Советы по монтажу. Где лучше всего установить кондиционер?

Перед тем как купить сплит-систему в Краснодаре , желательно определить место, куда Вы его будете вешать.

Кондиционер в помещении технически возможно установить абсолютно в любом месте, однако для качественной его работы, без риска выхода из строя, существуют определенные правила и некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать при монтаже.

В этой статье мы попытаемся максимально подробно описать самые распространенные ошибки в процессе монтажа, а также дать рекомендации по правильной установке кондиционера, дабы избежать непредвиденных проблем в дальнейшем.

1. Внутренний блок сплит-системы устанавливайте на расстоянии от потолка не менее 10 см. Поскольку кондиционер берет воздух для охлаждения/обогрева из помещения (не с улицы), маленькое расстояние от потолка до верхней его части (где нахоится решетка воздухозаборника) может затруднить рецеркуляцию воздуха. В таком случае, во-первых, кондиционер не сможет выдавать достаточное количество холода/тепла, а во-вторых - будет работать на износ, что приведет к быстрому выходу из строя его компрессора. Именно поэтому запрещено ставить на кондиционер различные предметы и накрывать его верхнюю часть. Если Вы устанавливаете кондиционер на стадии ремонта, учитывайте возможное понижение уровня потолка (натяжные, гипсовые потолки и т.п.).

2. Не монтируйте внутренний блок сплит-системы над шкафами, полками, комодами если расстояние от них до нижней кромки внутреннего блока менее 70-100 см. Во-первых, это приводит к сдуванию при каждом включении кондиционера скопившейся на верхней поверхности шкафа пыли. Более того, близкое расположение горизонтальных поверхностей ведет к созданию круговорота воздушного потока, что приводит к снижению эффективности работы системы кондиционирования. Поток, из кондиционера увлекается обратно в воздухозаборник, воздухообмен в помещении ухудшается, кондиционер, забирая холодный воздух, начинает "думать" что пора прекращать свою работу, ведь датчик температуры находится на входе потока.

3. Воздушный поток не должен направляться непосредственно на людей. При работе на холод температура струи воздуха из кондиционера на 7-15°С ниже, чем температура окружающего воздуха в помещении. Если такой поток будет дуть на человека хотя бы в течение нескольких десятков минут, плохое самочувствие впоследствии обеспечено. Как правило, воздух направляют так, чтобы он проходил между рабочими местами или туда, где люди находятся реже всего. В спальне очень часто приходится делать выбор, на какую стену по отношению к кровати повесить кондиционер. Чаще всего люди боятся располагать внутренний блок над головой и монтируют блок на стену, к которой обращены ноги. Если нет возможности максимально удалить блок от кровати и направить воздух в другую сторону, лучше смонтировать его над головой. Холодный воздух при этом будет дуть не на голову, а в ноги, которые как правило накрыты одеялом.

4. Не монтируйте внутренний блок кондиционера над источником тепла (например, над батареей). Из-за потока теплого воздуха, поднимающегося вверх от источника тепла, кондиционер будет думать, что недостаточно охлаждает помещение, и будет работать на износ, вследствие чего быстро выйдет из строя. Кроме того, от чрезмерного тепла, пластиковый корпус внутреннего блока может деформироваться.

5. Не устанавливайте кондиционер там, где будет затруднена циркуляция воздуха (например, за шторами и т.п.). Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой "вышел". Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится.

6. Внутренний блок сплит-системы должен быть установлен строго по уровню. Это необходимо для того, чтобы кондинсируемая на теплообменнике влага, могла безприпятственно удаляться наружу через систему дренажа. Если внутренний блок будет установлен со значительным перекосом (±3-4 мм допускается), есть вероятность того, что вода будет скапливаться в дренажном поддоне и периодически вытекать из него прямо Вам на пол.

7. Не рекомендованно устанавливать кондиционер в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут сбить чип (процессор), установленный внутри кондиционера.

8. Старайтесь установить внутрениий блок так, чтобы длина фреонопровода была минимальной. Во-первых, длинная траса удорожает монтаж, а во-вторых - снижает эффективность работы. Более того, если Вы решили проложить трассу в коробе, то длинный короб через всю стену сильно портит интерьер.

9. По возможности подведите к кондиционеру отдельный кабель электропитания. К любому, даже маломощному кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и произойдет ее возгорание. Особенно будьте бдительны, если Ваш дом старше 1990 года. В старых домах проводка не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования.

1. Не устанавливайте наружный блок на застекленном балконе или лоджии , поскольку отвод тепла будет сильно затруднен. Установка возможна только в том случае, если можно широко открыть окна. В этом случае необходимо обратить внимание на рабочий диапазон температур наружного воздуха. Верхний предел температур у разных кондиционеров не одинаков и колеблется от 40 до 46 С.

2. Наружный блок не должен причинять неудобства вашим соседям (шум, стекающий конденсат).

3. Старайтесь размещать внешний блок таким образом, чтобы солнечные лучи попадали на него как можно меньше. Прямые лучи солнца способны спровоцировать защитное отключение прибора из-за перегрева.

4. Располагайте наружный блок таким образом, чтобы во время работы, отведенное из комнаты тепло беспрепятственно сбрасывалось в окружающую среду (например, не монтируйте наружный блок там, где преобладающий ветер направлен на кондиционер, так как нарушится нормальная работа вентилятора).

5. Не размещайте наружный блок в непосредственной близости от кроны деревьев. Листва и пух с тополей засоряют теплообменник, к тому-же во время порывов ветра ветки могут попасть в оборудование, повредить вентилятор или ребра теплообменника. Если все-таки Ваш дом весь утопает в зелени, то необходимо спилить часть веток, расположенных рядом с кондиционером.

6. Запрещено устанавливать наружные блоки на земле и в тех местах, где они могут быть испачканы грязью, засыпаны снегом, залиты дождевой или сточной водой. Блоки должны устанавливаться на специальной подставке.

7. Запрещено устанавливать наружные блоки в местах, где существует вероятность утечки взрывоопасных газов. В частности это относится к кондиционированию первого и второго этажа, где обычно проходят газовые трубы газифицированных зданий.

8. При размещении внешнего блока на первом этаже, устанавливайте его в специальной защитной решетке. Это позволит предотвратить воровство и акты и вандализма.

9. Позаботьтесь об отводе конденсата. Наиболее часто конденсат отводится на улицу. В этом случае, стекающая вода не должна попадать на стену здания. Вывод конденсата в канализацию предпочтителен, но дороговат. Если планируется установка блока над тротуаром, то это единственный приемлемый вариант.

10. Не монтируйте наружный блок на непрочном основании , например на стене из пустотелого кирпича или тонкого металла. Хлипкость опорной конструкции почти всегда становится причиной избыточного шума, на устранение которого уходит немало сил и средств. Да и кондиционер может попросту упасть.

Если Вам нужна качественная установка (монтаж) сплит-систем в Краснодаре , Вам в этом помогут специалисты компании сайт

Монтаж сплит-системы (или, попросту говоря, кондиционера) - процедура трудоемкая, но не такая сложная, как можно подумать. В принципе, с таким заданием может справиться даже тот, кто раньше ничем подобным не занимался. Для этого понадобится немного теоретических знаний, которые вы можете почерпнуть из данной статьи, терпение и желание. Давайте поговорим о том, как своими руками поставить кондиционер.

Немного общих сведений

Основная наша цель заключается в том, чтобы установить кондиционер и при этом не повредить его. Но, помимо этого, необходимо правильно провести монтаж как внутреннего, так и наружного блока. В противном случае эффективность работы будет гораздо ниже, если устройство вообще будет функционировать.

Для начала работ вам понадобится специальный инструмент: перфоратор и вакуумный насос, манометрический насос, строительный уровень. Что касается расходников, то монтаж сплит-системы осуществляется стандартным набором, который должен идти в комплекте. Это утеплитель, дренажный шланг, дюбеля, кронштейны и т. п. Если этого нет, то нужно купить, и только после этого начинать установку кондиционера.

Монтаж панели внутреннего блока

В данном случае необходимо соблюдать одно простое правило, которое распространяется на все кондиционеры, независимо от марки и производителя. Заключается оно в том, что от потолка необходимо отступать не менее 10 сантиметров. Если это правило не соблюдать, то кондиционер будет постоянно забиваться пылью. Кроме того, ухудшенный забор воздуха поспособствует снижению производительности, а это может повлиять на долговечность устройства в целом.

От угла стены необходимо тоже немного отступить. Расстояние от панели до гардины должно быть не менее 10 см. Это необходимо для того, чтобы во время работы кондиционера занавеска не колыхалась. Дальше с помощью дюбелей и уровня закрепляется панель. Она должна размещаться строго горизонтально. Это необходимо для того, чтобы не было утечки конденсата. Дальше временно вешаем внутренний блок.

Монтаж кабель-канала

Прокладку кабеля необходимо осуществлять хотя бы с небольшим уклоном. Делается это для того, чтобы не появлялся конденсат. Обязательно учтите это при монтаже. Для начала необходимо пробурить отверстие диаметром 55 миллиметров минимум. Не забывайте об уклоне, который исключит появление в дренажном шланге воздушной пробки. После того как сквозное отверстие будет сделано, протягиваем короб, подрезаем концы, и все это дело подгоняем.

На следующем этапе необходимо нарезать трассу. Тут крайне важно понимать, что использование обычной ножовки просто недопустимо. Обусловлено это тем, что в медной трубке будет оставаться мелкая стружка, грязь и т. п. мусор. Если все это попадает в компрессор, то вскоре он выйдет из строя. Поэтому используйте специальные труборезы, которые сегодня можно найти в любом специализированном магазине или взять в аренду у соседа. Несмотря на то что климатическое оборудование есть разное, примерно одинаково осуществляется монтаж кондиционеров. Сплит-систем в настоящее время большое количество, но принцип работы одинаков, и установка осуществляется по общим правилам.

Укладка трассы в короб и монтаж кронштейнов

На данном этапе вы сами выбираете последовательность действий. Можно сначала повесить блок на панель, а только потом заняться укладкой трассы в короб. Можно и наоборот, проложить трассу, затем присоединять блок. Главное требование - не перегибать медные трубки. Если это случится, то компрессор вскоре сломается.

Дальше необходимо обзавестись страховкой и идти на улицу, так как следующий этап выполняется именно там. Будь то монтаж мульти-сплит-системы или самой обычной, необходимо закрепить на стене кронштейны. Они должны располагаться в одной горизонтальной плоскости, поэтому используйте Желательно, чтобы работу выполняли два человека, так как наружный блок имеет внушительный вес. После закрепления кронштейнов на них надевается внешний блок и дополнительно закрепляется с помощью болтов.

Вальцовка и вакуумирование трассы

Суть вальцовки заключается в том, чтобы расширить медные трубки в местах их соединения. Для этого используется специальная вальцовочная машинка и насадки. Перед тем как вальцевать трубку, наденьте на неё гайку, ведь после её расширения вы не сможете этого сделать. Крайне важно обеспечить надежное соединение, через которое не протекал бы фреон. Для этого как можно сильней затягивайте гайки в местах соединения, но не переусердствуйте.

Вакуумирование необходимо для удаления остатков пыли и влаги из трассы. Для этого понадобится такое оборудование для монтажа сплит-систем, как вакуумный насос. Он включается, и одновременно с этим открывается порт на манометре. Когда стрелка уйдет в вакуум, необходимо выключить насос и закрыть порт. Если стрелка не опускается, то это означает, что одно из соединений пропускает воздух, затяните гайки потуже. Если это не помогло, то стоит проверить качество вальцовки. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что компрессор сгорит уже после одной зимы.

Монтаж сплит-системы: инструкция по запуску фреона

После того как вы успешно выполните вакуумирование, самое время залить фреон в систему. Для этого необходимо с помощью шестигранного ключа открутить шланг подачи (это тонкая трубка). Важно не перепутать с толстой трубкой всасывания, так как может испортиться что не хорошо. Тут важна последовательность, поэтому сначала открывается подача, а затем всасывание. На этом этапе зафиксируйте давление фреона в системе и проверьте все электрические соединения. Если все в порядке, то можно осуществлять тестовый запуск.

Если компрессор сразу не включился, не пугайтесь, это вполне нормальное явление, ничего страшного в этом нет. Зафиксируйте давление и напряжение. Если все в порядке, то кондиционера на максимум. Так он должен поработать в течение 10-15 минут. За это время фреон пройдется по системе, и масло успеет вернуться.

Монтаж сплит-системы своими руками: важные моменты

Необходимо понимать, что в системе не должно быть воздуха, именно поэтому вакуумирование является обязательной процедурой. Как было отмечено выше, все соединения должны быть надежными и прочными. Желательно с помощью вакуумного насоса сделать несколько проверок. Только после того, как вы убедитесь, что все в порядке, можно осуществлять тестовый запуск.

Можно с уверенностью говорить о том, что монтаж межблочной трассы и её герметизация являются наиболее сложными и трудоемкими этапами. Как вы видите, не обойтись вам и без помощника. Обусловлено это тем, что осуществить установку наружного блока самостоятельно очень сложно и небезопасно. В целом же непосильных задач тут нет. Соблюдаем горизонталь, герметизируем соединения, не используем обычную ножовку - и все будет хорошо.

Заключение

Вот мы и разобрались, как устанавливаются сплит-системы. Демонтаж/монтаж в приоритете должен осуществляться специалистами со стажем работы и высокой квалификацией. Так оборудование прослужит в течение долгих лет. Но крайне важно не забывать его периодически обслуживать.

Кстати, во время есть риск наткнуться на арматуру или проводку. Поэтому сначала проверьте, нет ли скрытых коммуникаций, и только после этого приступайте к работе. Мероприятие довольно шумное и пыльное, поэтому заранее подготовьте помещение. В целом же тут нет ничего сложного, главное - это соблюдать все вышеперечисленные правила. Но так или иначе, самостоятельная установка должна осуществляться только в том случае, если вы уверены в своих силах. Но лучше вызвать специалистов. Если монтаж будет проведен неверно, то хоть будет кому предъявить претензии. Вот и все, что можно рассказать о проведении монтажных работ.

Пережить летнюю жару и духоту помогает климатическая техника и в частности сплит системы, которые по привычке называют кондиционерами. Техника недешевая, но хуже всего, что за ее установку требуется заплатить сумму немного меньшую, чем за оборудование. Потому многие задумываются о самостоятельном монтаже. Установка кондиционера своими руками возможна, но есть много мелочей и особенностей, незнание которых приводит к быстрому износу оборудования. Подробная пошаговая инструкция поможет вам сделать все правильно.

Выбор места

Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования.

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:

• от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
• до стены сбоку — не менее 30 см;
• до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха — не менее 150 см.

Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.

Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.

При выборе места расположения блоков сплит-системы, необходимо также помнить о том, что в большинстве случаев нормируется минимальное и максимальное расстояние между блоками. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может быть 1,5 м, 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длинна не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае вы можете установить блоки «спина к спине». Монтажники такой способ монтажа называют «бутерброд».

Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.

Начало — монтируем блоки

Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.

Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить (измерьте на собственном блоке где находятся порты подключения)

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.

Медные трубки

Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.

Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.

Кабель и дренаж

Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.

На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.

Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.

Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.

В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.

При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.

Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

Сейчас все больше людей хотят купить и установить сплит-систему у себя в квартире. И это не просто кондиционер. Сплит-система позволяет более качественно освежать воздух в помещениях. В чем же ее преимущество? Прежде всего, она не загораживает естественное освещение, так как не врезается в оконную раму. Второе преимущество - она не зависит от общей системы кондиционирования дома в целом. И последнее - она состоит всего лишь из двух блоков: внутреннего и внешнего. Единственная причина, по которой большое количество потребителей не решается приобрести сплит-систему - это незнание правил ее монтажа. Рассмотрим по порядку все шаги и расскажем, как самому установить сплит-систему.

Состав

Прежде всего необходимо знать, из чего состоит эта система кондиционирования. В ее комплектацию входят два отдельных блока: наружный - конденсатор, и внутренний - испаритель. Они сообщаются между собой посредством электрических проводов и двух трубок, сделанных из меди, по которым циркулирует хладагент. Кроме того, внутренний блок снабжен тонкой пластиковой трубкой, выполняющей дренажную функцию, т. е. выводящей конденсируемую влагу из системы. По правилам ее должны подсоединять к специальному резервуару для слива или к канализационной трубе, но почему-то чаще всего она оказывается выведенной наружу, а вода из нее капает прямо на головы или под ноги прохожим.

Принцип работы

Он достаточно прост и заключается в том, что если помещение нужно охладить, то фреон по медной трубке из теплообменника внешнего блока течет в теплообменник внутреннего. Таким образом, хладагент обрабатывается вентилятором, и изнутри кондиционера выходит уже холодный воздух.

Если, наоборот, помещение требуется обогреть, тогда тепловой насос внешнего конденсатора начинает работать как испаритель, а испаритель, в свою очередь, выполняет функции конденсатора. Также сплит-система оборудована компрессором, расположенным во внешнем блоке. Его основная функция - это сжатие фреона, которое способствует значительному повышению эффективности работы кондиционера.

Способы крепления

Внутренние блоки сплит-систем могут быть как настенными, так и напольно-потолочными. Последние можно с успехом крепить и к потолку, и к полу. Чаще всего в квартирах многоэтажных домов применяют настенные блоки. Они укомплектовываются подвижными жалюзи, с помощью которых можно изменять направление потока воздушных масс.

Мощность настенных блоков самими производителями ограничивается специально, так как при слишком сильной струе охлажденного воздуха в небольшой комнате она может в прямом смысле сдуть все, что там находится. В том случае, если помещение довольно просторное, к примеру, это офис или цех, тогда в нем устанавливается более мощная сплит-система с напольно-потолочным внутренним блоком.

Инструменты для монтажа

Для того чтобы установить сплит-систему своими руками, понадобится целый ряд приспособлений, которые вам придется приобрести или взять напрокат. От того, какой инструмент в процессе монтажа вы будете использовать, напрямую зависит качество выполненной работы и долговечность вашего кондиционера. Вам понадобятся:

● Перфоратор с комплектом долот. Он пригодится для того, чтобы делать отверстия в капитальной стене.

● Арматуроискатель. Он может понадобиться, если стены в доме выполнены из бетона. Если во время сверления инструмент попадет на арматуру, то придется делать еще одно отверстие.

● Комплект для развальцовки трубок. Подручными средствами эту работу сделать качественно не получится, так как невозможно будет добиться полной герметичности.

● Труборез. Ни при каких обстоятельствах нельзя отпиливать трубки, по которым циркулирует хладагент, обычной ножовкой по металлу. В просвете всегда остается медная крошка, которая может впоследствии привести к поломке компрессора.

● Шабровка. Этот инструмент используют для зачистки отрезанных концов труб. Обычные напильник или надфиль для этой цели не годятся именно из-за опилок.

● Манометр. Понадобится для измерения давления хладагента в системе.

● Вакуумный насос. Он необходим для обработки системы перед ее заполнением. Довольно часто можно слышать совет, что ее можно промыть хладагентом. Это в корне неправильно, так как он не удаляет влагу и портит компрессор, так же как и металлическая крошка.

● Ручной велосипедный насос. Его используют для проверки системы на герметичность.

● Тестер и индикатор фазы. Эти приборы необходимы для проведения электромонтажных работ.

Трубки и работа с ними

Специалисты рекомендуют покупать в магазине медную трубку сразу целой бухтой, и не беда, если останется лишняя. Ее можно будет применить еще где-нибудь. А вот если в обрезанной трубке останутся железные опилки, вы рискуете тем самым испортить компрессор своего кондиционера. Также при ее покупке необходимо убедиться, что на поверхности нет видимых трещин и вмятин, а концы ее завальцованы заводом-производителем.

Перед тем как самому установить сплит-систему, необходимо потренироваться в развальцовке трубок. Стоит отметить, что эту процедуру делают только специальным инструментом и ничем другим.

Чтобы поупражняться в работе с развальцовкой, нужно вместе с трубкой в магазине взять такой же небольшой обрезок, но саму бухту не трогать. Заодно можно будет попробовать обрезать трубку круговым движением, а также произвести шабровку изделия, держа его концом вниз.

Установка

Для того чтобы произвести качественный монтаж сплит-системы своими руками, необходимо знать последовательность выполнения действий. Профессионалы рекомендуют устанавливать кондиционеры только до или во время ремонта, так как все равно придется долбить стены, прокладывать электрическую проводку и прикреплять кронштейны. Если же ремонт был уже произведен, то все коммуникации можно будет скрыть при помощи наружных коробов, но это, как вы сами понимаете, интерьер не улучшит. Как самому установить сплит-систему правильно, поможет понять поэтапное выполнение этой работы.

Этап первый: электропроводка

Если взять даже самый маломощный современный кондиционер, который потребляет 1,5 кВт электроэнергии, то и он нуждается в прокладке отдельной проводки сечением не меньше чем 1,5 кв. мм. Кроме того, понадобится и автомат отключения.
Подключая провода к вводному щитку, необходимо найти, где расположены фаза и ноль, специальным индикатором, а после определения обозначить их с двух концов.

Этап второй: наружный блок

Категорически не рекомендуется устанавливать самостоятельно наружный блок сплит-ситемы, если ваша квартира находится не на первом этаже, так как существует риск падения с высоты. Но с другой стороны, благодаря наличию лоджий и балконов на верхних этажах этой проблемы практически не существует. Кроме того, техобслуживание и ремонт кондиционеров в таких случаях становятся более удобными.

Обычно установка сплит-системы производится с восточной или северной стороны дома. Но даже если пришлось прикрепить наружный блок с юга, то козырек балкона все равно защитит его от прямого воздействия солнечных лучей.

Этап третий: внутренний блок

Для того чтобы установка сплит-системы своими руками прошла успешно, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Сначала при помощи шурупов прикрепляют специальные кронштейны к потолку (если это напольно-потолочный кондиционер) или к стене (настенная система). Закончив эту работу, необходимо проверить прочность крепления, а именно установить внутренний блок и подключить его. Если конструкция не шатается и не вибрирует, значит, кронштейны надежно зафиксированы.

Установить сплит-систему с напольным блоком проще всего, так как он обычно в крепеже не нуждается. Но все равно с его местом расположения нужно определиться окончательно, потому что после прокладки коммуникаций переставить его будет уже невозможно.

Этап четвертый: пробивание желобов

Если вы сомневаетесь в своих знаниях или в чем-то не уверены, всегда можно получить консультацию специалиста, который подскажет, как самому установить сплит-систему и присоединить трубки с фреоном и электрические провода, соединив тем самым два блока между собой. Для этого обычно на потолке или в стенах пробивают специальные желоба, но только в том случае, если нужно проложить скрытую магистраль.

Если же не хочется долбить, то имеется и другой вариант. Все провода можно закрыть при помощи плинтусов или декоративных коробов из пластика.

Если многоэтажный дом состоит из блоков, то, прежде чем начать пробивать отверстие в стене, необходимо заранее при помощи арматуроискателя определить места, где залегает железная жила. Срезать арматуру ни в коем случае нельзя, так как она находится во внешней несущей стене. По стандарту диаметр отверстия должен составлять не менее 80 мм. Иногда можно услышать рекомендации и о 50-60 см, но здесь явно не была учтена толщина термоизоляции.

Кроме того, вам обязательно понадобится помощник, чтобы стоял внизу и предупреждал проходящих поблизости людей, так как случайно упавший с высоты кусок кирпича или бетона может кого-нибудь травмировать. Такой инцидент может слишком дорого обойтись хозяину.

Этап пятый: подсоединение трубопроводов

Чтобы не ошибиться и правильно подсоединить все трубки, нужно хорошо изучить инструкцию о том, как правильно установить сплит-систему. Для начала необходимо отмерить нужную длину трубки и отрезать ее с запасом не менее чем на 1 м. Весь излишек пойдет на изгибы.

Профессионалы предупреждают, что сгибать трубки нужно с большой осторожностью, так как они могут пойти на излом, а иногда на их поверхности образуются морщины. Они создают препятствия свободному прохождению потока хладагента, что приводит к значительному повышению расхода электроэнергии. Минимально допустимый радиус изгиба составляет 100 мм.

Затем на трубки надевают шланги из пенополиуретана или теплоизоляцию из флекса. Применять поролон крайне нежелательно. После этого на них надевают фланцы с резьбой, а концы развальцовывают. Далее трубопроводы подсоединяют к штуцерам. В этой работе главное - не перепутать подключение. Большинство производителей кондиционеров сделали холодные и горячие штуцера разными в диаметре.

Для дренажной системы понадобится кусок армированной трубки из пластика. Ее подсоединяют к сточному патрубку при помощи термоусаживаемой трубки или фланца с резьбой. Дренаж должен быть установлен под наклоном не менее 5-10 мм. Это необходимо для естественного стока воды.

Иногда по каким-то причинам такой наклон сделать невозможно. В таком случае придется дополнительно устанавливать специальный насос для откачки влаги. Надо сказать, что его покупка может обойтись примерно в 70-200 долларов. Цена зависит от модели насоса.

Этап шестой: герметизация и вакуумирование

Самый простой и надежный способ проверки герметизации - мыльный раствор. Для его приготовления нужно купить в аптеке пол-литра дистиллированной воды и нагреть ее, затем бросить туда стружку хозяйственного мыла.

С помощью резинового шланга ручного велосипедного насоса, подсоединенного к патрубку выпускного ниппеля, можно легко проверить качество герметизации. Делается это так: один работник подкачивает воздух, а другой кисточкой намазывает мыльный раствор на резьбовое соединение и следит за появлением пузырей. Когда они перестанут вздуваться, подтягивают еще на 1/8 оборота. После завершения работы мыльный налет убирается влажной тряпкой.

Закончив проверку герметизации, систему нужно вакуумировать, т. е. удалить из нее влагу, попавшую туда пыль и воздух. Для этого возвращают ниппель на место и затягивают. Далее подсоединяют вакуумный насос и качают около часа. За это время влага из системы должна испариться вместе с остатками воздуха.

Заключительный этап: тестирование

Для проведения испытаний заполняют сплит-систему хладагентом из баллона через специальный переходник, на котором установлен манометр. Ждут, пока манометр не покажет указанное в инструкции давление. Здесь стоит отметить, что кондиционеры, работающие на фреоне, нельзя заполнять хладоном, и наоборот.

Во время проведения тестирования включают автомат-разъединитель, и кондиционер должен сам войти в режим. Если этого не произошло, нужно попробовать запустить тест при помощи пульта дистанционного управления. Если и это не помогло, придется все же вызывать специалистов, но знайте, что все гарантии по установке уже утеряны.

В том случае, когда тест пройден успешно, холодный воздух пошел и жалюзи установились в нужное положение, вы можете смело сказать себе и другим, что теперь знаете, как установить сплит-систему самостоятельно. И последний штрих - нужно заделать дыру в стене. И не пеной, а капитально.

Чтобы поставить кондиционер, как правило, нужно вызвать специалистов, которые по окончании монтажа оборудования выдадут вам документ, свидетельствующий о правильно проведенной работе. При установке же сплит системы своими руками вы теряете право на обслуживание по гарантии. Но, чтобы сэкономить финансы, многие домашние умельцы пытаются произвести монтаж кондиционера своими руками. При этом стоит учесть один момент: чтобы качественно соединить внешний блок системы с внутренним, а затем запустить агрегат в работу, потребуется приобрести довольно дорогостоящее оборудование . К тому же, установка сплит системы — довольно хлопотное дело, если проводить ее самостоятельно. Покупка оборудования целесообразна в следующих случаях:

• вы планируете перенести один или несколько агрегатов на новые места;
• если вы приобрели несколько агрегатов;
• вы планируете в квартире серьезный ремонт, подразумевающий полный демонтаж, а затем обратный монтаж сплит-системы;
• вы хотите помочь установить сплит систему своим друзьям или родственникам;
• если вам пригодится этот набор инструментов, чтобы произвести ремонт автомобильного кондиционера.

В остальных случаях установка кондиционера в квартире своими руками нецелесообразна.

В стандартную комплектацию сплит-системы обычно входят такие компоненты.

Важно! Чтобы установить кондиционер своими руками и запустить его в работу, нужно дополнить стандартную комплектацию устройства.

Материалы и инструменты для установки

Чтобы самостоятельно установить сплит систему, потребуется приобрести следующие материалы.

Без специального инструмента также не обойтись:

• трубогиб (как пользоваться, показано на видео);
• риммер-зачистка;
• труборез (как им пользоваться, можно узнать из видео);
• вальцовка (см. видео);
• манометрический коллектор;
• вакуумный насос.

Выбор места монтажа для внутреннего блока

Расположение внутреннего модуля должно быть таким, чтобы при его эксплуатации вы не испытывали дискомфорт от потока прохладного воздуха . Если посмотреть на следующий рисунок, то станет понятно без слов, какие существуют идеальные варианты установки кондиционера в квартире.

При размещении модуля над изголовьем кровати, поток холодного воздуха не будет попадать в зону отдыха и не принесет вред здоровью. Рабочее место рекомендуется расположить так, чтобы поток воздуха был либо сбоку, либо сзади. Если стол, за которым вы работаете, стоит под кондиционером в квартире или офисе, можно под феном установить специальный экран, чтобы направить поток вдоль потолка.

Требования к монтажу внутреннего блока

Существуют следующие правила размещения внутреннего блока кондиционера в комнате:

• расстояние между феном и потолком должно быть не менее 15 см (некоторые модели устанавливают на расстоянии от потолка 20-30 см);
• расстояние от установленного блока до стены справа или слева – не менее 30 см;
• препятствие на пути потока воздуха должно находиться не ближе 150 см.

Иногда возникает вопрос: на какой высоте вешать внутренний модуль, если в комнате высокие потолки? В среднем, вешать кондиционер на стену можно на высоте 280 см от пола , как показано на рисунке.

На следующем рисунке приведены примеры различных вариантов установки, наглядно показывающие, как лучше установить кондиционер.

Требования к монтажу наружного блока

Внешний модуль агрегата принято ставить под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, то можно закрепить модуль и на нем.

Если квартира находится на первом этаже , то наружный блок требуется располагать на высоте не менее 2-х метров от земли, придерживаясь правила: наружный блок нужно монтировать немного ниже внутреннего, либо на одном уровне с ним.

При монтаже модулей сплит-системы следует помнить о значениях минимального и максимального расстояния между ними . Эти значения могут отличаться у разных производителей климатической техники. К примеру, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может быть 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метра.

Некоторые производители вообще не указывают минимальное расстояние. В таком случае, блоки можно разместить по принципу “спина к спине”.

Максимальная длина трассы между модулями обычно равняется 6 метрам. Допускается и больше, но в такой ситуации потребуется дозаправка фреоном , что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если производится самостоятельная установка кондиционера, лучше не превышать обозначенные 6 метров.

Порядок установки

Порядок установки кондиционера, в том числе и инверторного кондиционера, подразумевает поэтапный монтаж всех его модулей и магистралей. Установку необходимо выполнять, следуя пошаговой инструкции, приведенной далее.

Правила установки кондиционера гласят, что на первом этапе потребуется установка внутреннего блока (фена) кондиционера. Для этого выполните следующие шаги.

1. Чтобы правильно самостоятельно установить кондиционер, возьмите стальную монтажную рамку и приложите ее к стене в месте предполагаемого монтажа фена (с учетом всех расстояний, описанных выше). Важно, чтобы рамка для монтажа кондиционера была размещена строго по горизонтали (используйте строительный уровень).
2. Наметьте места под крепления.
3. С помощью перфоратора проделайте отверстия в стене и забейте в них пластиковые дюбели.
4. Приложите пластину к стене и закрепите ее саморезами.
5. Фен подвешивается на крепление (пластину) для кондиционера, после чего снова необходимо проверить горизонталь. Если допустить перекос кондиционера в комнате в обратную сторону от дренажного канала, то жидкость будет скапливаться в поддоне и стекать по стенам.

Подготовка коммуникационных каналов

Установка кондиционера своими руками продолжается подготовкой канала под магистраль. Чтобы вывести наружу трубки фреонового контура, питающие кабели и дренаж, необходимо в стене проделать отверстие соответствующего диаметра. Для этого используется перфоратор с длинным буром. Для свободного оттока конденсата на улицу, необходимо при сверлении стены сделать небольшой уклон.

Монтаж наружного блока

Установка внешнего блока кондиционера считается самым трудоемким процессом при монтаже сплит-систем. Сложности связаны с тем, что вес модуля может достигать 20-ти кг и больше, из-за размещенного в нем компрессора. Кроме этого, чаще всего внешний модуль устанавливается на большой высоте.

Для начала, сделайте разметку, используя уровень. После чего, с помощью перфоратора проделайте отверстия. Далее, в них вкручиваются анкерные болты, а сами кронштейны прикручиваются к ним гайками. После того, как кронштейны надежно закреплены, на них устанавливается внешний модуль.

При установке кондиционера, особенно наружного блока, вам потребуется помощь как минимум одного человека . Если модуль устанавливается на большой высоте, то установить кондиционер самостоятельно у вас не получится. Лучше воспользоваться услугами альпинистов, чтобы повесить данный модуль.

Наружный модуль крепится к кронштейнам с помощью болтов. Рекомендуется проложить толстую резину под лапки, чтобы уменьшить вибрацию.

Соединение блоков коммуникациями

Для продолжения монтажа сплит системы своими руками, необходимо соединить оба модуля между собой.

1. В первую очередь, снимите защитные пластиковые крышки на клеммах внешнего блока. Воспользовавшись инструкцией, подключите к ним кабели управления и питания, которые идут от внутреннего модуля.
2. Аккуратно, чтобы в дальнейшем соединить модули, произведите монтаж трассы вашего кондиционера, предварительно одев на трубки теплоизоляцию (концы фиксируются армированным скотчем). Чтобы в трубки не попал мусор, также заклейте их концы скотчем. Трасса крепится с помощью хомутов, привинченных к стене. После этого измерьте длину магистрали и обрежьте трубки, оставив запас в 10 см. Оденьте на них накидные гайки и завальцуйте концы. Используя риммер, снимите фаску. Прокладка трассы (магистрали) под кондиционер может проводиться как снаружи помещения, так и внутри, если по эстетическим соображениям запрещается размещать на фасаде здания какие-либо коммуникации.
3. При помощи накидных гаек прикрутите трубки сначала к штуцерам внешнего модуля, затем – к штуцерам внутреннего.
4. Закрепите дренажную трубку, используя пластиковые хомуты.

Ниже показана схема соединения модулей сплит-системы.

Вакуумирование

Без вакуумирования магистрали нельзя запускать в систему хладагент. Для этой процедуры потребуется наличие вакуумного насоса и манометрического коллектора. Насос подсоединяется к заправочному штуцеру через коллектор, как показано на рисунке ниже (вентили на коллекторе должны быть в положении «закрыто»), после чего он включается на 20-30 мин. для удаления из системы остатков воздуха.

После включения вакуумного насоса требуется открыть рукоятку, находящуюся под манометром низкого давления. Спустя небольшой промежуток времени, стрелка на манометре начнет падать и достигнет нуля, в пределах 30 секунд или больше. Время откачки зависит от длины магистрали и диаметра трубок. Положение стрелки на нуле означает, что в магистрали образовался вакуум.

Не следует отключать насос на данном этапе. Продолжайте вакуумирование еще около 30 мин. По прошествии указанного времени, вначале следует перекрыть краник на коллекторе, и только после этого отключите насос. Если краник не будет закрытым, произойдет подсос воздуха в систему.

Заполнение фреоном

Фреон запускается в систему без отсоединения шланга , подключенного к клапану сервисного порта. Если это сделать до запуска хладагента, в магистраль попадет воздух.

Чтобы в систему самостоятельно запустить хладагент, требуется, воспользовавшись ключом-шестигранником, неспешно открыть клапан, находящийся на жидкостном вентиле. После заполнения трассы хладагентом, можно открутить шланг, присоединенный к сервисному порту, находящемуся на газовом клапане.

Внимание! При отсоединении шланга, возможен выброс фреона, который способен обморозить руки и повредить глаза. Рекомендуется одеть защитные очки, а на руки — перчатки. Лицо требуется держать подальше от штуцера.

Откручивать штуцер с вентиля необходимо максимально быстро, чтобы уменьшить потерю фреона. Не стоит пугаться громкого шипения. Гайка при выходе хладагента может покрыться инеем. Не стоит прикасаться к ней без перчаток, чтобы не получить ожог.

Все места соединений для проверки утечки можно обмылить. После проверки закрутите все заглушки на клапаны вентилей, не прилагая больших усилий, но достаточно хорошо. Если закрутить их слабо, то возможно, что в зимний период произойдет утечка фреона.

После того, как вы убедились в герметичности магистрали, включите сплит-систему на некоторое время, после чего еще раз проверьте все соединения. На этом этапе установка настенного кондиционера считается завершенной.

Нужно ли разрешение

Люди часто спрашивают, нужно ли разрешение на установку сплит-системы, и можно ли устанавливать ее без согласования с властями? Исходя из практики, разрешение на установку кондиционера не требуется. Исключением могут быть случаи, когда потребуется согласовать установку климатического оборудования с властями, в зданиях, являющихся памятниками архитектуры или имеющими историческую, эстетическую ценность. В других случаях согласования для установки климатического оборудования не требуется.