Делать бурение. Ручное бурение скважин на воду: как пробурить водозаборную выработку вручную

Собственный дачный (приусадебный) участок — мечта многих. Здесь можно прекрасно провести время с семьей, друзьями. А как приятно лакомиться фруктами и овощами, которые были выращены собственными руками. Сами посадили, сами ухаживали и поливали — есть чем гордиться. Однако не каждый такой участок имеет все необходимые коммуникации. Несомненно, без подачи воды, имея сад-огород, просто не обойтись. Именно наладить систему водоснабжения в первую очередь предстоит владельцу дачной территории.

Естественно, что наличие в близлежащей местности водопровода существенно облегчает поставленную задачу. Только вот это не во всех случаях возможно. Единственным выходом из сложившейся непростой ситуации станет добыча воды естественным путем (из земли). Существует мнение, что проведение такого рода мероприятия может потребовать немалых финансовых вложений. Однако на деле все получается совсем иначе. Скважина своими руками без оборудования оказывается вполне посильным делом, и мы хотим убедить вас в этом.

Так как пробурить скважину своими руками? Давайте разбираться, какая же технология здесь задействована.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Сегодня существует много способов своими руками пробить скважину, чтобы получить подачу воды на даче.

Способ бурения — вид скважины напрямую зависит от того, на сколько метров вглубь земли уходит слой воды. Как правило, выделяют три основных диапазона:

• до 12 метров;
• 12-50 метров;
• 50-200 метров.

Если водный слой находится практически на поверхности, то есть не глубже 12 метров, то в этом случае речь пойдет об абиссинском колодце. Иное название «скважина-игла».

Важно! Нередко слой чистой воды покрыт загрязнениями. Именно они встречаются первыми при бурении. Стоит помнить, что к употреблению такая вода непригодна.

Правильно пробуренную скважину для воды своими руками следует провести сквозь загрязненную воду к чистому водоносному слою, который пригоден к употреблению. Самостоятельно пробурить абиссинский колодец не так уж сложно. Здесь главное придерживаться следующего алгоритма:

• Диаметр рассматриваемой скважины может не превышать 40 миллиметров, именно поэтому рабочий процесс может происходить при помощи обычного бура садового назначения. Пробуривать землю следует до того момента, пока не заметите образование жидкой консистенции. Это послужит признаком того, что вы достаточно близки к цели.
• После этого в полученную скважину под воду своими руками помещается труба с заостренным наконечником. Диаметр трубы в среднем равняется 2-3 сантиметра. Перед наконечником должен быть установлен фильтр. Его производят самостоятельно путем наваривания сетки некрупного размера на заранее подготовленные отверстия. Сверху наливается вода.
• Далее трубу проталкивают в землю. По сути, она напоминает большую иглу.
• Опускать импровизированную «иглу» стоит до тех пор, пока залитая в нее вода резко не опустится. Скважина будет полностью готова к использованию тогда когда ее промоют обильным количеством воды.

В этом случае использование насоса поверхностного типа будет неуместным. Если вода находится на глубине более 8 метров, то здесь можно прибегнуть к методу создания обычного колодца. Однако тогда придется добывать воду при помощи ведер.

Есть еще один способ — это создание буровой скважины, которая будет иметь больший диаметр. В нее стоит установить обсадную трубу, которая подразумевает установку погружного насоса.

Важно! Абиссинский колодец способен производить за час 1-1,5 кубического метра воды.

Слой воды на глубине 50-200 метров образуется при помощи известняка. Сделанная здесь забуренная скважина будет иметь название «артезианская». Рассматриваемый вид колодца имеет свои положительные свойства:

• вода поражает своей кристальной чистотой;
• производительность воды может достигать до 10 кубических метров в час;
• период эксплуатации скважины может доходить до 50 лет.

Можно было бы считать артезианскую скважину идеальной, но все же здесь присутствуют некоторые недочеты. К таковым можно отнести сложность бурения. Рабочий процесс осуществляется исключительно командой профессионалов в данной сфере. Без специализированного оборудования здесь просто не обойтись. К тому же, рассматриваемый вариант требует серьезных финансовых вложений.

Естественно, что бурение такой скважины собственными силами будет категорически невозможным. Однако полностью исключать возможный вариант все же не стоит. Расходы на бурение предложенной скважины быстро окупаются за счет подачи воды на территорию большой площади. Именно поэтому многие владельцы дачных (приусадебных) участков объединяют свои силы в добыче воды. Результатом этого послужит вода отличного качества на участке по весьма приятной стоимости.

Для глубины 12-50 метров характерно обилие песка. Состояние воды на такой глубине чистое. Только вот добыть ее при помощи обычной лопаты с острой трубой не получится. Все же отчаиваться не стоит, ведь соорудить такую скважину — вполне выполнимая задача. Здесь помощником будет служить специализированное оснащение. К тому же, можно «подтянуть» знания, изучив, по какому принципу происходит бурение скважин на воду своими руками. Бурение «песчаных» скважин стоит рассмотреть более детально.

Перед началом работ, связанных с бурением скважины своими руками, стоит определиться, какой тип установки для бурения вы будете использовать. Сегодня востребованными являются следующие:

• Ударно-канатная

Конструкция содержит в себе груз большой тяжести (патрон) в комплекте со специализированным инструментом (желонка). Два эти элемента на прочном тросе подвешиваются на раму. Средний вес патрона составляет восемьдесят килограммов. На его нижнюю часть должны быть установлены прочные зубья, которые имеют треугольную форму. Крепятся они при помощи сварочного аппарата. Принцип работы основывается на поднимании и сбрасывании патрона на грунт. Тем самым земля разрыхляется. Далее «побитый» грунт следует убрать при помощи желонки.

Перед тем, как приступать к рабочему процессу, следует сделать маленькую скважину. С этим отлично справится нужный бур. Важно знать, что подъем и опускание патрона может происходить ручным методом. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение мотору роторного вида. Что же касается качества грунта, то он должен быть легким. Реже такой способ можно использовать на глиняной поверхности.

• Шнековая

Конструкцию, которой будет исполняться рассматриваемый вид бурения, по внешним характеристикам вполне можно сравнить со стандартным буром, который используют для садовых работ. Единственной, но очень важной характерной особенностью является силовая мощность. Шнековая установка изготавливается при помощи трубы, диаметр которой равняется ста миллиметрам. На нее при помощи сварочных элементов крепятся детали винтовой формы.

Диаметр витков в среднем равняется двумстам миллиметрам. Для того чтобы изготовить один виток, нужно использовать лист круглой формы. Сделать на нем разрез, края согнуть в противоположные стороны. По мере того, как бур будет погружаться в грунт, его ручку (штангу) придется постоянно удлинять и наращивать.

Важно обратить внимание на то, что примерно через 50-70 сантиметров погружения бура в землю его придется доставать. Связано это с тем, что грунт накапливается на винтах, что заметно усложняет процесс бурения. Вытаскивать бур придет на помощь лебедка, закрепленная на треногу. Инструмент приводится в рабочее состояние при помощи специализированной ручки, которая изготавливается из трубы.

• Роторная

Рассматриваемый тип бурения грунта среди прочих выделяется своей сложностью. Однако сегодня этот метод является самый универсальным, эффективным. Грунт измельчается методом использования коронки. Крепится она на трубу, которая регулярно наращивается. Буровая коронка может быть выполнена в разнообразном виде.

Зависит это напрямую от того, на каком виде грунтового покрытия будут происходить работы. Роторное бурение осуществляется методом ударного и вращательного метода на землю одновременно. Помимо этого, роторная конструкция наделена функцией подачи воды, раствора глины в пробуренную скважину. Это позволяет размывать грунт, что приводит к быстрому погружению инструмента.

Главное — помнить, что перед тем, как начнутся работы по бурению, нужно правильно определиться с местом их проведения. Выгребная яма, загоны со скотом, прочие хозяйственные угодья должны при этом находиться на большом расстоянии от скважины. Если же это сделать невозможно, то в обязательном порядке должно быть выдержано расстояние, равное не менее тридцати метрам. Естественно предположить, что бурить скважину предпочтительнее как можно ближе к жилому строению (дому). Идеальным расстоянием для этого будет три метра.

Ручной способ добычи воды

Работа начинается с подготовки всех требуемых инструментов. Для этого заранее стоит иметь под рукой:

• бурильную вышку;
• лебедку;
• штангу;
• обсадные трубы.

Вышку стоит использовать в тех случаях, когда предполагается бурение скважины с большой глубиной. Принцип ее работы основывается на погружении и подъеме бура.

При создании скважины, которая будет иметь небольшую глубину, колонна может быть изъята ручным способом. Здесь использование вышки не является обязательным. Штанги для бурения также не обязательно приобретать специализированные. Можно создать аналог собственноручно. Для этого всего лишь стоит соединить трубы при помощи резьбы, шпонок. Штанга, которая будет расположена в самом низу, должна быть оснащена буром.

Насадки режущего типа, как правило, изготавливают при помощи листов из стали. Толщина листа не должна превышать трех миллиметров. В процессе заточки крайней части насадки важно помнить, что механизм бура осуществляет свою рабочую деятельность по направлению часовой стрелки. Именно так насадки будут входить в грунт.

Если без применения вышки не обойтись, то установить ее следует непосредственно над тем местом, где будет происходить само бурение. Вышка в обязательном порядке должна быть установлена выше штанги для бурения. Связано это с тем, что такой метод существенно упрощает процесс извлечения штанги из земли. Для того чтобы направить бур в правильном направлении, следует выкопать небольшое углубление в грунте. Сделать это можно при помощи обычной лопаты.

Первые несколько витков погружения бура в почву под силу выполнить одному человеку. Однако чем глубже будет погружаться труба, тем больше силы потребуется. Именно поэтому задействовать здесь придется несколько человек. Если вытащить бур с первого раза не получилось, то его стоит предварительно прокрутить несколько раз против часовой стрелки. После этого можно будет выполнить еще одну попытку.

По мере того, как бур будет погружен в грунт, его движения могут стать затруднительными. Чтобы облегчить себе работу, землю можно размягчить водой. Чем ниже бур будет опускаться в землю, тем чаще его придется доставать. Связано это с обильным налипанием грунта на винтовые элементы бура. Соответственно, перед следующим погружением буровую конструкцию следует очистить от загрязнения.

До получения желаемого результата следует повторить несколько циклов погружения и извлечения конструкции. Когда бур будет полностью погружаться в землю, а его рукоятка остановится наравне с грунтом, то на инструменте должно быть добавлено еще одно колено.

В связи с тем, что извлечение конструкции из грунта и ее чистка могут отнимать существенную часть времени рабочего процесса, то стоит все возможности инструмента использовать на максимальном уровне. То есть захлестывать, извлекать из углубления как можно большее количество почвы.

Процесс бурения должен быть продолжен до того момента, пока инструмент не проникнет в слой воды. Определить это не составит труда, так как изменения в консистенции почвы станут сразу заметными. Однако на этом останавливаться не стоит.

Бур должен быть погружен до водоупорного слоя, который располагается непосредственно сразу после слоя водоносного. Связано это с тем, что благодаря такой глубине скважины обеспечится максимальная подача жидкости. Здесь важно помнить, что ручным методом можно достичь исключительно первого слоя — водоносного. Причина этого в том, что он расположен на небольшой глубине, которая примерно равняется 15-20 метрам.

Для того чтобы избавиться от накопившейся в процессе бурения загрязненной жидкости (откачать ее), можно использовать ручной насос. Если существует возможность, то, несомненно, лучше использовать специализированный насос погружного типа. После того, как в среднем откачается три-четыре ведра загрязненной жидкости, пробитая «жила» станет выделять чистую воду. Однако нередко может случиться так, что этого не происходит. В этом случае следует опять воспользоваться буром, увеличив глубину скважины еще на два-три метра.

Как устанавливаются обсадные трубы

Уже готовое отверстие скважины следует дополнительно обсадить. Как правило, обсадка выполняется из целых асбоцементных труб. Реже можно использовать для этого куски асбестовых труб. Однако работа с кусками требует определенной внимательности. Так, например, стоит следить за тем, чтобы диаметр отрезков был абсолютно идентичен друг другу. Это позволит уже готовую конструкцию в дальнейшем без особых препятствий погрузить в скважину.

Расстояние между звеньями категорически не допускается. К тому же, стоит следить за тем, чтобы они не сползали друг с друга. Именно поэтому предпочтительнее всего стыковые проемы соединить специализированными скобами. Они же, в свою очередь, должны быть в дальнейшем покрыты полосками, который изготавливаются из нержавеющей стали.

Процесс обсадки производится, для того чтобы:

• в процессе более глубокого погружения бура в землю образовавшиеся стенки не обсыпались;
• в период функционирования скважины исключить метод засорения;
• перекрыть верхние слои водоносного типа, которые подают загрязненную жидкость.

Дно скважины в обязательном порядке должно быть оснащено трубой, на которой устанавливается фильтр. Изготавливается он из мелкоячеистой сетки, которая не позволяет песчинкам, прочим мелким загрязняющим элементам поступать в жидкость. Тем самым происходит фильтрация воды. Труба должна быть опущена на требуемую глубину, после чего фиксируется хомутом. Делается это, для того чтобы фильтр в самопроизвольном порядке не проседал.

Если скважина на даче своими руками установлена грамотно, то та часть, которая находится над поверхностью, должна быть оснащена кессоном. Эта конструкция устанавливается специально для того, чтобы предотвратить попадание в скважину посторонних элементов извне.

По истечении определенного периода эксплуатации скважины можно будет заметить, что трубы начнут незначительно подниматься над поверхностью. Как утверждают специалисты, такие изменения являются незначительными, соответственно, определенных вмешательств для углубления не требуют.

С какими ошибками можно столкнуться?

Чаще всего ошибки в процессе бурения могут возникнуть из-за того, что у бурильщиков, которые не имеют специализированного образования, слишком незначительный опыт проведения работ либо он полностью отсутствует. Итак, среди самых распространенных ошибок выделяют следующие:

• Проникновение бура происходит на слишком большую глубину, что может привести к тому, что труба обсадного типа перекроет слой воды. Решением этой проблемы послужит незначительное приподнятие трубы, чтобы обеспечить подачу воды. Если это не помогло, то можно заменить ее на более короткий отрезок. Старая труба при этом обязательно удаляется.
• Труба для обсадки оказалась слишком короткой, поэтому не опустилась на требуемую глубину. Это может привести к тому, что нижняя часть грунта обвалится, значит, подача воды резко уменьшится. Чтобы справиться с этой проблемой, грунт стоит вычистить, а трубу опустить на должное расстояние.
• Установка насоса произошла неправильно, вследствие чего песок попал в скважину. Здесь следует вынуть насос, хорошо прочистить скважину от песка. Далее должна последовать правильная установка насоса.

Для того чтобы определить, правильно работает насос или нет, стоит его в рабочем состоянии опускать в глубину до тех пор, пока в воду не начнут поступать крупицы песка. Как только это произошло, инструмент следует поднять до того уровня, пока не начнется очищение загрязненной песком воды. Как утверждают специалисты, правильное расположение конструкции насоса должно находиться на двухметровом расстоянии от дна скважины.

Иметь собственный источник бесперебойной подачи воды - мечта каждого, кто проживает в собственном доме!

Это желание вполне осуществимо, достаточно пробурить качественную скважину у себя на участке.

Сделать это возможно как своими силами, так и при помощи профессиональных специалистов!

Существует несколько видов скважин, различающихся друг от друга по глубине, следовательно, и по качеству подаваемой воды. На глубину от 10 до 50 метров бурятся мелкие или песчаные скважины.

Если источник глубиной более 50 метров, то он считается артезианским. Для него характерен известняковый слой, и пробить его можно только при наличии спецтехники.

Для каждого вида применяется свой способ бурения. Различают несколько вариантов технологий - канатно-ударная, перфоративная, роторная.

Если пробить источник воды планируется самостоятельно, то выделяют и ручную технологию бурения. На чем остановить свой выбор, зависит от величины планируемого заглубления, вида почвы, целей использования воды.

Наиболее распространенными видами источников воды являются колодец, скважина на песок и артезианская скважина. Для них характерна своя глубина, качество и объем подаваемой воды. Также различаются они по виду почв, в которых пробиваются, и по сроку эксплуатации.

Основные виды:

1. колодец;
2. на песок;
3. артезианская.

Колодец или абиссинский колодец не требует привлечения для работы спецтехники, и может быть сделан самостоятельно. Используется металлическая труба с острым наконечником и отверстиями по стенкам.

Трубка забивается в землю на глубину 8-10 метров. Благодаря отверстиям на стенках труба является осадной, и одновременно служит фильтром для колодца. Порода почвы не должна быть твердой.

К преимуществам такого колодца можно отнести доступность изготовления своими усилиями и простоту конструкции. Однако есть свои минусы - невозможно установить углубленный насос, а только поверхностный, из-за малого диаметра трубы.

Вследствие этого нет возможности обеспечить достаточный напор водоснабжения. Также недостатком является относительно небольшой срок службы, около 5 лет.

Заглубление на песок происходит до уровня 15-30 метров. В пробуренное отверстие устанавливается труба, на конце которой крепится металлическая сетка из нержавеющей стали. Сетка предназначена для фильтрации гальки, которыми богаты крупно-фракционные пески.

Именно в этих пластах устанавливается фильтрационная труба. Такой источник воды способен обеспечить потребности загородного дома. При постоянной эксплуатации он прослужит 15 лет.

Конечно, покрыть все потребности в воде и обеспечить дом кристально чистой водой способна только артезианская скважина . Бурение происходит до уровня известковых пород.

Поэтому глубина залегания артезианской воды может достигать и 200 метров. Такой источник может обеспечить больше 10 кубометров воды в час. Его срок службы составляет 50 лет.

Способы и технология бурения

Выбор способа бурения зависит от нескольких факторов. В основном - это уровень заглубления и тип почвы, которые необходимо пробивать. В связи с этим различают несколько видов бурения:

Бурение скважин на воду своими руками

Определить правильное место для расположения поможет сама природа. Там, где растения растут более интенсивно, есть вероятность, что неглубоко проходит водный горизонт.

Основным критерием источника воды является чистота , поэтому нужно отдалить его от потенциальных загрязнителей не менее чем на 25 м (сливные ямы, туалет). Также стоит соблюдать дистанцию от дома - не ближе 5 м . Нельзя располагать скважину в углублениях рельефа , чтобы она не стала сточной ямой поверхностных загрязнений.

Работы по бурению. Забивная скважина

Без треног невозможно будет производить процесс бурения. Их можно изготовить самостоятельно. Требуется взять 3 трубы длиной 5 метров. Их необходимо разложить на земле так, чтобы две боковые вверху сходились друг с другом, а внизу их края расходились. Между ними, посредине уложить третью.

Схематически должен получиться треугольник, поделенный пополам. Затем, через состыкованные края просверлить отверстие, в которое продеть крепежный штырь. Края штыря закрепить, чтобы тренога не разъезжалась. Лебедка с тросом крепится на две боковые ноги.

Если же в планах использовать не ударную технологию, а пробить грунт с помощью бура, то его тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется металлический стержень с острым концом, к которому будут привариваться ножи.

Чтобы изготовить ножи, необходимо взять металлические диски толщиной 10-15 мм, и разрезать их пополам. Первые две половинки приварить на высоте 20 см от заострения стержня.

При вертикальном расположении вала, к нему привариваются ножи под углом 200 от воображаемой горизонтали. Противоположный нож приваривается накрест к первому под таким же углом. Полудиски должны быть очень хорошо заточены, дабы процесс бурения проходил быстро и с минимальными физическими затратами.

Для бурения абиссинского колодца необходимо заранее подготовить трубы для забивания. Они должны быть оцинкованные или из «нержавейки», размером в дюйм или три четверти. На каждом отрезке предварительно нарезать резьбу для соединения.

Также на начальном участке нужно приварить ударный конус. От наконечника на высоту до 500 мм просверливаются отверстия 5-8 мм для притока воды в трубу, которые закрываются сеткой для фильтрации (нержавейка П52).

Для забивания трубы в грунт необходима стальная бабка , с круглым отверстием посредине, и с двумя крепежами по бокам. Груз должен быть тяжелым, более 30 кг. Отверстием плита одевается на трубу, по ее боковым крепежам крепятся веревки.

Чтобы на трубе создать место соударения к ней надежно крепится хомут. Веревки нужны для подъема бабки. Лучше всего на треногах сверху прикрепить ролики, через которые перекинуть веревки. Это существенно облегчит процесс подъема металлической плиты.

Металлическая плита с разгоном ударяет по хомуту, тем самым забивая трубу в землю. По мере углубления хомут нужно передвигать вверх, и закреплять герметично на резьбовом соединении новые отрезки труб.

Видео о том, как пробурить скважину своими руками:

Еще одно видео о том, как сделать бур своими руками:

Если после очередного удара труба беспрепятственно ушла в грунт, значит водный горизонт достигнут. Стоит углубиться еще на полметра и остановиться.

После завершения работ по бурению нужно обрезать лишний отрезок трубы, и закрепить на ней обратный клапан с насосом.

Насос для скважины

Чтобы система водоснабжения работала максимально эффективно, для нее необходимо подобрать правильный насос. Выбрать его можно отталкиваясь от нескольких параметров:

• уровень воды и глубина;
• дебет;
• диаметр;
• потребность в воде.

Дабы достоверно знать глубину скважины и уровень воды в ней, можно провести простое измерение. Для этого на веревку подвешивается груз и опускается на самое дно. Расстояние от груза до края намокания веревки покажет, какой уровень воды. А общая длина погружения веревки будет равна глубине скважины.

Эти показания важны, потому что они прописаны в паспорте насоса, и являются одними из основных характеристик, при которых оборудование для бурения будет работать.

Дебет скважины представляет собой объем воды, выдаваемой источником за определенное время. По нему нужно оптимально подобрать нужный насос. Также нужно определиться с его размером, потому что большинство оборудования изготавливается под размер 4 дюйма. Если диаметр скважины будет меньше, найти насос будет намного проблематичнее.

Мотор, перекачивающий 50л в минуту, способен покрыть все нужды средней семьи до 4-х человек. Если же в планах есть поливка обширных территорий, то имеет смысл купить насос производительностью в несколько раз выше. Хотя цена будет больше, однако все потребности в воде будут покрыты.

Обустройство скважины и обсадные трубы

Дабы стенки источника не осыпались, и вода оставалась чистой, используют обсадные трубы. Материал изготовления может быть различным - сталь, асбестоцемент, пластик. Какую трубу выбрать зависит от типа бурения, глубины, диаметра отверстия, а также типа грунта.

Стальные по стоимости самые дорогие, и наиболее целесообразно их использовать в артезианской скважине на известняке. Еще один плюс такого использования в том, что срок службы металлических обсадных труб и самой скважины одинаковы.

Асбестоцементные имеют рад преимуществ. К ним относятся химическая нейтральность, отсутствие коррозии и неограниченный срок годности. Однако есть существенный минус - хрупкость, а вследствие этого, увеличенная толщина стенок.

Это приводит к тому, что при одинаковом внутреннем диаметре, под асбестоцементную трубу придется пробивать больший внешний диаметр. А это ведет к удорожанию работ. Чаще всего эти трубы применяют на известняке артезианских скважин.

Пластиковые (различают пвх и пнд) целесообразно применять для скважин с небольшой глубиной (до 50 метров), при условии, что в грунте нет плывунов. Так как основным недостатком пвх труб является низкая прочность, лучше их использовать на простых грунтах. К преимуществам относят отсутствие коррозии, и невозможность попадания в воду посторонних компонентов в силу качества материала.

Стоимость работ по гидробурению

Цена на бурение 1 метра погонного составляет 2000-3000 рублей , в зависимости от региона. Также на формирование цены будет влиять ряд факторов, таких как:

• тип бурения;
• используемые материалы;
• расстояние от исполнителя до заказчика.

Если делать расчет на небольшую скважину, глубиной 10 метров, то специалисты изготовят ее под ключ примерно за 20000-30000 рублей. Сюда входит стоимость работы, цены на материалы.

Если же пробивать источник самостоятельно, то необходимо закупить:

1. трубы стальные – 10 м (если использовать перфоративную технику);
2. материал для изготовления треног;
3. бабка, канаты, ролики;
4. насос.

Помимо этого понадобятся дополнительные материалы - саморезы, сетка из нержавейки, уплотнитель на резьбовые соединения. Даже предварительный расчет цены показывает, что неглубокую скважину экономнее пробить и сделать самому.

Но если есть необходимость в большом дебете или в артезианской воде, то придется обращаться к специалистам, так как сделать это можно лишь при наличии спецтехники!

Неглубокая скважина своими руками – вполне осуществимое дело, несмотря на кажущуюся масштабность процесса. Источники глубиной 12-15 метров – это обычные колодцы, которые всегда рылись самостоятельно. Но и более глубокие конструкции можно пробить без специального оборудования и титанических усилий. Консультантам сайта «Сантехник Портал» известно несколько способов, как пробурить скважину для воды своими руками без привлечения спецтехники.

Виды скважинных конструкций

Прежде, чем рассмотреть способы бурения скважины на воду своими руками, необходимо понять, каких разновидностей они могут быть. Добычу воды можно осуществить с помощью разных технологий.

Основные разновидности скважинных конструкций для добычи воды:

1. При наличии хорошего родника можно обустроить отличный колодец, который будет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 кубических метров животворной влаги. Глубина доходит до 15 метров. Над этой границей часто встречается такое явление как «верховодка» - водоносный слой с высоким уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности почвы. Воду из данного слоя употреблять не рекомендуется.
2. Фильтровая скважина на песок, которая представляет из себя трубу диаметром 100 мм, с помощью шнека погруженную на глубину 17-30 метров. На конце трубы, который является заглубленным, закрепляется сетка из нержавейки, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет в среднем от 20 до 30 метров, срок эксплуатации от 5 до 15 лет.
3. Бесфильтровая артезианская скважина, ее принцип работы заключается в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить артезианскую скважину можно на глубину 20 -100 метров, срок эксплуатации достигает 50 лет.

Точную глубину водного источника невозможно определить заранее. Ориентировочно глубина будет иметь те же размеры, что и в аналогичных скважинах, пробуренных на соседних участках либо расположенного поблизости колодца. Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного залегания слоев почвы. Обсадные трубы рекомендуется приобретать, учитывая параметры обустроенных неподалеку источников водоснабжения, но внося при этом небольшую корректировку.

Теперь рассмотрим подробнее бурение скважин на воду своими руками с учетом разновидности источника.

Технология бурения абиссинского колодца

Абиссинский колодец достаточно простой в обустройстве вид скважины, которую можно бурить вручную без использования специальных инструментов, при этом принцип его работы также очень доступный. Скважина-игла – это тип водозабора, обустроить который можно даже без опыта работы и приобретения материалов всего за день. Это самая простая конструкция скважины на воду.

Потребуется:

1. Металлические толстостенные трубы. Диаметр берется исходя от того какой планируется применять диаметр и тип насоса. Общая длина равняется глубине забоя.
2. Для фильтровой обмотки нужна металлическая или ПВХ сетка.
3. Дрель и сверла диаметром 5-7 мм.
4. Сварочный аппарат, если планируется соединение труб при помощи сварки, либо плашки и метчики для нарезания резьбы. Или можно приобрести трубы с готовым резьбовым соединением.

Нужно учитывать, что нижняя часть обсадной колоны является буром, и перед тем как приступить к началу работ на нижний конец трубы над наконечником необходимо установить фильтр. Длина фильтровальной части может достигать 75-85 см. По всей окружности трубы под углом в 45о сверлят отверстия диаметром 8 мм, располагающиеся в шахматном порядке.

Верх перфорированной трубы обматывают мелкоячеистой стальной сетью или пластиковой сеткой. Сетку необходимо закрепить на трубе любым удобным способом: хомутами, стальной проволокой, которую необходимо припаять к сетке и трубе. Этапы формирования фильтра снарядом проходят первый метр грунта, как на схеме.

При помощи строительного уровня проверяется вертикальность вхождения в грунт: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины ведут к тому, что в последующих этапах работы, в частности невозможности монтажа частей обсадного ствола на глубине. Все придется переделывать заново.

Абиссинский колодец можно соорудить, применяя ручное гидробурение или, для ускорения процесса, можно его автоматизировать. Для этого нужно соединить бур-наконечник с буровой штангой, которая подключается к электродвигателю. В процессе работы штанги удлиняют путем присоединения новых частей обсадной трубы.

Ручное бурение скважины

Чаще всего, дачники интересуются, как пробурить скважину своими руками, а не просто колодец. Потребуется наличие такого оборудования для бурения скважин, как бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы . Бурильная вышка нужна для рытья глубокой скважины, с ее помощью осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Роторный способ

Самым простым методом устройства скважины для воды является роторный, осуществляемый при помощи вращения бура.

Гидробурение неглубоких скважин на воду можно осуществить без вышки, а бурильную колонну доставать вручную. Бурильные штанги делаются из труб, соединяя их между собой при помощи шпонок или резьбы.

Штанга, которая будет находиться ниже всех, дополнительно оборудуется буром. Режущие насадки делаются из листовой 3 мм стали. Во время заточки режущих кромок насадки нужно учитывать, что в момент вращения механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Вышку монтируют над местом бурения, она должна быть выше бурильной штанги для того чтобы во время подъема облегчить извлечение штанги. После этого выкапывается направляющее углубление для бура глубиной примерно на два штыка лопаты.

Первые витки вращения бура вполне под силу сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные силы. В случае если бур невозможно вытащить с первого раза, нужно повернуть его против часовой стрелки и попытаться вновь его вытащить.

Чем сильнее углубляется бур, тем сильнее затрудняется движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, грунт необходимо размягчать, поливая водой. При продвижении бура вниз через каждые 50 см бурильную конструкцию необходимо вынимать на поверхность и очищать от грунта. Цикл бурения повторяется заново. В момент достижения рукоятки инструмента уровня земли конструкцию наращивают дополнительным коленом.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Так как подъем и очистка бура отнимают большую часть времени, нужно максимально пользоваться возможностями конструкции, захватывая и поднимая наверх как можно большую часть почвы. Таков принцип работы данной установки.

Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой, его легко определить по состоянию вынимаемой земли. Пройдя водоносный слой, бур следует погрузить еще немного глубже, пока не достигнет слоя, который располагается ниже водоносного, водоупорного. Достижение данного слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.

Стоит заметить, что ручное бурение можно применять только для погружения до ближайшего водоносного слоя, обычно он залегает на глубине, не превышающей 10-20 метров.

Для того чтобы откачивать грязную жидкость, можно воспользоваться ручным насосом или насосом погружного типа. После того как будут откачаны два-три ведра грязной воды водоносный слой как правило очищается и появляется чистая вода. В случае если этого не происходит – скважину требуется углубить примерно еще на 1-2 метра.

Шнековый способ

Для бурения довольно часто используется шнековая установка. Рабочая часть этой установки очень сильно похожа на садовый бур, только намного мощнее. Он делается из 100-мм трубы с наваренными на нее парой витков шнека имеющими диаметр 200 мм. Для того чтобы сделать один такой виток, нужна круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием диаметр которого немного больше 100 мм.

Затем у заготовки по радиусу делается разрез, после этого в месте разреза кромки разводят в двух разных направлениях, которые перпендикулярны плоскости заготовки. По мере того, насколько глубоко погружается бур, штангу, на которой он крепится, наращивают. Инструмент вращается вручную при помощи длинной ручки, изготовленной из трубы.

Бур необходимо извлекать примерно через каждые 50-70 см, а из-за того, что, чем больше он будет углубляться, он будет становиться тяжелей, поэтому потребуется установить треногу с лебедкой. Таким образом, можно пробурить скважину для воды в частном доме несколько глубже, нежели вышеперечисленными способами.

Можно также использовать ручной метод бурения, который основывается на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Особенности технологии ударно-канатного бурения

Суть этого метода заключается в том, чтобы разбить породу при помощи забивного стакана – тяжелого инструмента, который падает с высоты специально оборудованной вышки. Чтобы выполнить работу, потребуется самодельная буровая вышка, кроме этого инструменты для использования ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины. Эта технология используется для работ на легком или глинистом грунте.

Вышка для скважины, выглядит как обычная тренога, может быть изготовлена как из стальных труб, так и из простых деревянных бревен. Размеры конструкции должны пропорционально соответствовать размерам забойного инструмента. Оптимальным соотношением размеров является высота вышки, которая больше длины забойного стакана на полтора метра.

Рабочий процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, разбивающего и захватывающего породу, после чего поднимает на поверхность захваченный отвал. Для того чтобы обустроить такую буровую установку, можно использовать стальную трубу конец которой оборудуется режущим приспособлением. Режущая кромка, внешне напоминает половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем.

В 50 см от кромки в стальной трубе необходимо сделать отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая, таким образом, буровой стакан. На верхнюю часть стакана прикреплен трос, который помогает осуществлять опускание стакана и извлекать его содержимое на поверхность. Стакан рекомендуется освобождать от грунта по степени заглубления конструкции на каждые 50 см.

Поэтапная инструкция бурения скважины на участке

До начала проведения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после этого можно пробурить скважину на участке. В случае если недалеко есть колодцы – загляните в них. Если уровень воды выше 5 метров – это хороший знак, так как в этом случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и примерная схема расположения источника воды.

Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство - «ручник», можно взять в аренду. Таким образом, у вас появится возможность использовать удобное оборудование, не переплачивая лишней суммы, чтобы добыть воду на участке.

Опишем общую инструкцию сайта сайт относительного технологии, как сделать скважину для воды своими руками на даче:

1. В грунте необходимо сделать квадратную выемку с размерами 1,5×1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемый шурф. Он нужен для того чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхности грунта в скважину. Изнутри шурф необходимо обшить досками либо фанерой, а сверху на него для удобства проведения монтажа укладывается дощатый настил.
2. После того как установка собрана в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего начинают бурение.
3. Буровая штанга вращается вручную либо с помощью мотора-редуктора. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих будет наносить удары молотом. Другой вариант: бур поднимается при помощи лебедки и сбрасывается таким образом, как это делается при ударно-канатном бурении. Если это необходимо в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину монтируют обсадную трубу с установленным снизу специальным башмаком. Она также постепенно наращивается, как и буровая штанга.
5. После плывуна (грунт с повышенной влажностью) бурение ускоряется (ввиду начала водоносного слоя), а после снова замедляется. Это знак, что бур достиг водоупорного слоя и бурение можно завершать.
6. В скважину необходимо опустить фильтровальную колонку, после чего можно начинать ее промывку сильным водяным напором.
7. В скважину нужно опустить погружной насос для откачки воды до тех пор, пока она не станет кристально чистой.

На последнем этапе обустройства скважины на даче своими руками, устанавливают кессон, все полости необходимо засыпать песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод. При этом крайне не рекомендуется опускать водоводную трубу до самого дна. Она не должна доходить до крайней точки около 50 см, таким образом, будет обеспечен лучший ход воды наверх.

Трубу, которая ведет в скважину, необходимо снабдить вентиляционными отверстиями, в противном случае, без доступа воздуха вода быстро стухнет и добывать ее станет нецелесообразно для большинства нужд. Для постоянного доступа к скважине, на трубе можно оборудовать откидную крышку.

Совет! После того как скважину, сделанную ручным способом, запустили в работу, обязательно отдайте полученную из нее воду на экспертизу. Воду можно считать питьевой, если она имеет следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов - не более 10мг/л, 1 литр содержит не более 10 кишечных палочек, максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Нужно ли устанавливать обсадные трубы?

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.

Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Обсадка трубы нужна:

• чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
• чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
• чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.

На дно скважины опускается труба, оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.

Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Как избежать ошибок при бурении?

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того, что водному сооружению необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент чистки, продуктивность скважины может больше не восстановится. Чтобы восстановить нормальное функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Таким образом, домашняя скважина своими руками требует такого же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения. Пробурить самостоятельно водяной источник не сложно, но нужно соблюдать осторожность во время работ и позвать на помощь пару друзей.

Неглубокая скважина своими руками, как пробурить одному видео:

Любой загородный дом должен быть обеспечены водой, которую можно использовать не только для полива участка, но и для приготовления пищи, проведения уборки в доме, мытья. Однако не везде имеется возможность подключения к системе централизованного водоснабжения, но эту проблему можно решить самостоятельно. Скважина на воду своими руками от а до я, видео на 30 м и как пробурить ее без использования специальной техники – те аспекты, которые подробно рассматриваются в статье.

Бурение скважины на воду своими руками, видео

Бурение скважины на участке – это грандиозный и трудоемкий процесс, слишком дорогостоящий и трудозатратный. Подобное утверждение ошибочно. Эти работы можно выполнить своими руками. Такой подход позволяет сэкономить на аренде дорогостоящего оборудования. Дом круглосуточно будет обеспечен чистой и дешевой водой благодаря скважине.

Набор для бурения скважины на воду

Скважина на песок глубиной 30 метров – один из популярных видов и может прослужить более 10-13 лет. Скважину нужно периодически прочищать, что значительно продлевает срок бесперебойной эксплуатации. Конструкция скважины на песок представляет из себя трубу, которая опускается в шахту. На дне устанавливается специальный фильтр грубой очистки из нержавеющей стали. Бурят скважину шнековым способом. Уровень залегания воды нужно проверить на содержание в ней химических и органических веществ. Иногда водоносный рукав может содержать воду, нуждающуюся в тщательной очистке и только после этого ее можно пить.

Многие владельцы загородных домов решают при бурении использовать бензобур. Это устройство значительно облегчает ручной труд, а временные затраты значительно сокращаются. Электро- или бензобур путем вращения достигает больших скоростей и быстро выводит на поверхность грунт.

Скважина на воду своими руками: принцип работы, схема

Водозаборные скважины любого диаметра работают по общим принципам. После бурения бензобуром или вручную производится монтаж обсадной трубы, которая будет сдерживать грунтовые массы от осыпания, тем самым защищая воду от загрязнения. Труба может быть металлической, пластиковой, асбестовой. Ее нижняя часть должна быть перфорированной для беспрепятственного поступления воды в водозаборный канал.

Схема водоснабжения дачи

Для лучшей фильтрации на самом дне канала оставляется пространство, которое будет служить в качестве отстойника. Все грубые, тяжелые частицы будут оседать на дне, а не поступать на поверхность. Для еще лучшей очистки жидкости от песка и ила в перфорированную часть трубы устанавливают фильтр грубой очистки, представляющий из себя мелкую сетку. Она будет отсекать засасывание грубых частиц насосом.

Для предотвращения обратного поступления воды по каналу при выключении двигателя дополнительно устанавливают клапаны. Мощность электронасоса подбирается индивидуально, в зависимости от удаленности дома от скважины и ее глубины. Для большего удобства лучше полностью автоматизировать процесс подачи воды. Это достигается путем установки специального оборудования, датчиков и манометров для контроля давления в системе. На завершающем этапе систему труб и саму утепляют.

Скважину на воду можно сделать самостоятельно в домашних условиях или использовать для этого соответствующие механизмы. Если принято решение обойтись без специального электрического или бензооборудования, нужно приготовить следующие инструменты, а именно:

• металлический бур нужного диаметра;
• разборную бурильную вышку;
• достаточное количество штанг;
• механическую или электро лебедку;
• обсадные трубы.

Бурение скважины ручным буром глубиной на 30 метров – это довольно утомительное занятие, требующее достаточного количества времени. Используя бур и штанги, собирается установка, а по мере углубления добавляются новые секции. Бурение идет по часовой стрелке. Вращение бура выполняется вручную 2-3 помощниками. Мастера с опытом для размягчения грунта заливают в скважину воду. Бур периодически нужно доставать, чтобы извлекать грунтовые массы. Сделать это без бурильной вышки проблематично и тяжело. Использование лебедки значительно упрощает проведение этого мероприятия.

Цикл бурения повторяется шаг за шагом. После достижения водоносного слоя его нужно пройти полностью, пока бур не упрется в водоупорный слой. Такое устройство скважины более предпочтительное. Благодаря этой схеме вода будет быстрее поступать в водозаборник. Первые порции жидкости всегда грязные, но после продолжительной промывки начинает поступать чистая вода. Если этого не произошло специалисты рекомендуют углубиться еще на пару метров.

Для откачки воды лучше использовать , оснащенный фильтрами. Ручной помпой тоже можно извлечь воду, однако глубина скважины делает этот процесс трудным. Гораздо легче автоматизировать подачу воды на поверхность. В этом случае скважина подключается к системе водоснабжения для бесперебойной подачи в доме. Некоторые владельцы загородных участков изготавливают хранилище для воды. Это может быть пластиковая или металлическая емкость нужного объема. В дом вода подается непосредственно из бочки-отстойника. В саму емкость вода поступает автоматически после снижения уровня. Если оснастить емкость поплавком, то включение насоса для набора воды можно автоматизировать.

Видео о том, как сделать скважину на воду своими руками ручным методом :

Бурение скважины на воду своими руками от а до я, видео на 30 м интересует многих владельцев загородных домов. Имея источник чистой воды, можно не только обеспечить участок поливом, что значительно повысит урожайность огородных культур. Вода из скважины – это самый недорогой способ организовать бесперебойное водоснабжение дачи, что повысит уровень комфорта во время отдыха.

Вырыть и или колодец самостоятельно – не самая простая работа, однако довольно выгодная. Для нее необходимо обзавестись определенными инструментами и оборудованием. Без них выполнить эту работу невозможно. Это различные , лебедка, тренога. Также не обойтись без помощника, который поможет извлечь бур из скважины.

Определяясь с конкретным местом под скважину, желательно выбрать самую низкую точку на участке. Нужно учитывать, что это место должно быть максимально удалено от мест загрязнения почвы. Иначе, чтобы обеспечить в доме нормальную питьевую воду, нужно будет делать артезианскую скважину.

Оборудование и инструменты для монтажа скважины

1. Буровой инструмент: колонка для бурения, бурильные штанги, труба колонки.
2. Лебедка.
3. Тренога.
4. Металлический шнек или ледобур из высокопрочной стали.
5. Желонка для подъема грунта на поверхность.
6. Трубы разного диаметра – обсадная труба, водопроводные трубы и шланги.
7. Кессон.
8. Водяные фильтры.
9. Вентили.
10. Скважинный насос.

Для преодоления пластов грунта разной плотности понадобятся специальные буры:

1. Спиральный бур или так называемый змеевик. Используется для бурения глинистого грунта.
2. Бур-ложка. Подходит для песчаного грунта.
3. Бур-долото. Применяется для разрыхления твердых грунтов.

Изготовление буровой вышки для бурения скважины

Рисунок 1. Схема монтажа треноги для бурения.

Предлагается наиболее простой способ монтажа треноги для бурения скважины. Чтобы ее изготовить, понадобится:

• 3 бруса 15-20 см в диаметре и длиной 4-5 м;
• тонкая труба.

Монтаж треноги производится таким образом:

1. Уложите на землю брусья так, как показано на рис. 1.
2. Просверлите в них насквозь отверстия, через которые будет вставляться тонкая труба.
3. Просуньте через отверстия всех трех брусьев трубу и закрепите их в разных направлениях, образуя треногу.
4. Закрепите на треноге лебедку.
5. Вверху треноги сделайте цилиндровый блок, чтобы трос механической лебедки легко перемещался.
6. Прикрепите бур к тросу и приступайте к бурению скважины.

Бурение скважины своими руками

Процесс простого бурения выглядит так:

1. 2 человека проворачивают шнековый бур, взявшись за его рукоять, по часовой стрелке, пока он полностью не войдет в грунт.
2. Лебедкой вытягивают бур до тех пор, пока трос полностью не будет вытащен, после чего бур вытаскивают вручную и чистят его от грунта.
3. Данная операция проводится до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.

Рассмотрим, как это делается, более подробно.

Рисунок 2. Схема процесса бурения скважины.

1. В первую очередь вырывается шурф размерами 150х50 см. Чтобы предотвратить осыпание углубления, его стенки следует обложить либо досками, либо фанерой, либо ДСП. Также можно обычным буром вырыть ствол на глубину 1 м, 15-20 см в диаметре. Это необходимо, чтобы обеспечить устойчивость трубы вертикально.
2. Установите треногу строго над углублением и закрепите лебедку в месте соединения ее опор.
3. Для определения диаметра скважины и трубы колонки сначала нужно выбрать скважинный насос. Его продвижение по трубе должно быть беспрепятственным, то есть в диаметре насос должен быть меньше диаметра трубы на 5 мм.
4. Бурение скважины – это процесс погружения и подъема бурового оборудования. Штанга проворачивается с одновременным ударом по ней долотом. Один человек раскручивает штангу, другой ударяет по ней сверху, тем самым углубляясь в грунт все ниже. Лебедка делает этот подъем и погружение легче. При бурении штангу следует маркировать. Это поможет определить момент, когда наступило время вытягивать штангу и прочищать бур. Специалисты рекомендуют делать эту процедуру через каждые 0,5 м.
5. Для бурения песчаного слоя грунта используется специальный бур-ложка. При этом в процессе бурения нужно добавлять воду. Если грунт слишком твердый, его поможет пробить бур-долото. Такие буры могут быть двух видов – плоскими и крестовыми. Их главное назначение – помощь в разрыхлении твердых пород грунта. Пески-плывуны пробурить можно ударным способом. Для почвы, в которой преобладает глина, используется бур-змеевик, бур-ложка и желонка. Змеевик прекрасно справляется в прохождении глинистых почв благодаря своей спиральной конструкции, шаг спирали которой равен диаметру самого бура. Нижнее основание бура равно 45-85 мм, а его лезвие – 258-290 мм. Галечные грунты с гравием можно пробить, если чередовать долото и желонку с обсадными трубами. Довольно часто требуется заливать в отверстие воду. Благодаря этому можно пробурить скважину гораздо проще. Еще бурить скважину можно, используя помпу.
6. Если грунт, который доставляется наверх, стал влажным, то вы приближаетесь к водоносному слою. Для перехода через водоносный горизонт следует еще немного углубиться. Бурить станет гораздо проще, но ни в коем случае не останавливайтесь. Необходимо буром наткнуться на водоупорный слой. На рис. 2 изображен процесс бурения скважины.

Как правильно подобрать насос для скважины

При выборе насоса для скважины нужно учитывать такие параметры:

• глубина скважины;
• диаметр используемой обсадной трубы;
• на сколько скважина удалена от дома.

Если глубина скважины не превышает 9 м, то можно выбрать поверхностный самовсасывающий насос.

Если глубина превышает 9 м, то выбирайте среди погружных скважинных насосов. Когда установка насоса будет завершена, в оборудованное кессоном устье скважины следует вывести трубу и приварить ее к оголовку кессона. Далее на трубе производится монтаж вентиля, открывающий и регулирующий поток воды.

Если скорость забора воды будет избыточна, то в малопродуктивной скважине быстро иссякнет вода, а работающий вхолостую насос испортится.

В кессоне подключаются трубы для водовода в помещение. Траншеи под них должны быть гидроизолированы и утеплены.

Рекомендации от мастеров по устройству скважины своими руками

1. Прежде чем приступать к работе, следует узнать уровень залегания грунтовых вод в вашей местности, если недалеко располагаются какие-либо скважины или колодцы, загляните в них.
2. Если уровень залегания воды не глубже 5 м, то, чтобы пробурить скважину, достаточно воспользоваться садовым буром.
3. Компактную буровую установку можно взять в аренду. Это позволит сделать своими руками с помощью хорошего оборудования, при этом не переплачивая за него больших денег.
4. Трубу водовода не опускайте до дна. Она должна быть выше него примерно на 50 см. Таким образом вода лучше будет подниматься кверху.
5. В скважинной трубе на поверхности нужно сделать вентиляционные отверстия, иначе вода станет затхлой. Можно изготовить на трубе откидывающуюся крышку для доступа к скважине.
6. Для скважины идеальным решением будет монтаж пластиковой трубы.
7. Когда скважина будет готова, отдайте образец воды экспертам для проведения анализа. Употреблять можно ту воду, прозрачность которой составляет более 30 см, содержание нитратов не превышает 10 мг/л, в 1 л воды не более 10 кишечных палочек и оценка вкуса и запаха составляет 3 балла.

Плюсы и минусы бурения скважины вручную

Основными преимуществами бурения скважины вручную являются: его доступная цена; отсутствие необходимости в крупной спецтехнике; самодельные скважины благодаря своей маленькой глубине легко прокачиваются и не затягиваются; при отсутствии электричества вода может быть доставлена с помощью ручного насоса.

Из недостатков можно отметить: ограниченную глубину бурения и дефицит специалистов, способных помочь в обслуживании самодельной скважины.

Уход за скважиной

Каждая скважина нуждается в уходе и своевременной чистке. При ослаблении напора воды, которая может подаваться рывками, с воздухом, с песком, пора позаботиться о прочистке скважины. Это нужно сделать своевременно, поскольку скважина может утратить свою эффективность, тогда придется делать скважину в другом месте.

Для продувки скважины от песка применяется водяной или воздушный компрессор. Если этот способ не помог, то существуют более радикальные методы – с использованием кислоты или короткого замыкания. Поскольку это достаточно рискованно, прочистку скважины такими методами лучше доверить профессионалам. Иначе вы можете просто испортить скважину.