные моменты. Чтобы успешно сложить свою первую печь из кирпича, начинающему домашнему мастеру стоит изучить соответствующую литературу, попрактиковаться в кладке. Не менее важен подготовительный этап – следует правильно подобрать материалы, заготовить инструменты и приспособления.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь груба источник порядочной путаницы. Дело в том, что «груба» или «грубка» – термин не устоявшийся. В западно- и, частично, в южнославянских языках груба это или просто домовая отопительно-варочная печь, или дровяная плита для летней кухни на 150-200 кирпичей. Ну, а по соотв. запросу в рунете вылетают голландки, шведки, банные (!), колпаковые (!!) печи и др. Можно даже найти утверждения, мол, был где-то когда-то выдающийся конструктор печей Груб.

На самом деле печь с грубкой, или просто груба это компактная отопительно-варочная печь с отопительным щитком, раздельным с печью по теплоциклу, но объединенным технологически, т.е. строятся они совместно (см. также далее). Отсюда вывод, что колпаковой груба быть не может – отопительные щитки к печам всегда канальные. Груба своими руками строится проще канальной печи равной тепловой мощности с единым тепловым циклом, требует меньше материалов и меньше весит. Однако ее тепловая эффективность (аналог КПД для печей) ниже. Поэтому грубы строят в сезонно обитаемых помещениях или небольших домах с хорошей теплоизоляцией, где некоторый перерасход топлива в абсолютном и денежном выражении по бюджету не бьет.

Примечание: отопительно-варочная груба из кирпича на 12 кВт тепла требует до 1200 кирпичей; той же мощности без варочной поверхности – 1200-1350, – 1800-2000, – 2500-3500 кирпичей.

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

Щитки

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
4. Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

• Фундаменту печи.
• Кладочным растворам.
• Способам кладки строения печи.
• Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Фундамент

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Растворы

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Кладка

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

• Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
• Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
• Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
• Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
• Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
• Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
• Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
• Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
• Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Фурнитура

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Видео: установка дверцы в печь

Видео: колосники и плита

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п., чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

В заключение

Если груба – ваша первая печь (что вполне возможно), не торопитесь строить, смоделируйте сначала на столе. Вдруг водится немного лишних деньжонок – можно купить набор для моделирования печей со схемами порядовок и пластиковыми кирпичиками в масштабе, продаются такие. Нет – кирпичиков тоже в масштабе можно нарезать из пенопласта. Тогда имитировать швы кладки удобно с помощью полосок плотной бумаги или тонкого картона, смотря по выбранному масштабу.

Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.

В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.

Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида. И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.

Как выбрать оптимальный вариант печи?

Выбор места установки печи

Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.

• Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
• Затем, нужно определиться с конкретным местом:

— печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;

— встраивается в стены, между двух или трех комнат;

— возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.

• Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
• Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
• Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.

Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров

Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..

Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.

Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):

Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.

Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?

Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной .

Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:

Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)

Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м² .

Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт

Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:

В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:

10500 × 0,86 = 9030 ккал/час

Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.

Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или , а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.

Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.

Подготовка дров – вопрос серьезный!

Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, , об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.

Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:

V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа

Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv .

Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.

Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним . Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс вл ажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Бывают т рех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет т ройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс вл аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов . Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания , уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы ». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем , сделав гидроизоляционную прокладку.

Если же фундамент вс е-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка , изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент сл оя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой - это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс пр оводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем .
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

• Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
• Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п .

При желании , в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала - это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй - на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд - формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд - работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд - кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд - начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.