Водоснабжение и канализация

Как ремонтировать двери межкомнатные. Ремонт деревянных дверей – не спешим выбрасывать старую дверь

Стремятся заменить все старые двери новыми, более современными. Однако ремонт деревянных дверей и их реставрация могут оказаться не таким уж и сложным процессом. Восстановление пришедших в негодность деревянных дверей будет особенно актуальным, если вы собираетесь обустроить свой интерьер в определенном стиле. Например: прованс, ар-деко, модерн или просто «под старину». Поэтому не торопитесь выбрасывать старые деревянные двери, которые можно успешно отремонтировать.

Реставрация деревянных дверей — Фото 1

Реставрация и ремонт деревянных дверей своими руками . Видео пособие

Изучая причины, приводящие к необходимости ремонта деревянных дверей, следует учитывать разнообразие их конструктивных вариантов. В современных квартирах двери бывают распашные , раздвижные , складные и даже более оригинальные по конструкции. Как правило, устранение неисправностей здесь не требует особых усилий, можно обойтись несложной регулировкой.

Гораздо труднее производить ремонт старых деревянных дверей. Их неисправности чаще всего проявляются в виде расшатывания дверной коробки, возникающих перекосов, появления щелей и трещин. Со временем становится трудно закрывать двери из-за многолетних наслоений краски.

Во всех этих случаях вы сможете самостоятельно исправить дефекты и обновить внешний вид своих дверей.

Для работы вам понадобится:

дрель с соответствующим набором сверл;
пила ножовка;
молоток, стамеска, шпатель;
гвозди, шурупы;
фен строительный для удаления старой краски;
наждачная бумага;
шпаклевка для древесины;
краска, лак;
кисти или малярный валик.

Укрепляем межкомнатную дверную коробку

Укрепление короба межкомнатной двери — Фото 2

Для укрепления расшатавшейся дверной коробки вам потребуется просверлить дрелью отверстия не только в древесине, но и в стене на глубину не менее 5 см.

Рабочий процесс по ремонту дверной коробки:

Демонтируйте дверные наличники, а затем снимите деревянную дверь с петель.
Выровняйте дверную коробку по отвесу и зафиксируйте ее клиньями.
Просверлите в вертикальных стойках коробки отверстия необходимого диаметра и забейте сквозь них металлические штыри.
Большие пустоты между дверной коробкой и стеной заполните цементным раствором или строительной монтажной пеной.
Установите на место наличники, заделайте шпаклевкой образовавшиеся щели и навесьте дверь на петли.

Как снять дверь с петель — Фото 3

Ремонт дверных петель. Что делать при перекосе двери

В случае если шурупы дверных петель больше не в состоянии держаться в растрескавшихся старых гнездах, придется переставить петли старой двери на новое место. Для этого подготовьте для них соответствующие углубления при помощи стамески.

Ремонт петель на деревянной двери — Фото 4

Ликвидировать продольную трещину дверной рамы вы сможете, вкрутив с обеих сторон достаточно длинные и крепкие саморезы.

Если проседание и перекос дверей происходит по причине износа металлических петель, тогда вам помогут исправить ситуацию дополнительные шайбы. Подберите подходящие по диаметру и толщине шайбы и наденьте их на оси петель, предварительно смазав машинной смазкой. В случае необходимости их можно изготовить самостоятельно из согнутой колечком проволоки.

Петли деревянной двери разболтались, как закрепить — Фото 5

Реставрируем покрытие деревянной двери . Видео урок

Можно купить специальную декоративную накладку на деревянную дверь и установить ее. Дверь с такой накладкой, по красоте не будет уступать новой деревянной двери.

Либо снять старый слой краски и покрасить заново.

Примерный порядок ваших действий:

Снимите деревянную дверь и положите ее горизонтально на надежное основание. Работать желательно на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией.
Нагревайте старую краску строительным феном (небольшими участками) и сразу снимайте шпателем размягченный красочный слой. Давайте фену перерывы каждые 15 минут, чтобы он не перегрелся.
После снятия основного слоя приступайте к удалению с поверхности ремонтируемой двери остатков краски. Можете шлифовать вручную или применить механический способ.
Заровняйте дефекты поверхности, используя шпаклевку по дереву. После ее высыхания пройдитесь по поверхности наждачной бумагой. Действовать надо по направлению волокон, не допуская поперечных движений.
Процесс окраски деревянной двери удобнее производить в два этапа. Сначала нанесите слой матовой эмали, а потом затонируйте дверь в выбранный вами цвет. После высыхания первого слоя обработайте поверхность наждачкой, чтобы не осталось неровностей.
Тонирование или лакирование будет определяться тем, какую интенсивность цвета и блеска вы намереваетесь получить в итоге. Обычно бывает достаточно нанести 2 слоя с перерывом на 6-10 часов для полного высыхания.
На завершающем этапе работы по реставрации деревянной двери установите дверные ручки и декоративную фурнитуру.

Покраска деревянной двери — Фото 6

Чтобы вам не приходилось слишком часто заниматься ремонтом деревянных дверей, установите дверной ограничитель. Эта простая и незаметная вещь отлично предохраняет двери от поломок, а ваш бюджет убережет от излишних затрат.

Межкомнатные двери в процессе эксплуатации часто теряют свой привлекательный вид и получают различные микроповреждения. При этом нет необходимости менять их на новые. Большинство дефектов можно устранить собственноручно. Сама по себе такая конструкция, как межкомнатная дверь, достаточно прочная. Деформации, которые появляются на ее поверхности, не влияют на ее качественные характеристики.

Щели

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы межкомнатных дверей, это щели между коробкой и стенами. Мало того, что такие отверстия неэстетичные, они еще и ведут к провисанию дверного полотна. Двери начинают плохо закрываться. Заделать трещины и щели несложно, справиться с этим вполне может и начинающий мастер. Ремонт межкомнатных дверей своими руками не отнимет много времени, зато поможет сэкономить средства. Для того чтобы научиться справляться с такими дефектами собственноручно, достаточно немного практики.

Для работы потребуются:

дрель;
дюбели;
монтажная пена.

Этапы ремонта

Часто справиться с проблемой можно, купив новые наличники на дверь.

Провисания

Провисая, межкомнатная дверь доставляет много неудобств. Она царапает пол и постоянно застревает в проеме. Однако исправить такой дефект можно следующим образом:

Для начала надо проверить крепление дверных петель. Чаще всего провисание случается из-за того, что петли ослабли.
Если петли действительно ослаблены, нужно только подтянуть их.
Если петли укреплены хорошо, но дверь все равно провисает, то их можно немного углубить. Для этого надо снять петли с дверным полотном и стамеской увеличить глубину паза. Потом остается только заново прикрутить петли на шурупы.

Если провисание произошло из-за нарушения геометрии дверного полотна, то надо вернуть ему правильную форму. Для этого следует рубанком обработать древесную обвязку. Точно так же обрабатываются и разбухшие двери.

Двери плохо закрываются

Иногда двери не закрываются потому, что полотно разбухло от соприкосновения с влажной поверхностью или из-за повышенной влажности атмосферы в помещении. В таком случае можно устранить дефект, обработав обвязку при помощи обычного рубанка. Для профилактики лучше не допускать попадания влаги на поверхность двери.
Двери при закрывании могут образовывать значительную щель с коробкой. Перед тем, как ремонтировать межкомнатные двери, надо удостовериться в том, что форма полотна идеально подходит к коробке. Такие щели обычно говорят о том, что полотно значительно меньше по размеру. Для устранения проема надо набить на дверную коробку рейку. Когда рейка закреплена, она обрабатывается рубанком и подгоняется под дверь. После этого можно провести окраску.

Рассыхание

Межкомнатные двери обычно изготовлены из дерева. Этот материал подвержен различным воздействиям окружающей среды. Он может разбухать, трескаться и рассыхаться.

Рассохшиеся двери проще всего восстановить при помощи металлических уголков. Обычно так производят ремонт старых деревянных дверей. Однако уголки могут нарушить внешний вид конструкции. Поэтому лучше применить другой способ.

Для восстановления дверей их надо демонтировать. Двери снимаются с петель и полностью разбираются. Все составляющие конструкции тщательно обрабатываются специальным клеевым составом. Полотно приводят в порядок, маскируя трещины и места рассыханий. Проклеенные двери надо зажать в зажимах и подождать, пока они подсохнут. Потом полотно снова вешается на петли в дверную коробку.

Трещины

Для ремонта трещин и отслоившихся участков потребуется хороший клей и пресс. В качестве пресса можно использовать любой тяжелый предмет, которым можно прижать полотно сверху. Клеевым составом можно заполнить различные дефекты и пустоты на полотне.

Если в двери имеются глубокие трещины, то тут надо применить опилки и лак . Опилки отлично скрывают такие повреждения.

Установка новой двери

Межкомнатные двери могут служить длительное время без ремонта. Для этого надо только регулярно следить за ними и правильно ухаживать. Все трещины и отслоения можно предотвратить. Известно, что подобные дефекты в древесине имеют тенденцию разрастаться со временем. Поэтому, чем раньше мелкая трещинка будет обнаружена и устранена, тем больше вероятность, что она не испортит полотно двери.

Если дверь очень старая или имеет множество дефектов, то иногда дешевле купить новую, чем проводить ремонт.

В первую очередь, надо снять с петель полотно.
Потом монтировкой аккуратно убирается старый дверной блок.
Теперь следует разобраться с новой дверью. Межкомнатные двери удобнее приобретать уже в собранном виде. Это избавляет от дополнительной работы. Если конструкция разобрана, то ее надо собрать, тщательно подогнав все составляющие друг к другу.
Установка петель производится на расстоянии 20 см сверху и снизу.
Следующий этап - установка замка. Работа проводится при помощи стамески и сверл. Высота замка будет оптимальной, если расположить его в метре от пола.
Установка дверной коробки должна производиться строго по уровню. После монтажа надо запенить все проемы между стеной и коробкой. Наличники можно крепить только тогда, когда пена высохнет.
Когда пена подсохла, можно убрать ее излишки. После этого устанавливаются дверные наличники.

Для монтажа потребуются стамески, сверла, дюбели и шурупы, водяной уровень, монтажная пена, клинья, монтировка. Это минимальный набор материалов и приспособлений. Если дверь собирается в домашних условиях, то инструментов понадобится больше. Фурнитуру лучше приобретать вместе с дверью. При покупке ее качество лучше проверить заранее. Следует помнить, что дешевые межкомнатные двери часто имеют непрочную фурнитуру.

Очень часто замки на межкомнатных дверях начинают работать с перебоями, а то и вообще ломаются. Причина поломок может быть самая разная. Поэтому если вы хотите выполнить ремонт замка, то следует определить причину, из-за которой он вышел из строя. Ниже приведем наиболее распространенные причины поломок:

в скважине осталась часть поломанного ключа или в нее попал мусор;
в негодность пришла пружина или ригели;
недостаточно смазки из-за чего замок с трудом открывается;
в планке не совпадают отверстия и засов;
ключ проворачивается, но не открывает замок;
цилиндры заклинили;
расшатанные петли.

Как правило, механизм замка межкомнатных дверей прост, поэтому вполне реально осуществить его ремонт самостоятельно.

Так, для ремонта может потребоваться следующий базовый набор инструмента:

набор отверток;
масло для смазки;
зубная щетка;
пинцет;
керосин.

Прежде чем приступать к ремонту, убедитесь в том, что поломка на самом деле в замочном механизме.

Нередко причиной того, что замок не закрывается или заедает, является перекос каркаса дверей . В таких случаях достаточно отрегулировать совмещение накладки на каркасе с ригелем замка или с фалевым язычком и всё будет исправно работать.

В некоторых случаях причиной заедания ригеля может стать износ петель.

Если проблема не в этом, потребуется изъять цилиндр. Его проверка на работоспособность проверяется не в замке. Если поломался он, то его просто следует поменять на новый. Но бывают случаи, когда замковый механизм работает исправно. В таком случае неисправность следует искать в корпусе замка. Чтобы разобрать корпус накладного замка, его следует снять.

Если у вас врезной, то вначале выкрутите крепежный винт сердцевины, вставьте в нее ключ и проворачивая его вытащите сердцевину. Только после этого вы сможете извлечь корпус замка. На крышке корпуса имеются маленькие винты. Когда вы их открутили, не потеряйте их, отложите в сторону. Чтобы не потерять пружинку, замок кладете на небольшой лоскут. Когда крышку корпуса вы разобрали, то удаляете с замка накопившеюся пыль и грязь. Также убедитесь в том, что все детали целые и не деформированы.

Если после всех манипуляций вы собрали замок, а он и так не работает, значит пришло время его полностью поменять, купив новый замок для межкомнатной двери.

Межкомнатная ручка подвергается большим нагрузкам. Особенно если у вас есть маленькие дети, то их поломка может статья частым явлением, по причине катания н дверях, зацепившись на ручке, хотя существуют и другие причины поломок межкомнатных ручек.

Рассмотрим наиболее частые проблемы, которые возникают при эксплуатации межкомнатной двери:

Заедает ручка. Когда нажимаете на ручку, то чувствуется сопротивление. Чтобы открыть дверь приходится прикладывать усилия, а иногда еще и поддергивать ручку двери.
Заедает защелка. Эта поломка встречается в конструкции ручек с замком. Движение ригелей затрудняется как при открывании, так и при закрывании.
Расшатанная ручка. В таком случае наблюдается провисание, сама ручка отходит от полотна и шатается. При такой поломке также может быть расшатанность всего замочного механизма.
Ручка не возвращается в свое положение после нажатия. При нормальной работе, ручка должна мгновенно отпружинить в исходное положение.
Язычок не двигается. Фалевый язычок либо западает, либо не срабатывает.

Все эти поломки можно устранить самостоятельно в домашних условиях. Для этого важно знать разновидности изделия:

Стационарные. Применяются такие модели сегодня редко. К дверному полотну просто прикручиваются ручки «кнопки» или «скобы».
Нажимные. Эта модель имеет нажимной механизм. Чтобы язычок спрятался, на него механизм следует нажать и сдвинуть вниз.
Поворотные. В этой модели используются круглые ручки. Чтобы открыть такие двери ручку необходимо повернуть в одну из сторон.

Более того, важно знать составные элементы механизма ручки:

Замок. Основной элемент ригель.
Четырехгранный штифт. Он выводится наружу. В штифт приводит в движение внутреннюю часть, соединяясь с рукояткой.
Рукоятка. Ручка, которая подвергается силе для открывания двери.
Декоративная накладка. Придает двери привлекательный внешний вид.
Ответная часть. Располагается она на дверной раме. В ней есть отверстия, в которое заходит фалевый язычок.

Так, если ручка имеет некоторые повреждения, то если разобраться со всеми этими деталями ремонт можно произвести своими силами.

Самая распространенная поломка – нехватка смазки. Исправить эту проблему очень легко. Разбираете ручку и наносите смазку. Можно капнуть на ригель масло для швейных машин и после этого несколько раз повернуть ручку. Проделав такую работу, можно полностью предотвратить скрип или заедание ручки. Более того, смазка позволит увеличить срок эксплуатации. Иногда необходимо подтянуть крепежные винты, а также подкорректировать элементы фурнитуры. Это на тот случай, если замок с ручкой расшатаны.

Если же этого недостаточно, тогда необходимо будет разобрать изделие. Для этого следует снять декоративную накладку. Под ней находятся крепежные болты, которые следует открутить. После этого вы сможете добраться до внутренней части механизма. Не обязательно его извлекать. Теперь посмотрите на шпоночную шайбу и пружину кручения. Для просмотра шайбы необходимо снять стопорное кольцо. Зачастую проблема заключается именно в этом механизме. Что касается пружины, то она приводит в движение язычок. Убедитесь в том, что эти элементы исправны и не имеют дефектов. Возможно, пружина будет не на своем месте, ее достаточно просто подправить.

Если же после этого определить проблему не получилось, то весь механизм придется полностью извлечь из дверного полотна. Если обнаружатся поломанные элементы, то их необходимо полностью поменять. При сборке замка обязательно устанавливайте детали в том же порядке, что и разбирали. Если же поломку никак не устранить, то возможно, придется вызвать мастера или полностью заменить механизм открывания.

Каким бы ни было стекло, проблема с ним может заключаться только оно разбилось или имеет скол. Поэтому следует произвести замену стекла. Если замену вы решили произвести самостоятельно, тогда следует определить метод его установки, а их бывает 2:

Крепление штапиками.
Установка стекла внутрь дверного полотна.

Рассмотрим технологии замены стекла, которое закреплено штапиками. Так, работы выглядят следующим образом:

Аккуратно снимаете штапики. Для этого берете плоскую отвертку и острым наконечником вгоняете в зазор между штапиком и полотном возле гвоздя. Также для этой работы можно использовать нож с толстым лезвием.
После этого отвертку следует слегка отогнуть или провернуть. Вследствие этого штапик должен отойти от полотна. Дальше следует проделать такую операцию с каждым гвоздем на штапике. После этого плоскогубцами снимаете штапик.

В первую очередь снимаете боковые штапики, после нижний и в самом конце верхний. Соблюдая такую последовательность, у вас получиться избежать вываливание стекла. Если же стекло разбито, то очередность снятия штапиков не имеет значения.

После этого аккуратно снимаете поврежденное стекло.
Проем, где стояло стекло, следует зачистить от мусора.
После произведите измерения. Не следует вырезать стекло точно по размеру, так как из-за влаги двери могут разбухать, а стекло может лопнуть.
Если вы обладаете необходимым инструментом, то можно произвести резку стекла самостоятельно. Если нет, то обратитесь в мастерскую для отрезки стекла.

По желанию на стекло можно наклеить пленку с рисунком. Это сделает стекло намного прочнее. При этом приклеивать пленку следует на неустановленное стекло. Когда пленка приклеена стекло устанавливается на место и фиксируется щтапиками. Как видно технология достаточно простая.

Если же стекло вставляется внутрь двери, то его замена усложняется. В таком случае замена производится таким образом:

Как правило во всех новых дверях стекло вставляется в полотно сверху. Поэтому чтобы заменить стекло, дверь придется разбирать.
Для этого снимаете дверь с петель.
После этого найдите на торце двери специальные заглушки. Под ними располагаются саморезы, которые фиксируют защитную крышку. аккуратно их откручиваете и демонтируйте крышку.
И только после таких манипуляций, вы сможете добраться до стекла.
Поврежденное стекло извлекается.
При выполнении этой работы необходимо не испортить уплотнитель, который находится в пазе. Уплотнитель необходим чтобы при открывании/закрывании стекло не дребезжало, а из-за этого оно может разбиться.
Чтобы их не испортить, смажьте края стекла мыльным раствором. Тогда стекло намного легче станет на свое место.
После установки фиксируете крышку на место, закручиваете саморезы и закрываете их заглушками.
В завершении работы устанавливаете двери на место.

Видео

Несколько советов по ремонту дверей в следующем видеоматериале:

Отремонтировать межкомнатную дверь можно своими руками. Самая большая сложность, которая может подстерегать домашнего мастера — это демонтаж дверного полотна и исправление геометрии коробки. Остальные виды работ носят косметический характер, не требуют профессиональных навыков и инструмента.

Виды неисправностей и дефектов

Все виды неисправностей или дефектов межкомнатных дверей можно разделить на два больших класса: испорченный внешний вид и неправильное функционирование.

В первом случае потребуется восстановление (реставрация) декоративного покрытия. Методы такого ремонта имеют ту же технологию, что и для корпусной деревянной мебели.

Во втором случае характер неисправностей может иметь разное проявление:

дверь провисла и «цепляет» напольное покрытие;
неравномерный зазор по периметру притвора (с одной стороны щель, с другой — дверное полотно трется о коробку);
дверь не фиксируется в полуоткрытом положении (сама закрывается или открывается);
замок-защелка плохо срабатывает и т. п.

Причины неправильного функционирования могут носить субъективный или объективный характер:

ошибки при установке;
некачественные или слабые петли для тяжелого дверного полотна;
износ петель или ослабление их креплений;
плохая фиксация дверной коробки в проеме;
усадка здания.

Если «виноваты» петли, то ремонт провести несложно. Гораздо сложнее исправлять ошибки монтажа или устранять последствия усадки — в большинстве случаев придется демонтировать и заново установить не только полотно, но и дверную коробку.

Как снять и отремонтировать дверное полотно

Мелкие царапины лакокрасочного покрытия деревянной или шпонированной двери можно устранить, не снимая полотно. Достаточно подобрать в тон оттенок краски (например, для художественных работ) и сделать локальное окрашивание по следу царапины. Сверху этот участок покрывают лаком (если дверь лакированная) и полируют.

Чтобы устранить серьезные и обширные дефекты декоративного покрытия дверного полотна, его надо снять. Делают это, вывинтив шурупы крепления петель к дверной коробке.

Совет! Демонтаж проводить удобнее, если предварительно снять наличники, ведь обычно страдает и их декоративное покрытие. А реставрацию полотна и наличников, чтобы они не отличались цветом, надо проводить одновременно.

Затем дверь располагают на столе (или верстаке) и проделывают следующие процедуры:

обезжиривают поверхность (масляные пятна плохо влияют на адгезию ремонтных составов и материала полотна);
зачищают всю поверхность наждачной шкуркой с зерном P60-P80 («матируют»);
шпаклюют глубокие царапины, трещины и сколы (лучше, когда шпаклевка тонирована);
сушат;
шлифуют (начинают шкуркой P100-P120, заканчивают — P200-P240);
обеспыливают;
грунтуют;
наносят финишный слой (лак, одностадийную краску для дерева или «базу» + лак).

Ремонт и замена петель

Самая простая причина провисания двери — это крепление короткими шурупами или большой диаметр отверстий для них, высверленных в полотне и коробке. В этом случае надо заменить шурупы на более длинные (если позволяет толщина коробки и материал стены) или более «толстые» (если позволяет диаметр отверстий в петле). Во втором случае можно вставить в отверстия чопики, окунув их в клей ПВА.

Может оказаться и так, что двух петель недостаточно, чтобы выдерживать нагрузку от тяжелой двери. Обычно это заметно по состоянию верхних точек крепления — именно в этом месте вес дверного полотна «работает на отрыв». Метод устранения простой — вверху врезают дополнительную петлю (кстати, такой способ монтажа характерен для большинства современных дверей из массива или ламинированного МДФ).

Слабые или вышедшие из строя петли надо заменить на новые.

Ремонт и замена наличников

Ремонт декоративного покрытия наличников проходит по тем же правилам, что и дверного полотна.

Самый сложный этап — снять наличники, не повредив их. Современные изделия из массива, шпонированного дерева и ламинированного МДФ крепят на шурупы (и маскируют точки крепления) или на финишный мебельный гвоздь (у которого практически нет шляпки). Снять их несложно — надо найти и выкрутить шурупы или, слегка отжав наличник от коробки (через щель со стороны стены), вытащить плоскогубцами гвозди.

Наличники старых дверей (с несколькими слоями краски) снять без повреждения практически невозможно. Но если это и удастся, то надо учесть, что их зачистка и шлифование займет много времени. Лучше вместо них поставить новые.

Как отремонтировать дверную коробку

Косметический ремонт дверной коробки проводят «по месту». Чтобы прошпаклевать и замаскировать царапины на небольшом участке видимой части коробки, снимать ее не стоит.

Одним из самых несложных видов ремонта можно назвать регулировку замыкания замка-защелки. Часто встречаемый дефект — затирание «язычка» замка о торцевую пластину на коробке. Это может быть даже при незначительных и незаметных нарушениях геометрии (полотна или проема), небольшом провисании двери, после ремонта или замены петель. Иногда бывает достаточно несколько несильных ударов молотком по торцу в окошке пластинки с «затирающей» стороны. Более радикальный метод — снять пластинку, увеличить (при необходимости) размеры выемки в коробке, заделать старые крепежные отверстия, установить пластинку заново.

Неправильно или некачественно установленная коробка, а также усадка дома, приведшая к деформации геометрии дверного проема, потребуют проведения демонтажа и новой установки двери. Если демонтажные работы провести бережно и аккуратно, то все элементы межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) можно установить заново.

Обратите внимание! Снятые наличники открывают монтажный шов, а петли и торцевая планка на коробке «прячут» места ее крепления анкерными болтами или саморезами в проеме.

После того как монтажный шов будет очищен, выкручивают крепеж и снимают коробку.

Если коробка зафиксирована в проеме только при помощи монтажной пены, то демонтаж проходит проще.

Но бывает и так, что анкерные болты не поддаются выкручиванию. Придется их срезать болгаркой, а коробку немного сместить, чтобы новые места крепления не попали на старые.

Затем дверную коробку устанавливают заново, соблюдая требования по уровням в вертикальной и горизонтальной плоскостях, величине зазоров между полотном и коробкой. Внизу надо оставить щель между дверным полотном и напольным покрытием (или порогом), достаточную для естественной приточно-вытяжной вентиляции.

На последнем этапе навешивают дверь, проверяют ее функционирование, крепят торцевую планку замка-защелки и наличники.

Вы где-то слышали, что реставрация межкомнатных дверей это удел сугубо профессионалов, а в домашнем бюджете на это нет средств? Не переживайте, для творческого человека с руками и головой все реально. И сейчас мы покажем, как обновить старые межкомнатные двери за относительно небольшие деньги.

Реставрация межкомнатных дверей своими руками задача выполнимая даже для любителя.

Межкомнатные двери в подавляющем большинстве делаются из натурального дерева или МДФ панелей, в обоих случаях ремонт дверного полотна возможен. Конечно, есть еще пустотелые коробки обшитые ДВП, но их дешевле купить новые, нежели реставрировать старые.

Реставрация деревянных межкомнатных дверей и полотен из МДФ технологически ничем не отличается, исключение составляют только двери из МДФ покрытые шпоном натурального дерева. По этой теме у нас есть отдельный материал и просмотреть его можно .

Восстановление межкомнатных дверей можно условно разделить на 2 равнозначных этапа:

Сначала собственно сама реставрация, полотно нужно очистить от всего, что на нем есть, заделать все дефекты и качественно подготовить к чистовой отделке;
Второй этап ближе к вопросу как обновить межкомнатные двери, потому что здесь мы уже будем украшать двери разными способами, то есть наносить декор.

Перед тем как отреставрировать нашу старую дверь ее нужно демонтировать, то есть снять с петель. Зачастую это не вызывает особых затруднений, но петли нынче ставят разные и если вам попался «несъемный» вариант, значит выкрутите саморезы и снимите двери. В любом случае, на отреставрированное полотно лучше ставить новые петли.

Перед тем как отреставрировать дверь, ее необходимо снять с петель.

Реставрация старых дверей делается на подставках.

Зачистка полотна

Теперь поговорим о том, как обновить старую межкомнатную дверь. Сначала вам нужно полностью демонтировать всю фурнитуру, полотно должно быть чистым без ручек замков, торчащих гвоздиков и т.д.

Причем даже если вы не собираетесь ставить новые петли, ответную часть навеса все равно нужно скрутить. В противном случае пока вы будете зачищать, шлифовать и шпаклевать межкомнатные двери своими руками, ваши петли обязательно поцарапаются и утратят остатки привлекательности.

Перед реставрацией старые петли с дверного полотна нужно снять.

Никакое обновление не возможно на старом покрытии, поэтому дальше нам предстоит самый трудоемкий этап снятия облупившейся краски или лака. Вариантов существует множество и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Первое, что обычно предлагается молодому мастеру это счистить покрытие наждаком. Для этого нужно взять самый крупный наждак, который только найдете, натянуть его на колодку или закрепить на деревянном бруске и шлифовать дверь пока не покажется основа. Способ дает качественный результат, но он очень тяжелый.

Если в вашем арсенале есть шлифовальная машинка, то дело пойдет намного быстрее, но будьте готовы к тому, что вокруг вас будет облако пыли, соответственно в квартире это делать не желательно.

Шлифовка полотна дает самый качественный результат при снятии краски.

Сейчас на рынке можно найти множество так называемых смывок, к примеру, B52. Эти составы, по сути, являются жесткой химией, которая разъедает лакокрасочное покрытие за короткое время, в среднем от 15 минут, до 1 часа. Дальше берете шпатель и соскребаете краску.

Но смывки жутко «пахнут», плюс они очень вредные для всего живого. Инструкция к большинству таких составов рекомендует работать на открытом воздухе и желательно в противогазе. Кроме того многослойное окрашивание химией за раз не очистить.

В общем если условия позволяют работать на улице и ваша дверь, покрыта относительно тонким слоем краски, то можно попробовать очистить ее спецсредствами.

Существует народный рецепт смывки: замешиваете на воде соду с овсяной мукой и наносите этот раствор на дверное полотно. Через пару часов можно попробовать снять краску шпателем или скребком, но стопроцентной гарантии, что краска отойдет, нет.

Химически активные составы не для каждой двери подходят.

Газовая горелка или паяльная лампа для обжига старой краски используется довольно часто и работает этот способ хорошо. Но открытый огонь это всегда опасно, здесь, даже хорошо проветриваемое помещение не поможет, полотно нужно выносить на улицу, убирать подальше все, что может загореться и только после этого работать.

Краску можно обжечь газовой горелкой или паяльной лампой.

Для очистки старой краски можно использовать насадку с металлическим ворсом на дрель или болгарку, ее еще называют корд-щетка. Такой способ отчасти напоминает шлифовку, но действовать нужно очень осторожно, металлическая щетина в старой древесине может быстро выбрать мягкую ткань между волокнами.

Хотя если вы планируете декорировать двери новомодным методом «Шебби-шик» (искусственное состаривание или седой дуб), то такой способ подойдет вам лучше всего.

Но имейте в виду: от корд-щетки будет пыли еще больше чем от шлиф-машинки, плюс частицы краски откалываются крупные, поэтому работать нужно в очках и перчатках.

Краска при помощи корд-щетки счищается довольно быстро.

Строительный фен можно смело назвать самым действенным и безопасным способом снятия старой краски с дверного полотна. Температура горячего воздуха может доходить до нескольких сот градусов, что позволяет легко прогревать и быстро соскребать покрытие металлическим шпателем.

Строительным феном проще и быстрее всего можно снять старую краску.

Есть еще один способ, для снятия краски можно воспользоваться острым металлическим скребком, но мы вам его не рекомендуем. Дело в том, что скребок на дверном полотне оставляет слишком глубокие борозды и после него нужно долго шлифовать поверхность. Данный инструмент хорош на жестких поверхностях, к примеру, на бетоне.

Укрепление полотна

Часто рассохшееся дверное полотно нуждается в серьезном укреплении, ведь если вы заделаете щели и покрасите дверь, не укрепив ее, уже через месяц все дефекты снова проявятся.

Дверной щит обычно собирается из досок расположенных по вертикали, поэтому укреплять его нужно по горизонтали. Планки набитые прямо на плоскость полотна будут слишком грубо выглядеть, такой вариант подходит разве, что для дверей в деревенском стиле.

Нарочитая грубоватость деревенского стиля для многих интерьеров будет хорошим решением.

Мы рекомендуем другой способ укрепления полотна при реставрации. Фиксирующие планки будут крепиться по верхней и нижней кромке дверей. Но дверной щит имеет строго определенные размеры и чтобы он потом также четко стал на свое место в коробе, нам нужно отрезать сверху и снизу полоски шириной порядка 50 мм.

Для этого отмеряем на полотне нужное расстояние и приложив ограничительную планку отрезаем часть полотна электролобзиком или ручной торцовочной пилой. Если вы не уверены в своих силах, то ограничительную планку к дверям можно прижать с двух сторон струбцинами, тогда она точно не отклониться.

Если электролобзика под рукой не оказалось и вам пришлось отпиливать полотно обычной ножовкой по дереву, то после этого торец желательно подровнять наждаком или рубанком.

Но одного столярного клея мало, чтобы действительно качественно зафиксировать полотно, с торца планки нужно высверлить несколько сквозных отверстий и загнать в них длинные саморезы. Сверлить нужно обязательно, иначе саморезы могут расколоть планку, при этом сверло подбирается на 1 мм тоньше фиксирующих саморезов.

Планку не всегда удается четко подобрать по размерам дверного полотна, поэтому по окончании работ желательно пройтись по всей плоскости дверей электрорубанком. Кстати, так вы сможете убрать массу других дефектов.

Дверное полотно в процессе реставрации желательно подровнять электрорубанком.

Дверное полотно еще можно укрепить снаружи декоративными металлическими уголками, но это скорее дополнительная мера. Кроме того, красивые декоративные уголки нужно прикручивать в последнюю очередь, уже после чистовой отделки.

Декоративные металлические уголки это хороший способ укрепления дверного полотна.

Реставрация замковой зоны

Если двери по какой-то причине выбивалась, то почти наверняка область врезного или накладного замка сильно повреждена. Не расстраивайтесь, выломанный сектор можно полностью восстановить и даже врезать в это же место новый замок.

Замковую зону на дверях можно отреставрировать своими руками.

Для реставрации замковой зоны нам понадобится:

Фрезер ручной;
Ножовка по дереву (электролобзик, торцовочная пила);
Электродрель;
Шуруповерт;
Угольник;
Рулетка;
Стамеска;
Молоток;
Уровень.

Первое, что необходимо сделать – это демонтировать старый замок. Дальше подбираем деревянную дощечку по размерам поврежденной области.

Подбираем дощечку по размерам поврежденной области.

Чтобы ровно вырезать фрезером нишу под установку подобранной нами дощечки, нам эту нишу нужно разметить, делается это при помощи угольника и карандаша.

Ручной фрезер инструмент специфический, от самой фрезы, до края опорной площадки есть определенное расстояние. Так вот нам нужно прибавить это расстояние к разметке под вставку и по контуру закрепить саморезами временные упоры из деревянных планок.

Крепление временных упоров под фрезеровку замковой ниши.

Теперь берем фрезер, выставляем фрезу на необходимую глубину выборки и уперев опорную площадку в сделанный нами бортик из планок фрезеруем замковую зону по контуру.

В теории всю нишу можно полностью выбрать фрезой, но чтобы не «насиловать» дорогостоящий инструмент лучше вырезать отфрезерованный участок стамеской и молотком.

Выбираем отфрезерованный участок стамеской и молотком.

Дальше подгоняем нашу деревянную вставку под глубину ниши, обильно смазываем ее клеем и вставив планку в нишу фиксируем струбцинами. Так как замковая зона место «активное» лучше брать не обычный столярный клей, а специальный двухкомпонентный водостойкий состав. Кстати, планки по контуру нужно снять.

Приклеиваем вставку и фиксируем ее струбцинами.

Когда клей окончательно схватится, вам нужно будет пройтись с торца и по плоскости полотна наждаком, чтобы выровнять планку заподлицо с дверным полотном, после чего можно врезать новый замок.

Ответная планка к такому замку реанимируются аналогично. То есть, выбираем нишу под вставку, приклеиваем вставку и врезаем в нее ответную планку.

Технология монтажа врезных и накладных замков на такие двери задача не особо сложная, но сейчас мы говорим о реставрации, а подробную инструкцию по врезке вы можете найти .

Финишная подготовка к декору

Все тяжелые реставрационные работы завершены и дальше мы переходим к финишной подготовке к декорированию. Такая подготовка включает в себя шпаклевку полотна и предварительное окрашивание (грунтовка).

Шпаклевка дело не хитрое, но перед тем ка наносить состав полотно нужно еще раз хорошо отшлифовать, пока еще шлифуем только крупным наждаком. Сейчас наша задача выровнять мелкие дефекты, оставшиеся после зачистки и укрепления дверей.

Если на полотне есть видимые, крупные трещины, то их нужно слегка расширить и углубить. Сделать это можно стамеской или ножом. В конце следует пропылесосить и «пройтись» укрепляющим грунтом по дереву.

Шпаклевать лучше акриловой шпаклевкой предназначенной конкретно для работы по дереву. Инструкция простая: накладываете состав на полотно и шпателем выравниваете его по плоскости.

Когда шпаклевка высохнет, нам нужно еще раз ошкурить полотно наждаком. На этот раз используем наждак с мелким (тонким) зерном. После ошкуривания необходимо смахнуть пыль.

Полотно фактически отреставрировано, но в таком виде оно еще не готово к нанесению декора. В качестве подготовки нам нужно нанести слой грунта под окрашивание. Такой грунт обычно имеет белый цвет, так как белую основу потом легче тонировать под любой другой цвет.

После реставрации можно приступать к нанесению любого понравившегося вам декора. Вариантов оригинальной отделки дверей своими руками существует множество, пошаговая инструкция по обустройству самых простых и доступных видов дверного декора изложена .

Вывод

Теперь вы знаете, как обновить межкомнатную дверь своими руками. На видео в этой статье есть дополнительная информация, которая может быть полезна при реставрации межкомнатных дверей.

При грамотном подходе отреставрированная дверь может выглядеть лучше новой.

Если вы с ужасом смотрите на свои межкомнатные двери с облупившейся краской, уже не скрывающей недостатков клеящейся пленкой, сколами и трещинками, но бюджет расписан до копейки, пора приниматься за реставрацию. Именно такая мера позволит быстро и качественно восстановить полотно, не прибегая к покупке новых дверей.

Обычно изготавливают из пластика, стекла, дерева и его производных. И существует масса различных методов реставрации, однако самый главный этап – это очистка и подготовка полотна. Важно тщательно удалить все следы лакокрасочных покрытий, жира, старых уплотнителей, выровнять полотно, чтобы в дальнейшем дверь выглядела как новая.

Готовим деревянную дверь к реставрации. Снимаем фурнитуру и краску

Первое, что следует сделать – это аккуратно снять дверь с петель и уложить на пол или четыре табурета.

Петли могут быть невидимыми, врезными, ввертными, карточными съемными и несъемными. Так как реставрироваться будет все полотно двери, петли необходимо временно полностью демонтировать. Для этого откручиваем все болты и колпачки, снизу поддеваем дверь ломом, приподнимаем, снимаем и отставляем в сторону.

Помимо петель, следует снять всю остальную фурнитуру, которая помешает дальнейшим работам.

Видео – Как быстро снять дверь с петель

Как удалить краску. Способ первый – шлифовка

Если дверь плоская, а слоев краски очень много, стоит вынести полотно на улицу и попробовать очистить ее шлифовальной машинкой. Работа достаточно пыльная, шлифовальные круги быстро забиваются, но результат не заставит себя ждать.

Способ второй – применение химии

В продаже можно найти различные растворители и уничтожители старой краски. Один из них – В52. Принцип работы: смачивание поверхности, ожидание, очистка отслоившихся покрытий шпателем.

Кроме того, что эта работа очень тяжелая и вредная (пары растворителей небезопасны для здоровья), стоит заметить, что химия не справляется с большим количеством слоев старого покрытия. Поэтому такой способ применим лишь для очистки небольших участков двери с тонким слоем старой краски.

Самостоятельно можно изготовить смесь для снятия краски, смешав каустическую соду, воду и овсяную муку до густой консистенции. Эту кашицу следует распределить по полотну, а через 30-50 минут счистить металлическим шпателем вместе с разбухшим лакокрасочным слоем.

Важно использовать перчатки и респиратор!

Способ третий – использование газовой горелки

Из соображений пожарной безопасности, работы необходимо проводить только вне помещения. Краска, нагреваемая горелкой, легко отходит, но вместе с тем может дымиться и источать едкие запахи.

Такой метод применим только в том случае, если вы умеете обращаться с горелкой, подготовили достаточный запас баллонов и готовы предупредить соседей о предстоящих работах.

Способ четвертый – использование строительного фена

Такой способ наиболее продуктивен и безопасен. Даже если на двери слои краски, нанесенные еще несколько десятилетий назад, они легко отслоятся, а при работе не возникнет запахов гари или химии.

Нагревайте краску и счищайте острым шпателем. Действуйте осторожно, чтобы не повредить древесину. Не наклоняйтесь над дверью, так как температуры воздушной струи около 600 градусов.

Способ пятый – мягкий бластинг

Метод подразумевает щадящее, бережное удаление сложных загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с металлических, стеклянных, деревянных полотен. При этом дверное полотно не будет повреждено. При работе вместе со струей сжатого воздуха на поверхность двери будет наноситься биоразлагаемое чистящее средство Armex.

Главный недостаток такого, казалось бы, идеального метода – отсутствие возможности выполнения работ в домашних условиях, необходимость доставки двери в мастерскую и связанные с этим затраты.

Способ шестой – Использование дрели и насадки

В магазинах продаются специальные абразивные насадки-щетки, которые надеваются на дрель. Металлические волокна удалят старую краску, но есть вероятность повреждения древесины полотна. Для обработки всей двери может понадобиться не одна, а несколько сменных насадок, стоимость которых составляет 120-170 рублей за штуку.

Видео – Бластинг мягкий

Шпаклюем деревянную дверь

После того как все слои старой краски удалены, следует взять наждачную бумагу, закрепить ее на держателе и старательно отшлифовать дверь, совершая движения по линии волокон. Эта мера позволит удалить краску из труднодоступных участков, сгладить царапины и сколы.

Дверь после шлифовки пылесосим и протираем уайт-спиритом, обезжиривая.

Открываем банку с грунтовкой, перемешиваем и наносим состав на дверь тонким слоем. продлит жизнь древесины и послужит основой для нового лакокрасочного покрытия. Средний расход грунтовки – 100 граммов на 1 квадратный метр полотна. Средняя цена упаковки весом 2,5 кг – 280-350 рублей.

Узким шпателем наносим перемешанную шпаклевку для дерева. Распределяем ее и оставляем высыхать. После этого придется еще раз обработать всю дверь мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы устранить все мельчайшие дефекты.

Если на двери присутствует большая глубокая трещина, ее можно устранить, подобрав подходящий по размеру и цвету кусочек дерева. Щепку промазываем столярным клеем и плотно вбиваем в трещину. Примерно через сутки клей подсохнет и дверь будет готова к проведению процедур грунтовки, шпаклевки и покраски.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Укрепляем дверь

Если ваша дверь рассохлась от старости и уже не отличается достаточной прочностью, рекомендуется укрепить полотно и коробку. И делать это необходимо сразу после проведенной подготовки, но до процесса окрашивания.

Если полотно деформировано, исправить геометрию поможет рубанок. Снимаем лишнюю древесину инструментом, попутно проверяя точность углов столярным металлическим угольником.

Если же дверь ссохлась и закрывалась очень неплотно, был виден большой зазор между полотном и коробкой, необходимо вырезать из фанеры или доски тонкую рейку и прибить ее к торцу реставрируемой двери. Затем рейку обрабатываем напильником или рубанком, точно подгоняя размеры.

Укрепить дверное полотно можно металлическими уголками. Но чтобы дверь не потеряла своей привлекательности, стоит обратить внимание на декоративные резные уголки и произвести их монтаж (прибить тонкими гвоздиками или зафиксировать саморезами) после окрашивания полотна. Не забудьте приобрести новую дверную ручку, стилистически подходящую к фигурным уголкам.

Меняем треснувшее стекло

Треснувшее или просто устаревшее мутное стекло не трудно заменить своими руками. На его место можно установить новое, например, матовое или прозрачное, тонированное или с пескоструйным узором, рельефное или гладкое, цветное или однотонное.

Обратите внимание! Если стекло имеет толщину 10 мм (триплекс), то его замену производить нецелесообразно. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, самостоятельно справиться с такой задачей неопытному человеку практически невозможно.

Случай 1. Стекло зафиксировано штапиками

Проще всего заменить стекло, закрепленное штапиками. Достаточно демонтировать их, после чего извлечь стекло руками. Вооружаемся пассатижами и металлическим шпателем. Поддеваем штапик шпателем, а пассатижами аккуратно выдергиваем гвоздики.

Стамеской или ножом вычищаем ложе для стекла. Производим замеры. Если проем нестандартный, делаем фигурное лекало из картона. При этом учитываем, что размер стекла должен быть чуть меньше проема. Протираем стекло мыльной губкой, сушим чистой ветошью, переносим рисунок с лекала и производим резку.

Внимание! Пользуйтесь перчатками, чтобы не порезать руки. Работы производите на ровной поверхности исправным стеклорезом.

Периметр проема для стекла обрабатываем герметиком, после чего вставляем вырезанный кусок, распиливаем лобзиком новые штапики и крепим их тонкими гвоздиками.

Случай 2. Стекло имеет скрытую фиксацию

Если стекло имеет скрытую фиксацию, придется разбирать дверь, выкручивая болты, извлекая старое стекло и вставляя новое. Силикон при этом использовать нельзя, так как впоследствии производить замену будет невозможно. Существенные минус замены стекол в подобных дверях – после сборки полотно может потерять свою геометричность и потребуется правка рубанком.

Кстати, вместо стекла можно использовать акриловое небьющееся зеркало. Оно достаточно легкое, прочное, отличается высокой декоративностью и легкостью резки.

Узнайте про 10 лучших вариантов, как сделать из нашей новой статьи.

Окрашиваем дверь

Подготовленную по всем правилам дверь можно окрашивать. Работы производим в два этапа – нанесение основного слоя белой краски и тонирование.

Краску выбираем матовую для дерева, наносим ее краскопультом или кистью, совершая движения кистью вдоль волокон. Наносим один слой, следя, чтобы не появились подтеки.

Важно! Если присутствует стеклянная вставка, то ее обязательно заклеиваем малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность краской.

Для тонирования выбираем глянцевую или матовую краску любого цвета, например, темно-коричневого. Аналогично прокрашиваем полотно. При необходимости наносим еще один слой, но только после высыхания предыдущего. Чем больше слоев краски, тем более насыщенным будет оттенок. Но не стоит увлекаться и создавать слишком толстое покрытие.

Важно! Обязательно проведите подготовку и реставрацию дверной коробки. В противном случае обновленная дверь будет невыгодно контрастировать с прилегающими к ней деревянными поверхностями.

Когда краска подсохнет, можно нанести слой глянцевого лака либо приступить к монтажу дверных ручек.

Цены на строительную краску

Строительная краска

Видео – Реставрация дверей своими руками

Видео – Мастер-класс по реставрации межкомнатной двери со стеклянной вставкой. Замена стекла

Реставрировать можно не только деревянные, но и . Пред работой желательно снять полотно и уложить горизонтально. Это упростит работу.

Шаг 1. Демонтируем либо закрываем малярным скотчем дверную ручку, глазок, прочую фурнитуру.

Шаг 2. Металлической щеткой или дрелью с насадкой счищаем все следы коррозии. Шлифуем поверхность наждачкой (зернистость 80-150). Пылесосим полотно и обрабатываем растворителем.

Шаг 3. Обрабатываем дверь полиролью для автомобилей. Не рекомендуется использовать шпатлевки для дерева, так как они плохо сцепляются с металлом. Автополироль скроет все вмятины и микроцарапины, образовавшиеся после чистки ржавчины. Разглаживаем нанесенный полироль шпателем. Время высыхания состава порядка 30-40 минут.

Шаг 4. Производим полировку всей поверхности двери наждачной бумагой с зернистостью 400. Протираем полотно чистой влажной тканью, а затем обезжириваем, используя средство для удаления жира.

Шаг 5. Наносим на дверь грунтовку для металла антикоррозионную. В работе удобно использовать валик и узкую кисть. После полного высыхания слоя грунтовки, повторно шлифуем полотно мелкозернистой наждачкой.

Шаг 6. Окрашиваем дверь краской для металла. Слоев может быть несколько, но каждый последующий наносим только после высыхания предыдущих. Для нанесения краски используем валик и кисти или краскопульт. Не забываем о перчатках и респираторе.

Аналогично очищаем и окрашиваем коробку двери, затем убираем малярный скотч, монтируем фурнитуру и вешаем дверь на ее законное место.

Таким образом можно реставрировать не всю поверхность двери, а только небольшой участок, но при этом важно подобрать краску тон-в-тон.

Как ламинировать межкомнатную дверь пленкой

Для оклейки дверей лучше не использовать дешевую ПВХ пленку, а отдать предпочтение прочной «самоклейке» D-C-FIX. Такая пленка гарантированно прослужит более 10 лет, не выгорит на солнце и не протрется.

Продается пленка рулонами шириной 45, 90 и 67, 5 см. Длина рулона – 15 м. Средняя розничная цена этой немецкой пленки составляет 1700 рублей. Из огромного ассортимента не сложно выбрать вариант с имитацией дерева, камня, абстрактным или другим узором, подходящим под конкретный интерьер.

Клеить пленку следует осторожно, заручившись чьей-либо помощью. Раскрой желательно производить по лекалам, а небольшие пузыри сразу удалять пластиковым широким шпателем. Если пузырь не убирается, можно проколоть его тонкой иглой. Для лучшей пластичности пленку позволительно прогревать феном.

Обратите внимание! можно реставрировать, используя шпон на клеевой основе. Прижимаем материал к полотну и прогреваем утюгом. Излишки срезаем. Оставляем отреставрированное дверное полотно на некоторое время, прижав наклеенный шпон мешочками с песком.