Весенний уход за декоративными деревьями и кустарниками. Правильный осенний уход за плодовым садом – залог урожая будущего года Уход за кустарниками и деревьями
Увеличить текст
Деревья и кустарники занимают особое почетное место в саду, ведь они являются основой и гордостью каждого сезона. Сначала – это буйство новых зеленых красок, которые варьируются от салатового оттенка, до насыщенно-зеленой листвы. Далее идет период цветения, когда большинство деревьев имеют огромный спектр цветных соцветий, которые кроме привлекательного внешнего вида, манят невероятным ароматом. Завершающий этап – это плодоношение, особенно приятное, если оно достаточно обильное, что составляет высокий урожай.
Все эти этапы благополучно проходят, если каждый садовод правильно подготовит деревья не только к зиме, но и поможет «настроится» на новый сезон после её окончания. Действительно, как только солнце уверенно начинает светить и прогревать землю, считается официальным стартом не только полевых работ, но и занятий в саду.
Все действия необходимо выполнять четко, быстро и комплексно, ведь упущение хотя бы одного момента может полностью перечеркнуть ваши труды. Предлагаем пошаговый экскурс на приусадебный участок, где за несколько дней необходимо «вернуть к жизни» деревья и кусты.
Тщательный осмотр территории
Перед тем, как молниеносно выполнять какие-то манипуляции, необходимо здраво и не спеша оценить спектр работы. Естественно, что каждый этап нуждается в особом внимании, но при видимых проблемах, необходимо заранее подготовится к их решениям.
Первое, что бросается в глаза, - это степень затопленности территории, насколько сильно и обильно шли снегопады, с таяньем которых земля не в силах быстро справится. При возможности постарайтесь расширить «лужи», тем самым площадь территории с водой увеличится, и земля сможет быстрее впитать в себя то, что осталось от длительных снегопадов.
Внимательно нужно осмотреть все деревья и их «жителей». Не исключено, что появилось дупло или завелись насекомые. Кора может быть повреждена грызунами. Солнечные ожоги встречаются редко, но исключать их полностью нельзя. Обратите внимание на ветки, есть ли сломанные ветром или весом снега.
После такой «ревизии» каждый садовод четко будет понимать с чего ему нужно начать, и к чему готовится. Также это помогает не упустить детали, и не сожалеть о последствиях.
Уборка снега
Для многолетних растений снег является своеобразным «одеялом», которое надежно не только укрывает, но и согревает от сильных морозов. Точно такого же влияния на деревья, увы, но снег не имеет, так как обильное налипание мокрого снега формирует огромные насыпи, что при оледенении или таянье увеличивают массу в несколько раз, провоцируя надколы или обламывания хороших ветвей. Старайтесь на протяжении зимы обращать внимание на кроны, если они сильно заснежены, не поленитесь, струсите их.
С началом весны необходимо помочь стволам деревьев освободиться от сильного обледенения, ведь период «пробуждения» настал, а воплотить его в жизнь – невозможно.
Обрезка деревьев
Казалось бы, чем больше ветвей на дереве, тем богаче урожай можно ожидать в этом году. Это заблуждение! Только сильные, молодые и плодоносящие ветви способны порадовать обильным урожаем, что никак не влияет на общее количество ветвей.
Многие уверены, что обрезать деревья необходимо по осени, но это далеко не так. Перезимовать дерево сможет и с обильным «букетом», а вот дальше расти, развиваться и полноценно родить – нет. Поэтому важно совершать обрезку в марте – апреле, так как с началом пробуждения, все «черновые» работы должны быть завершены.
Запомните, обрезка – это не роскошь, а необходимость, так как улучшается не только всё развитие и рост, но и формируется крона правильной формы и размера. Более того, урожайность автоматически повысится, так как слабые и старые ветви не способны выдержать обильные урожаи, соответственно плоды вырастают мелкими и абсолютно не сочными, ведь полноценного питания с ветвей они не получили.
Как нужно обрезать популярные плодовые деревья
Как оказывается, нет единых правил и стандартов, так как каждое дерево – это индивидуальность, что нуждается в особой заботе и правильной обрезки с учетом особенностей роста и плодоношения. Универсальным правилом является лишь обрезка отмерзших, поврежденных или сломанных ветвей, ведь при таких обстоятельствах не важна технология этого дерева, так как предотвращением заболеваний является избавление от очага проблем.
Вишню принято обрезать не очень сильно, так как дерево очень тяжело переживает «расставание» со своими ветвями. Рекомендовано растянуть обрезку на 2 года, тем самым регулярно обновлять и придавать роста и жизнеспособности дереву.
Яблони, особенно старые деревья, нуждаются в серьезной обрезке, ведь только так оно может не только «омолодится», но и снова начать радовать богатыми урожаями. А вот молодые деревья, лучше не спешить сильно «обновлять», достаточно убрать лишь поврежденные и отмерзшие ветви.
Груша имеет свою специфику роста, поэтому для максимального урожая, старайтесь удалять ветви возле ствола, особенно у молодых деревьев, а остальные ветки значительно укоротить. Такая процедура поможет сформировать правильную форму, облегчить существование и улучшить плодоношение.
А вот слива имеет свою особенность – родят активнее боковые ветки, поэтому обрезать стоит верхушку, и слегка «обновить» боковые пагоны.
Какое дерево вы бы не обрезали, помните, что слабые ветки не только плохо родят, но и тратят часть энергии, которую могли бы получать здоровые пагоны, что после обрезки приводит к увеличению урожайности. Мощные и сильные ветки должны остаться, всё лишнее – убрать.
Очистка коры
Кора – это защитное «одеяло» для дерева, через которое сложно пробраться без трудностей, поэтому качество коры должно быть отличным, чтобы она максимально смогла защищать ствол от вредителей и погодных условий.
За зиму зачастую кора потрескалась, частично вымерзла, и стала отличным «укрытием» для насекомых и их личинок. Очистка коры деревьев позволяет не только нарушить «жилище» насекомых, но и увеличить газообмен растения.
Технология очистки коры деревьев
Так как «плохого» будет очень много, заражение почвы – очень вероятно. Дабы избежать последствий, укутайте прилегающую территорию пленкой или тканью, но так, чтобы не было доступа к земле. Проводить манипуляции очищения можно как специальным инструментом, так и подручным. Главное – это вертикальные движения с умеренной силой, которые снимут все лишнее и «освободят» ствол дерева. Не переусердствуйте, так как повреждение «живых» тканей может пагубно сказаться на всем дереве. После выполнения процедуры аккуратно соберите обрезки и всё то, что осыпалось с коры. Отнесите подальше и обязательно сожгите, тогда можно быть уверенными в полной гибели вредителей и заболеваний.
Помните, чистить кору нужно у зрелых деревьев, молодые – не успели ёще накопить в себе «вреда», поэтому имеют достаточно эластичную поверхность коры, что не нуждается в очищении.
Побелка деревьев
Существует мнение, что белить нужно или осенью, или в мае. Оба утверждения – ложные. Осенью вы белите ствол с целью спасти растение и уберечь от зимовки вредителей. Безусловно, это благая цель, но на практике – не реальная, так как обильные проливные дожди в осенний период, смоют всё полезное со ствола и в итоге, зимовка вредителей – не исключена. В мае начинает всё цвести, и дабы подчеркнуть красоту, некоторые садоводы начинают белить стволы деревьев. Действительно, таким образом, лишь подчеркивают красоту, а вот проку – никакого. Белить деревья нужно в начале весны, ведь главная цель побелки – это гибель насекомых, личинок и вредителей. Если вы успеете побелить дерево до пробуждения «живности», то можно гарантировать успех процедуры. А вот эстетическая сторона уходит на второстепенный план, ведь главное защитить ствол, а не украсить его.
В наше время в специализированных магазинах массово продают разные смеси для побелки, но также существует «дедовский» метод, который гарантирует положительный результат, если использовать это средство вовремя. Если брать ведро воды, где в среднем помещается 10 литров, то понадобится около 2,5 кг извести, к которой обязательно нужно добавить 500 грамм медного купороса и 100 грамм столярного клея, что обеспечит не только хорошую, но и длительную защиту.
Опрыскивание и защита от насекомых
Для того, чтобы максимально защитить дерево и выработать собственный иммунитет, следует проводить опрыскивание специальными средствами, что станет отличной профилактикой различных заболеваний.
Кроме побелки и опрыскиваний, с насекомыми можно бороться народным методом – растравлением ловушек, которые в массовой доступности продаются в магазинах или есть масса секретов, что позволяют их сделать самостоятельно.
Корневая подкормка
Для придания силы и мощи корневой системе, старайтесь ежегодно подкармливать дерево полезными микроэлементами. Лучше всего подойдут жидкие удобрения, которые помогут корню быстрее прийти в себя после лютой зимы и благополучно развиваться. Не забывайте, что при регулярной подкормке, повышенное плодоношение – гарантировано.
Перекопка приствольных кругов
Существуют множество мнений и позиций, насчет целесообразности перекопки приствольных кругов весной. Одни уверены, что это дереву вовсе не нужно, но сторонники отчаянно доводят, что лишь после перекопки грунт быстрее прогревается, а корневая система лучше и активно начинает функционировать, ускоряя «реабилитационный» период после зимы.
Во-первых, используя перекопку, можно быть уверенными в гибели вредителей и насекомых, что комфортно себя чувствовали у подножья деревьев. Главное, это правильно проводить перекопку, ведь одна ошибка, и благие намеренья превратятся в абсолютный вред. Начать нужно с полной зачистки территории - уберите ветки, листву, мусор, снег, ведь перед вами должна остаться лишь чистая земля. Этот момент очень важен, так как перекопка на засоренной территории гарантирует попадание «плохого» внутрь почвы, что обеспечивает распространение заболеваний и размножение вредителей. Всё, что убрали от подножья, нужно сжечь, дабы не оставалось возможности распространения по всей территории.
Во-вторых, с перекопкой появляется у дерева «второе дыхание», так как воздушная «прослойка» увеличивается, и освободился доступ не только для воздуха, но и для воды.
И, в-третьих, там, где почва хорошо перекопана возле деревьев, сорняки образуются с меньшей скоростью и обильностью.
Главное помнить, что перекопку приствольных кругов нужно совершать не ближе 15 см от ствола, так как на таком расстояние меньшая вероятность повреждения корневой системы. Не переусердствуйте, чтобы не оголить корень, так как они с легкостью смогут перемерзнуть, или развиться инфекция, что пагубно влияет на корневую систему.
Уход за кустарниками
Кусты в отличие от деревьев не нуждаются в таком пристальном внимании и тщательном уходе после зимы. Достаточно будет обрезать куст, удаляя поврежденные или отмершие ветви. После обрезки куст активно начнет этап развития, ведь это очень стимулирует рост, что обеспечивает обильное цветение. Декоративные кусты предназначены для украшения территории и придания красоты ландшафтному дизайну. Умеренная обрезка не только помогает растению «ожить», но и создают форму, что далее будет регулярно поддерживаться.
Уход за деревьями и кустарниками после зимы – это не рекомендация, а требование, которое обязательно для выполнения, если вы хотите созерцать здоровые растения и наслаждаться высокой урожайностью.
Много лет назад вы заложили сад, ухаживали за ним, формировали деревья и кустарники, сто раз пересадили все с места на место. И вот ваш сад взрослый - выглядит так, как вы мечтали. Казалось бы, теперь можно почивать на лаврах. Но не тут-то было…
Да, некоторые операции по уходу за деревьями в саду теперь надо делать реже. Но из-за всё возрастающей зеленой массы объем работы становится больше. Наша задача - оптимизировать процессы и упростить себе уход за зрелым садом.
ЭЦ Экопочва-ЛД
Что такое зрелый сад?
Зрелым называют сад, в котором полностью завершилось формирование крон посаженых деревьев. Обычно это происходит через 12–15 лет жизни растений. У плодовых немного раньше - через 10–12 лет. Но сейчас, когда все стремятся посадить сразу взрослые деревья и подрощенные кустарники и хвойные, сад вполне может стать зрелым всего через несколько лет после создания, как только деревья полностью приживутся.
T&M design studio
А в чем проблема?
Деревья не просто прижились - они с огромной жизненной силой начинают наращивать зеленую массу. В этом смысле зрелый сад напоминает костер: разжечь его из пары прутиков на ветру ой как сложно. Но стоит поленьям разгореться, костер превращается в стихию, которой сложно управлять. Так же и с выращиванием деревьев в зрелом саду: наша задача - держать «зеленую силу» в заданных рамках, причем прилагая как можно меньше усилий. Как именно? - Я выделила 11 основных операций по уходу, которые время от времени нужно проводить с деревьями в зрелом саду.
Факт: Если для создания сада использовались уже взрослые сформированные деревья и сортовые растения, которые имеют заранее предопределенную форму и высоту, процесс развития сада будет более контролируемым.
1. Обрезать лиственные
Зачем: Для повышения декоративности.
Большинству взрослых декоративно-лиственных деревьев обрезка не требуется - они уже сами прекрасно держат форму. Поэтому уход за ними сводится к санитарной обрезке и удалению сухих, сломанных и мешающих веток. Исключение - сад в классическом стиле, который нуждается в обрезке на протяжении всей своей жизни. Пример такого сада - на этом и следующем фото.
DEREVO PARK
На фото: зрелый сад в классическом стиле - в нем почти все деревья имеют четкую форму и в течение всей жизни нуждаются в поддерживающей обрезке
NB-GARDEN
Лично я в своем саду - скорее пейзажном, с элементами классики - стригу почти всё: не только кустарники, но и некоторые деревья. Это позволяет держать растения в узде, они больше ветвятся, становятся гуще, позже стареют и меньше лысеют снизу.
Когда: Санитарную обрезку нужно делать мере необходимости, но большая часть такой работы, как правило, приходится на весну. Если же удаление крупной подмерзшей ветви сильно нарушит декоративность дерева, обрезку можно отложить вплоть до конца июня. Во многих случаях часть ветви или вся она полностью может постепенно восстановиться.
Ограничивающую рост обрезку и придание формы невысоким и формованным деревьям проводят один-два раза за лето, по мере отрастания новых побегов. Важно закончить обрезку до конца лета-начала осени, чтобы вновь отросшие побеги успели вызреть перед зимой.
ASK-land
Как правильно: Во время санитарной обрезки удаляют подмерзшие, сухие, лишние и сломанные ветви. Ограничивающую рост обрезку можно проводить ручными или электрическими ножницами для стрижки живых изгородей.
Факт: В последние годы из-за ураганов, сильных снегопадов и ледяных дождей проблем из-за повреждения деревьев в саду стало гораздо больше.
Татьяна Звёздочкина/Студия VENUS DESIGN
2. Обрезать плодовые
Зачем: Для омолаживания, регулирования плодоношения и поддержания декоративности.
Когда: Плодовые деревья обрезают раз в два-три года: лучше весной, еще до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Молодые ветви при необходимости можно безболезненно удалять летом.
Как правильно: Каждую ветку нужно обрезать на почку.
Взрослые плодовые деревья не очень любят обрезку. Особенно привередливы в этом плане сливы и вишни - у них нужно только немного укоротить ветви и удалить сухие, перекрещивающиеся, обломанные и загущающие крону.
Если вы по какой-то причине хотите удалить живую большую ветвь косточковых, будьте осторожны и закончите обрезку ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Аккуратно замажьте срез садовым варом, чтобы не вызвать камедетечения. Особенно если срез больше пятирублевой монеты.
Susie Watson Designs
Яблони и груши переносят обрезку гораздо менее болезненно, но надо иметь в виду, что излишняя вызовет бурный рост вегетативных побегов, которые приведут к загущению кроны, оттянут на себя силу дерева и отрицательно скажутся на плодоношении.
Факт: Яблони и груши могут жить в саду 50–60 лет, вишни и сливы гораздо меньше: в южных регионах до 30 лет, а в средней полосе России - 10–25 лет. Поэтому взрослые косточковые омолаживают реже, ограничиваясь санитарной и поддерживающей обрезкой, и со временем заменяют. А семечковые возрастом более 30 лет при адекватном уходе в предыдущие годы и хорошем состоянии дерева можно существенно омолодить.
LD Studio
3. Обрезать хвойные
Зачем: Чтобы ограничить рост и сохранить форму.
Когда: Ели или пихты стригут один раз в сезон: в конце весны-начале лета. Туи -1–2 раза за сезон.
Как правильно: Живые изгороди или формованные ели, пихты или туи можно стричь обыкновенными ножницами для стрижки живых изгородей. Делать это нужно по мере отрастания новых побегов - в зависимости от того, насколько вы хотите оставить им возможность наращивать вегетативную массу. Главное правило здесь одно: обрезка проводится только по свежеотросшим побегам, как минимум на 1/3 выше прошлогоднего прироста, иначе ветви останутся голыми.
ЭЦ Экопочва-ЛД
Совет: Обрезка не должна быть слишком сильной, потому что она вызовет новую волну роста. А слишком частая обрезка ослабит дерево.
Важно: Обязательно удаляйте сухие ветки у всех хвойных.
Группа компаний Арбор
4. Ощипывать сортовые сосны
Зачем: Чтобы ограничить рост деревьев, поддержать форму и заставить их больше ветвиться.
Когда: Весной, до распускания иголок на новых побегах.
Как правильно: Выщипывая сосны, можно удалить не более трети-половины побега, в противном случае ветвь может отмереть. Это связно с тем, что точки роста у хвойных находятся только на концах ветвей.
Разумеется, с высокой взрослой сосной обыкновенной такой номер уже не пройдет, и весь уход ограничится удалением засыхающих нижних ветвей. Хотя в японских садах и парках с успехом в начале весны выщипывают и взрослые деревья. Для этого существуют специальные бригады садовников-высотников. Несколько раз я наблюдала за работой такой бригады - это зрелище вызывает восхищение. Такая обработка позволяет сохранять специфические формы японских сосен и их относительно небольшой рост.
Ландшафтная мастерская
5. Белить плодовые деревья
Зачем : Чтобы они лучше отражали свет и не трескались во время перепадов температур. А также для защиты деревьев от многих вредителей.
Когда: Поздней осенью до наступления морозов. При необходимости побелку можно обновить ранней весной - при первых оттепелях в конце февраля начала марта. Именно на это время приходятся самые большие перепады температуры: днем начинает пригревать солнышко, а ночью возвращается мороз.
Белить деревья на майские праздники или на субботниках в начале апреля уже поздно: морозы отошли, а вредители уже вылезли из земли, где зимовали, и поднялись в крону дерева.
Как правильно: Деревья белят на всю высоту штамба, до первых скелетных ветвей, захватывая и их основание.
Проще всего белить деревья готовой побелкой (ее можно купить в любом садовом центре), используя обычную строительную кисть. Издавна деревья белили раствором гашеной извести специальной мочалкой. Можно также использовать валик или краскопульт.
Перед побелкой с коры счищают лишайники и ее отмершие части. По правилам, нужно произвести дезинфекцию зольным раствором (3 кг просеянной золы на 10 л воды и немного хозяйственного мыла для прилипания), медным или железным купоросом или бордосской жидкостью. Но мне не очень нравятся химические способы дезинфекции, потому что при их использовании из года в год медь и железо накапливаются в коре дерева и почве вокруг.
Этап дезинфекции можно пропустить, если вы используете известь или современные готовые составы - они уже включают в себя дезинфицирующие компоненты.
Совет: Если на коре есть раны, перед побелкой их нужно замазать садовым варом или глиняной болтушкой.
D & A Dunlevy Landscapers, Inc.
6. Обрабатывать деревья от вредителей (в случае крайней необходимости)
Зачем: Чтобы деревья не болели и сохраняли декоративность.
Сразу скажу: я сторонница натуропатического подхода к саду. Считаю, что сад со сложившейся экосистемой вполне справится со всеми болезнями и вредителями самостоятельно. А обработка химикатами неизбежно нанесет вред птицам и полезным насекомым. Если вы будете подкармливать птиц зимой, обеспечите им пищу в виде семян растений и плодов осенью, то они отблагодарят вас весной и летом, избавив от массы вредителей. Дятлы помогут справиться с короедом, а семейка ежей и лягушки избавят от слизней, мошек и комаров.
Совет: Оставьте кучу сухих веток в дальнем конце сада для ежа - он будет вам благодарен.
Что касается болезней, почти все из них происходят из-за неправильной агротехники, неподходящих водных и почвенных условий, неправильного подбора растений, излишней загущенности посадок и самих растений, недостаточного проветривания и освещения кроны. Если сад заложен грамотно и поддерживается в нормальном состоянии, то почти со всем он может справиться сам.
Rinne Allen
Помогать саду нужно, если возникли серьезные проблемы. Но со многими вредителями и болезнями растений можно справиться, используя безопасные методы.
Когда : По мере необходимости.
Как правильно: Для борьбы с грибными болезнями можно обработать пораженные места раствором йода и молочной сыворотки (9 л воды+ 1 л молочной сыворотки или обезжиренного молока +1–5 мл 5% раствора йода - в зависимости от видов растений и степени поражения).
Разумеется, если случится беда, такая, как массовое нашествие короеда, саранчи или тли, потребуется вмешательство и применение химикатов. Но я в своей практике ни разу не использовала этот метод. Гусениц я снимаю руками, тлю смываю водой или настойкой чеснока.
Единственная моя реальная и так и не решенная проблема - это муравьи. Бабушкины методы вроде золы, чеснока, соды и кипятка не помогли мне полностью от них избавиться.
Сергей
7. Валить сухие деревья
Зачем: Сухое дерево может упасть во время сильного ветра и повредить дом или коммуникации. А очень большие деревья могут сильно затенять участок и мешать росту других растений.
Когда: Опасные деревья нужно удалять незамедлительно. Все остальные - в любое удобное время.
Как правильно: Валку деревьев нужно поручить профессионалам. Делать это самостоятельно - слишком опасно.
Удаление деревьев - это как серьезная хирургическая операция для человека. Делается только по серьезным показаниям или в случае полной гибели дерева.
Preservation Tree Services
Важно: По закону вы можете удалить деревья только на своем участке и только те, которые не включены в генплан вашей местности. Для того чтобы удалить дерево за вашим забором, нужен порубочный билет, без него можно нарваться на неприятности, начиная от штрафа, вплоть до уголовной ответственности.
Если же ваш сад затеняют ветви дерева на участке соседей, вы вправе потребовать от соседей их удаления
Aude Bunetel
8. Лечить деревья, у которых повреждены кора или образовалось дупло
Зачем: Иначе дерево может погибнуть.
Когда: Лечить кору нужно сразу после того, как вы заметили повреждение. А вот лечение дупел лучше всего проводить осенью, потому что интенсивное сокодвижение весной и летом помешает застыванию пломбировочного состава.
Как правильно : Если пострадала кора дерева, поврежденное место нужно зачистить до здоровой древесины. Края коры вокруг раны обработать раствором перекиси водорода или зеленкой. А саму рану замазать масляной краской или садовой побелкой - это поможет скорейшему заживлению и дезинфекции. Также можно использовать садовый вар или специальную пасту.
Preservation Tree Services
Дупло зачищают до здоровой древесины и обрабатывают розовым раствором марганцовки. Если дупло небольшое, его замазывают садовым варом. Более глубокое - пломбируют глиняным или гипсовым составом. Пломбу можно сделать и из обычного цемента, главное, чтобы в готовой смеси не было различных присадок - большинство из них неэкологично. В случае, если в дупле развилась грибная инфекция, его нужно обработать слабым раствором йода с молочной сывороткой (или химикатами - в этом случае это оправдано, так как зараженное дупло может вызвать гибель дерева).
Bayberry & Co
9. Убирать опавшие листья и хвою
Под плодовыми растениями - в обязательном порядке. А под остальными лиственными и хвойными - только в некоторых случаях. Разумеется, на самых видных местах листву и хвою лучше убрать, чтобы не было впечатления неухоженности и беспорядка.
Зачем: В опавшей листве зимуют вредители. Весной они переберутся на плодовое дерево и могут его повредить.
Когда: Листья и хвою убирают сразу, во время листопада. Остатки хвойного опада и листья, прикрывающие клумбы, убирают весной.
Как правильно: В частном саду необязательно убирать всю опавшую листву, ведь она может быть и полезна для растений. Перепрев, листва создаст плодородный слой на вашем участке, будет служить мульчей, защищающей почву от сорняков, и избавит вас от лишней работы. А еще прикроет на зиму клумбы из многолетников, чтобы они не вымерзли. Но полезна далеко не всякая листва и не под всякими деревьями. Скажем, опад дуба и каштана практически не гниет, поэтому их листву лучше удалять и сжигать.
Rock Spring Design Group LLC (David Verespy, ASLA)
Если хвойное дерево растет рядом с лиственным, плодовым или поблизости расположены клумба / живая изгородь из лиственных кустарников - обязательно удаляйте хвойный опад: со временем он очень закисляет почву. Во всех остальных случаях, если хвоя не нарушает декоративности сада, ее можно оставить. Соседство с хвойными понравится рододендронам и гортензиям, а также другим любителям кислых почв: голубике, бруснике, верескам. Но только при условии, что хвойные не сильно затеняют эти растения. Если гортензия может неплохо перенести небольшое затенение, то рододендрон в тени хвойных цвести не будет.
Важно: Листья и хвою надо обязательно убирать с газона! И делать это как можно быстрее. Куча листвы, даже некоторое время пролежавшая на газоне в солнечный день, может повредить его. И категорически нельзя оставлять ничего на газоне на зиму: под слоем листвы или хвои он с большой вероятностью выпреет, и весной вам придется его восстанавливать.
Jocelyn H. Chilvers
10. Подрезать корни
Зачем: Чтобы ограничить рост растений.
Важно: Такой способ подходит только для невысоких деревьев, растущих на плодородных почвах и при возможности обеспечения полива. На бедных почвах и при отсутствии влаги подрезка корней может вызвать гибель дерева. Лишенное части корней дерево может упасть при сильных порывах ветра!
Когда: Ранней весной, до распускания почек. В случае поражения большой части завязей заморозками у плодовых - после цветения.
Как правильно: У взрослых деревьев подрезать корни нужно очень осторожно, на расстоянии 50–60 см от ствола, на небольшую глубину и только с одной стороны растения в год.
Факт: Ограничивать рост растений можно и с помощью химических препаратов. Их применяют на молодых деревьях, обычно в условиях питомников. Но я никогда не пользовалась таким способом.
Sarah Greenman
11. Вносить удобрения
Зачем: Чтобы восполнить недостаток микроэлементов и питательных веществ в почве. Калий необходим для здоровья растений, фосфор способствует лучшему плодоношению, а азот -росту растений.
Когда:
Фосфорные и калийные удобрения можно вносить и весной и осенью, а азотные - преимущественно весной.
Как правильно:
Для большинства хвойных и лиственных деревьев будет достаточно внести в приствольный круг перегной - он улучшает механический состав почвы, давая возможность корням дышать, и обеспечивает естественную мягкую подкормку.
ООО «Декоративное садоводство»
Если же вы постоянно обрезаете хвойные (например, живую изгородь или формованные туи), такие растения надо немного удобрять. Но им не подойдут обычные комплексные удобрения, только специальные - для хвойных: в них до минимума снижена доля азота, а упор делается на калий и магний.
Важно: Азотное удобрение может сжечь корневую систему хвойных! Именно поэтому под хвойные ни в коем случае нельзя вносить навоз: он содержит большое количество азота.
В удобрении также нуждаются плодовые. Под те из них, что дают урожай ранним летом (например, черешню) большую часть удобрений вносят еще осенью. При этом сокращают долю азотных, чтобы не вызвать рост растения в предзимний период.
При выборе растения необходимо обратить внимание на упаковку его корневой системы. Растения в контейнерах высаживают в открытый грунт в течение всего вегетационного периода – от ранней весны до поздней осени. Оптимальные сроки для посадки растений с открытой корневой системой – весна и осень, когда растения находятся в естественном состоянии пониженной активности физиологических процессов. Весенние посадки производятся после оттаивания и прогревания почвы, до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние – после листопада. Недопустимо пересушивание корней, особенно это касается хвойных растений.
Оптимальные размеры ям для саженцев деревьев – диаметр – 1,0-1,2 м, глубина – до 0,8 м. Для кустарников достаточно диаметра 0,6-0,6 м и глубины 0,6 м. Края ямы должны быть строго вертикальными, а весь объем иметь правильную цилиндрическую форму. Вначале снимают верхний слой почвы на штык лопаты, освобождают его от травы и укладывают кучкой на край ямы. Нижний неплодородный слой также укладывают отдельно. Трава, верхний и нижний слои земли понадобятся при заправке и оформлении ямы. Для заполнения посадочной ямы необходимо приготовить дренажный материал: битый кирпич, керамзит, галька, песок. Подготовить почвенную смесь, которая должна быть достаточно питательной.
Состав почвенной смеси:
- 1 часть речного песка
- 2 части компоста
- 1 часть плодородного грунта
- 1,0-2,0 кг извести
- 1,0-1,5 кг двойного суперфосфата
- до 1,0 кг древесной золы
Компоненты смеси загружают в яму и тщательно перемешивают, ранее бросив туда траву, оставшуюся от разделки дерна.
Посадка. Кустарники сажают в пасмурную погоду. Растение устанавливается корнем на подготовленный холмик земли в посадочной яме и выравнивают положение корневой шейки (место перехода ствола в корень) на высоте 3-5 см от поверхности края ямы. Затем корни присыпают землей, заполняя все пространство между ними. Далее устанавливают кол, к которому крепится саженец, формируют вокруг ствола холм и тщательно утаптывают. Вокруг саженца из неплодородной почвы (выкопанной ранее) формируют плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца или обработке его растворами стимуляторов. Обильно полить растение. После полива внутрь кольца насыпать смесь земли с перегноем или торфом. Это значительно уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы вокруг саженца.
Уход. За деревьями и кустарниками легко ухаживать – они не требуют регулярной прополки и прореживания. В основном, уход сводится к подкормке, поливу, обрезке. С помощью обрезки можно омолодить растение, вырезав старые ветви и выпустив на простор молодые побеги. Деревья и кустарники обрезают, чтобы год за годом стимулировать цветение и рост. Мульчирование почвы также очень важно. Мульчировать – означает прикрыть участки почвы возле слоем какого-либо, лучше органического материала, чтобы сохранить влагу. Для мульчирования почвы такие растительные материалы, как трава, солома, листва, ветки от стрижки живых изгородей, дернина, древесные отходы и кора, а также хорошо вызревший компост. Этот органический материал разбрасывают тонким слоем на клумбах. Для мульчирования также используется черная пленка. Под мульчирующим слоем почва не испытывает резких колебаний температуры, не пересыхает в засушливые периоды и не переувлажняется во время сильных дождей. Она остается умеренно влажной, теплой и рыхлой. Также мульча подавляет рост сорняков, а органическое вещество способствует повышению плодородия почвы. Например, древесные опилки и стружка, помимо прочего, отпугивают слизней, однако, стоит помнить, что они закисляют почву. Наиболее благоприятное время для мульчирования – конец весны – начало лета, когда почва хорошо прогрета. Мульчирующий слой коры под деревьями и кустарниками может достигать толщины 20 см. Предохранить почву от высыхания и задержать рост сорняков способна и галька, которая особенно хороша для цветочных клумб и рабаток.
Лиственные деревья и кустарники являются той неотъемлемой частью посадочного материала, без которой не обходиться ни один сад. Как и у хвойных растений, у лиственных есть свои особенности ухода. Особенно это касается первого, после посадки, года. Лучшим временем посадки лиственных растений считается весна и первая половина лета. В этом случае деревья и кустарники успевают отойти от шока пересадки, адаптироваться к новым для них условиям, восстановить и нарастить мощную корневую систему и вообще лучше подготовиться к первой на новом месте зиме.
Уход за лиственными деревьями сразу после посадки
Первое время после посадки лиственные растения нуждаются в обильном поливе, даже более интенсивном, чем хвойные. Это очень важное правило, нарушение, которого может быстро привести к потере декоративности, и даже гибели растений.
Не помешают в первый месяц и обработки посадочного материала биологическими стимуляторами.
Необходимо внимательно следить за состоянием растений и своевременно контролировать появление грибных заболеваний, а также насекомых-вредителей. К слову сказать, разнообразных вредителей лиственных растений, по сравнению с хвойными, гораздо больше, но и бороться с ними легче. Так как многие из них подвержены воздействию контактных препаратов. Мы рекомендуем в обязательном порядке проводить профилактические обработки как инсектицидами, так и фунгицидами в первый год после посадки лиственных деревьев и кустарников, чередуя их с применением стимуляторов.
Весенний уход за лиственными деревьями
Весной и в первой половине лета посадочный материал нуждается в подкормках удобрениями с повышенным содержанием азота. А со второй половины лета основными составляющими веществами удобрений тановятся фосфор и калий. Они способствуют правильному вызреванию молодых побегов, укреплению корневой системы и надежной подготовки лиственных деревьев и кустарников к зиме. При этом минеральные подкормки желательно чередовать с органическими. Заканчивать все подкормки желательно за две недели до наступления первых заморозков.
Некоторые лиственные деревья и кустарники нуждаются в укрытии на зиму. Его следует проводить после листопада. Опавшие же листья желательно собрать и сжечь, так как они зачастую являются местом зимовки насекомых вредителей, а так же спор грибов, вызывающих заболевания.
Почти все плодовые, а также часть декоративных лиственных деревьев и кустарников могут быть повреждены зимой. Их кора и молодые побеги являются источником пищи для мышей. Поэтому рекомендуется защищать ствол и скелетные ветви растения. Зимой мыши пробираются к деревьям под снегом, поэтому можно притаптывать твердый наст вокруг стволов деревьев.
Некоторые лиственные растения, и в особенности это касается плодовых деревьев, могут получать солнечные ожоги в конце зимы и ранней весной. Для предотвращения таких повреждений необходимо белить стволы и основание нижних веток садовой побелкой. Очень важно сделать это осенью, так как в феврале-марте проводить такие работы неудобно, да и легко пропустить момент начала оттепелей. Весной, как правило, побелку обновляют.
Профилактика лиственных деревьев
К профилактическим обработкам от болезней и вредителей можно приступать довольно рано, при этом следует подбирать препараты, способные не терять своих качеств при низких температурах.
Еще одним немаловажным моментом ухода за лиственными растениями является обрезка. В условиях Подмосковья лучшее время для ее проведения является ранняя весна, когда минует опасность возврата морозов до -15 градусов. Обрезка растений довольно специфичный (имеются особенности в методах и сроках обрезки различных лиственных растений) агротехнический прием, хотя и несложный. Но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить это специалистам.
Растениям необходим уход не только в летний сезон, но и в зимние месяцы, поэтому, обобщив информацию о содержании различных садовых культур, можно составить так называемый календарь по уходу за деревьями и кустарниками.
Сроки проведения работ зависят от почненно-климатических условий местности, биологических особенностей выращиваемых культур и сроков развития растений. Кроме того, необходимо учитывать и погодные условия текущего года. Предлагаемые рекомендации рассчитаны, в основном, на климатические условия средней полосы. Исходя из этого, каждому садоводу следует пользоваться рекомендациями с учетом конкретных условий местности, погоды и отклонений температуры воздуха от средних многолетних данных.
Январь
Основной заботой в январе является защита деревьев и кустарников от повреждений морозами. При отсутствии снега корни могут подмерзнуть, если температура почвы на глубине 20 см понизится до -12-18°С. Лучшая защита корней и штамбов —это снег. Если снега недостаточно, то его собирают с дорожек и из канав. Для накапливания снега по участку заранее разбрасывают ветки и хворост. Если ожидаются морозы ниже -30 °С, то снегом окучивают штамбы и основания скелетных ветвей. После сильных снегопадов ветви деревьев и кустарников могут обломиться под тяжестью снега, поэтому снег аккуратно стряхивают, а во время оттепелей удаляют длинной жердью, обмотанной на конце мешковиной или поролоном.
В зимнее время врагами молодых деревьев и кустарников являются грызуны, объедающие кору штамбов и скелетных ветвей. Защитить деревья не поздно и в январе (если осенью не было времени провести соответствующие мероприятия). Нужно плотно утоптать снег вокруг штамба, обвязать ствол лапником или полынью (также можно использовать рубероид, толь, металлическую сетку, полиэтиленовую пленку).
В начале января семена лимонника китайского замачивают в воде на пять дней, меняя воду ежедневно. По прошествии этого срока семена высеивают в ящики с почвенной смесью.
Февраль
Февраль опасен для перезимовки деревьев резкими перепадами температур, поэтому надо постоянно следить за тем, чтобы штамбы и основания скелетных ветвей были под снеговым укрытием.
Более активными в феврале становятся мыши и зайцы. По высоким сугробам зайцам легче добраться до молодых ветвей, которые трудно защищать. В это время используют различные отпугивающие средства, например обрызгивают ветви раствором дегтя или креолина (2 ст. ложки на ведро воды).
Март
В первой половине марта начинает таять снег, поэтому надо стремиться задержать на участке талые воды. Под лучами солнца снег быстро оседает, освобождая штамбы деревьев, которые обязательно осматривают на предмет повреждения грызунами.
Если на коре имеются только очаговые и поверхностные повреждения и раны быстро затягиваются, их можно даже не лечить. При повреждении значительной части коры рану обмазывают садовым варом.
Март опасен для деревьев и кустарников солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей появление ожогов объясняется сильным нагревом коры в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха но чью, для предотвращения этого явления производят солнцезащитную побелку.
В теплые мартовские дни обычно приступают к обрезке деревьев и кустарников. Начинают ее со старших растений. После обрезки проводят ранневесеннее опрыскивание кустарников 3-4%-ным раствором нитрафена (300—400 г на 10 л воды) для уничтожения зимующих стадий вредителей. Также в марте готовятся к прилету птиц — санитаров сада: чистят и ремонтируют старые птичьи домики, развешивают новые.
В марте ящики с посеянными с осени семенами актинидии переносят из подвала в светлое помещение с температурой воздуха 15—18 С. Обычно через 15—25 дней появляются всходы.
Апрель
До распускания почек продолжают обрезку. Начинают посадку деревьев и кустарников. Прежде всего, высаживают зимние прививки, хранившиеся в холодном месте.
После того как сойдет снег, приствольные участки освобождают от утепляющего материала, собирают все прошлогодние листья и другие растительные остатки и используют их для компоста.
В начале мая все посадочные работы должны быть закончены. Растения, посаженные осенью, внимательно осматривают: если они сильно заглублены или посажены слишком мелко, их пересаживают заново, поливают и мульчируют.
Продолжают посев семян, прошедших стратификацию. Следят за появлением всходов. В мае проводят прививку плодовых культур черенками.
В мае начинается быстрый рост листьев и побегов. Но если предшествующая зима вызвала подмерзание деревьев, у них, как правило, вегетация задерживается. В таком случае обрезку деревьев проводят в мае (а не в апреле).
Июнь
Июнь — месяц интенсивного роста побегов и завязей. И молодые, и взрослые растения именно в это время надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой. Почву удобряют и поддерживают в рыхлом состоянии. У деревьев с сильным подмерзанием надземной части в июне начинается сильный рост корневой поросли. Если ее своевременно и правильно не удалить, со временем она может перегнать в росте само дерево и даже погубить его.
Сразу после цветения проводят опрыскивание от вредителей. В начале июня на некоторых кустарниках, особенно в дождливую и прохладную погоду, может появиться опасная болезнь — мучнистая роса. Первым признаком ее является образование тонкого серебристо-белого налета с нижней стороны молодых листьев. При сильном поражении кусты могут даже погибнуть. Борьба с мучнистой росой эффективна лишь в самом начале заболевания, поэтому в июне надо чаще осматривать кустарники, чтобы не упустить первых признаков болезни и вовремя опрыскать растения.
Июль
В период массового образования корней у зеленых черенков проводят подкормку посадок удобрениями. Почву рыхлят, мульчируют, освобождают от сорняков, следят, чтобы она не пересыхала.
В незанятые междурядья сада высеивают сидераты (горчицу, фацелию, горох, вику) для обогащения почвы органическими веществами. Они особенно полезны на переувлажненных участках, т. к. подсушивают их и приостанавливают рост деревьев, что способствует лучшей подготовке их к зиме.
В конце июля заготавливают семена некоторых растений (например, ирги). В июле собирают плоды многих деревьев и кустарников.
Август
Основной агротехнической задачей этого месяца является создание для деревьев и кустарников необходимых условий подготовки к зиме. Если было внесено слишком много органических и минеральных удобрений, рост побегов все еще
может продолжаться.
Иногда дождливая погода в августе вызывает вторичный рост побегов, для остановки этого нежелательного явления не обходимо удалить мульчу, а у молодых растений прищипнуть верхушки сильно растущих побегов.
К августу четко определяются безнадежные, погибшие деревья и кустарники, которые необходимо удалить с участка.
Сентябрь
Основные работы этого месяца связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме. Также в сентябре проводят санитарную обрезку деревьев, вырезая на кольцо все засохшие и больные ветки, которые хорошо заметны на фоне еще не опавших листьев.
В конце сентября перекапывают почву в приствольных участках, поливают ее и удобряют, Если планируется осенняя посадка саженцев, то в сентябре подготавливают и заправляют удобрениями посадочные ямы.
Октябрь
В конце месяца прикапывают саженцы на зиму. Для этого выкапывают траншейку глубиной 40—50 см, южную сторону которой делают наклонной, на нее кладут в один ряд саженцы под углом 45. Корни закапывают до уровня корневой шейки и поливают. Прикопанные растения укрывают еловым лапником.
Чтобы ветки молодых деревьев не сломались под тяжестью снега, их приподнимают и связывают концы с центральным проводником. Штамбы и развилки скелетных ветвей для предохранения от солнечных ожогов обмазывают свежегашеной известью или мелом с добавлением медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде (0,4 кг), и столярного клея (0,1 кг).
У деревьев на карликовых подвоях, а также растущих на возвышенностях и песчаных почвах, корневая система при отсутствии снега может подмерзать. Для них особенно важно, чтобы почва была рыхлая, так она меньше промерзает. Хорошей защитой для корней будет укрытие их перегноем, листвой, торфом.
Ноябрь
В ноябре для предотвращения смыва верхнего плодородного слоя почвы поперек имеющегося на участке склона делают борозды.
На продуваемых ветром участках расставляют щиты и другие подручные средства для снегозадержания.
До наступления сильных морозов заготавливают черенки для зимней и весенней прививки. К середине ноября завершаются основные садовые работы.
Если почва не была перекопана в октябре, лучше сделать это сейчас — в хорошую погоду. До того как ляжет снег, заканчивают побелку штамбов и оснований скелетных ветвей. Молодые деревья обвязывают на зиму. Почву у кустарников мульчируют торфом.
Декабрь
Первый месяц зимы характеризуется особенно неустойчивой погодой — морозы часто сменяются глубокими оттепелями. Снег то выпадает, то полностью тает, после чего зачастую наступает резкое похолодание. Чтобы не допустить полного стаивания снега, надо стремиться накопить его на участке. При выпадении снега им окучивают кустарники, сгребают его под деревья.
Если черенки не были посажены осенью, то в начале декабря, до наступления сильных морозов, их срезают и закладывают на хранение. В этом случае посадку проводят ранней весной.
