Самодельный водяной теплый пол. Как сделать водяной теплый пол

Тёплый пол используется в качестве дополнения к системе отопления, для подогрева локальных участков пола, например в ванной, или на балконе. А также как основной вид отопления, такой способ применения встречается реже. Существует несколько видов реализации этой системы, у каждого есть свои преимущества и недостатки. В этой статье мы рассмотрим, как сделать электрический тёплый пол своими руками, а также рассмотрим отличия видов обогрева.

Виды электрического теплого пола

Как уже было, сказано различают разные . В первую очередь выделяют два основных направления - водяной и электрический. Какие преимущества у электрического теплого пола перед водяным?

Электрический теплый пол:

в отличие от водяного, не замерзнет ни при каких обстоятельствах;

трубопровод водяного теплого пола может повредится (например при замерзании), затопить соседей снизу, испортить ремонт в квартирах;

так как используются кабеля или пленка, то уменьшается толщина всей системы, с 10-20 мм до 4-7 мм. Соответственно уровень пола изменится на меньшую высоту;

Электрический теплый пол практически не требует обслуживания, разве что проверку УЗО и состояния контактов.

По нагревательным элементам делят на:

Бывает резистивным одно- и двухжильным и саморегулирующимся. Резистивные кабеля требуют дополнительного терморугелятора, а для саморегулирующих можно обойтись и без него.

В принципе, это такой же нагревательный кабель, но закрепленный на сетке из стекловолокна или пленке, что ускоряет и облегчает монтаж. Его нужно просто раскатать по обогреваемой поверхности. А кабельные системы нужно дополнительно крепить по полу, мы это рассмотрим позже.

Этот вид представляет собой гибкие полотна на которых на нанесены токопроводящие углеродные линии, они представляют собой нагреватель. Пленочные нагреватели также называют и инфракрасными. Интересная особенность такой системы состоит в том, что его можно укладывать непосредственно под ламинат, паркет, ковролин или линолеум. Обычно ширина полотна 0.4-1 м.

4. Стержневой. Напоминает два предыдущих типа, но в нем в качестве нагревателя используются соединенные параллельно на токопроводящей шине карбоновые стержни.

Где устанавливают теплый пол?

Наиболее часто его устанавливают на кухне и в ванной. Причиной этому является высокая влажность в этих помещениях, к тому же при высокой влажности холод чувствуется сильнее. Когда вы выходите из ванны становиться на тёплый пол гораздо приятнее, чем на холодный кафель. Да и в санузлах большинства квартир не предусмотрены радиаторы отопления. Поэтому установка теплого пола повысит и общую температуру в квартире. Часто устанавливают и возле бассейнов, в банях, туалетах.

Реже устанавливают на балконах и лоджиях, если вы их используете как функциональное пространство комнаты. В жилых комнатах тоже имеет смысл устанавливать, особенно в квартирах расположенных на первом этаже или частных домах, когда от пола тянет холодом.

Преимущества установки:

повышается температура во всей комнате и можно находиться в ней без обуви;

снижается влажность;

снижается вероятность появления плесени.

Конструкция: делаем электрический тёплый пол своими руками

Чтобы обеспечить полы нужным количеством тепла нужно подобрать соответствующую мощность. Она зависит от многих факторов: температуры поверхностей, теплоизоляции и прочего. Примерные значения мощности на квадратный метр:

спальня - 100-150 Вт/кв.м;

прихожая, коридор, кухня - 150 Вт/кв.м;

туалет, ванная - 180 Вт/кв.м;

балкон, лоджия - 200Вт/кв.м.

Общая схема изображена на рисунке ниже.

Укладка греющего кабеля

Главной задачей при укладке является уложить его так, чтобы тепло распределялось равномерно. Поэтому его укладывают либо змейкой, либо спиралью сходящуюся к центру комнаты.

Укладывать нагревательные элементы под мебелью не нужно, эксперты выделяют две причины: он может перегреться и выйти из строя, к тому же не имеет смысла обогревать это пространство. В первую очередь вам нужна та тёплая поверхность, по которой вы ходите.

Для того, чтобы кабель был уложен прочно его нужно крепить к поверхности. Есть два варианта того как это можно сделать:

1. Крепить к полу на металлических монтажных лент или пластиковых полосах с фиксаторами.

2. Уложить сетку, к которой закрепить кабель пластиковыми хомутами.

Чтобы тепло распределялось равномерно, кабель укладывают в бетон на различную глубину:

от 1 см, при шаге укладки больше 7.5 см;

от 2 см, при шаге укладки от 7,5 см до 10 см;

от 3 см, при шаге от 10 см до 12,5 см;

от 4 см, при больше 12,5 см.

Следующая проблема, которую нужно решить - как укладывать кабель. Это зависит от напольного покрытия. В общем случае порядок следующий:

1. Укладывается армированная цементно-песчанная стяжка толщиной 3 см. Для компенсации теплового расширения стяжки закладывается демпферная лента. Если пол бетонный этот шаг можно пропустить.

2. Монтаж теплоизоляции. Она нужна для того чтобы снизить теплопотери вниз. В этих целях можно использовать плиты из вспененного пенополистирола, материалы из базальтового волокна и прочее. Теплоизоляция на фольгированной основе должна быть уложена так, чтобы металлизированный слой был обращен в сторону источника тепла. Так лучше отражается тепло.

Чем сильнее промерзает пол, тем толще должен быть слой теплоизоляции, до и более 5 сантиметров. Есть и специальные подложки, на которые удобно монтировать кабель. Места стыков подложки проклеивают алюминиевым скотчем или другой клейкой лентой.

3. Укладывается кабель и датчик температуры от термостата.

4. Поверх него укладывают армирующую сетку и финишную стяжку.

Укладка кабеля выполняется после полного высыхания стяжки, это зависит от условий окружающей среды и состава раствора, может затянуться на длительный период, вплоть до месяца.

Если на полу будет лежать плитка, то закладывается еще одна цементная стяжка с армирующей сеткой над нагревательными элементами.

Греющие маты и пленочный пол

Процесс укладки этих типов нагревателей отличается лишь тем, что их нужно раскатать по полу, подобно обоям. Пленочный тёплый пол можно укладывать прямо под покрытие пола без финишной стяжки, например под линолеум или паркет, благодаря её малой толщине (до 1 мм). Это позволяет сделать тёплый пол за короткое время и с минимальными затратами.

Термодатчик монтируют поверх пленки.

Электрическая схема подключения

Как уже было отмечено, нагревательные элементы подключаются к терморегулятору, также устанавливается и термодатчик поверх или под ними, так чтобы он был равномерно удален от витков кабеля, если используются греющие кабеля или маты, это нужно для обеспечения точности показаний. Для этого может потребоваться штробление стены или канавки вдоль стяжки. Типовая схема подключения изображена ниже.

Провода до нагревательных элементов лучше прокладывать в гофре. Если есть возможность, нужно обязательно подключить к заземлению систему обогрева.

Типовое подключение ИК-пленки

Для кабеля

Заключение

Монтаж тёплого пола несложная задача, но достаточно трудозатратная, нужно пройти все этапы строительства пола. В том числе и заливка стяжек, укладка теплоизоляции, нагревательных элементов, подключение электропроводки. Однако, это обеспечит комфортное пребывание в помещение в любое время года и погоду.

В помещениях, отопление которых сделано по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При подогреве пола, температура распределятся оптимальным образом: теплее всего ногам, а на уровне головы уже более прохладно. Способов подогрева два: водяной и электрический. Водяной дороже в монтаже, но дешевле в эксплуатации, так что именно его чаще делают. Немного сократить расходы при установке можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

Устройство и принцип работы

Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Укладка теплого водяного пола

Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:

Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

• По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
• На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

• Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
• Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
• Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. — не ниже М-350.

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Можно ли сделать теплый пол водяной своими руками в квартире или частном доме? Поначалу может показаться, что это не реально. Если вы хоть раз наблюдали за тем, как работают профессиональные монтажники, то у неподготовленного человека эта картина должна была вызвать чувство смятения.

Переплетенные трубки жидкостного обогрева, коллекторы, термостаты и прочее оборудование – как тут разобраться непрофессионалу?

Оказывается теплый пол водяной своими руками смонтировать вполне под силу самому обычному человеку – стоит лишь следовать пошаговым инструкциям по монтажу и правильно выбрать оборудование на этапе планирования.

Итак, что нужно, чтобы собрать теплый пол водяной своими руками? Давайте пойдем по пунктам.

Планирование и расчет отопления

Основа любой успешной работы – заблаговременное планирование, учитывающее все нюансы предстоящих процессов. В деле обустройства жидкостного отопления нет мелочей, на которые можно не обращать внимания. Все работы должны быть продуманы заранее, оборудование должно быть просчитано, а каждый этап работ досконально просчитан.

1. Расчет мощности водяного пола, устанавливаемого в помещении.
2. Длина и сечение трубок водяного пола.
3. Тип и количество коллекторов на помещение.
4. Тип и количество регуляторов температуры.
5. Тип и количество узлов подмеса (в случае использования котла).

Если является единственным источником отопления в помещении, то мощность водяного пола рассчитывается по простой формуле:

Количество квадратных метров помещения / 10.

Благодаря такой формуле можно просто подсчитать мощность, необходимую для отопления помещения с хорошим (по новому СНиП) утеплением и потолками высотой в 2,5 метра.

Следующим шагом подбирается длина и сечение трубок жидкостного низкотемпературного отопления. Каждый нормальный производитель маркирует свое изделие и в характеристиках указывает параметры теплоотдачи на погонный метр трубы. При этом, естественно, трубы разного сечения будут иметь разный показатель теплоотдачи на погонный метр.

Достаточно сделать расчет мощности отопления для этого помещения. Потребуется 1.8 кВт тепловой мощности. Далее делим полученную тепловую мощность на теплоотдачу 1 погонного метра водяной трубки и получаем общую длину.

На одно помещение обычно монтируют один . Хотя иногда, в зависимости от общей площади и кубатуры помещения, может быть смонтировано 2 или 3 коллектора.

Почему стандартная высота потолков берется 2,5 метра? Потому что более высокие помещения не рационально обогревать теплым полом. Например, для помещения со вторым светом больше подойдут встроенные напольные конвекторы или система отопления ПЛЭН, нежели жидкостный низкотемпературный пол.

Регулятор температуры отвечает за постоянное поддержание комфортной температуры в трубках теплого пола. Поскольку трубы монтируются под стяжку либо чистовое покрытие, температура самих трубок выше, чем температура в том помещении, которое они обогревают.

Мониторинг и закупка оборудования

Самый простой путь закупить оборудование для теплого водяного пола – это мониторинг рынка отопительного оборудования. В процессе такого мониторинга вы будете знать, какая специализированная компания продает оборудование по самой низкой цене.

Почему не стоит покупать самые дешевые варианты в разных местах – трубки у одного поставщика, а коллекторы и регуляторы, например, у другого? Потому что купленное в разных местах оборудование может «не состыковаться» в ходе монтажа.

Подготовка перекрытий к монтажу теплого пола

Чтобы полностью реализовать все преимущества теплого водяного пола, нужно правильно его смонтировать. Лучшим способом монтажа будет установка трубчатой системы на железобетонное перекрытие первого или второго этажа (для частного дома) и последующее обустройство стяжки.

Для квартиры в многоэтажном многоквартирном городском доме у вас такого выбора не будет и вам придется обустраивать отопление по тем перекрытиям, что заложены проектировщиком и реализованы строителями в ходе возведения дома.

Как лучше подготовить бетонные перекрытия к монтажу трубок жидкостного отопления?

Во-первых, следует демонтировать все чистовые покрытия, если они уже были смонтированы на перекрытии.

Во-вторых, необходимо выровнять поверхность бетонного перекрытия, убрать наплывы бетона и прочие неровности.

В-третьих, нужно полностью очистить от всех загрязнений перекрытие, убрать остатки материалов, оставшиеся от работ, в процессе которых вы ровняли бетонную поверхность – пыль, куски бетона.

Монтаж теплого водяного пола

Пройдем последовательно все этапы монтажа теплого водяного пола на бетонном перекрытии:

На бетонную поверхность укладывается подложка. Если для пленочного пола эта подложка изготавливается из вспененного полиэтилена, то для трубчатого – из фольгированных материалов.

Затем производится монтаж трубы и подключение ее к фитингам и запорной арматуре, а также к коллектору.

И, наконец, производится подключение трубок к регулятору отопления.

Наша система жидкостного низкотемпературного отопления готова. Осталось только проверить ее и отрегулировать.

Проверка и регулировка жидкостного отопления

Проверка системы производится при постепенном повышении давления и таком же постепенном подъеме температуры в трубках.

Проверка должна производиться не менее суток в разных режимах.

В случае успешной проверки можно будет приступать к обустройству стяжки и последующему монтажу финишного напольного покрытия. Регулировка теплого водяного пола производится только после того, как установлено финишное покрытие.

Подогревают пол электричеством или водой. Оба способа неидеальны, и имеют плюсы и минусы. Об , а в этой статье мы поговорим о том, как сделать теплым пол при помощи воды и труб, вернее о том, как сделать водяной теплый пол своими руками и что для этого нужно.

Принцип работы водяного теплого пола

Теплоноситель нагревается двумя способами:

В обоих случаях требуется снижение температуры теплоносителя: рабочие параметры радиаторной системы, для которой созданы эти источники, находятся в диапазоне 65-95°C, в то время как для теплого пола требуется лишь 35-55°C. Этот диапазон объясняется тем, что температура водяного теплого пола, согласно СНиПу, не может быть выше 30°C. Согласитесь, что по более горячему полу ходить будет вряд ли приятно.

Чтобы добиться нужной температуры, горячий теплоноситель перед подачей в трубы смешивается в с остывшей водой из «обратки». Так получают требуемую температуру, а затем, через коллектор теплого пола, поступает в трубы.

Это вся механика работы водяного теплого пола, но есть некоторые технологические нюансы, повышающие его комфортность и упрощающие регулировку.

Регулировка температуры

Для того чтобы была возможность поддерживать комфортную температуру теплого пола, имеется специальное приспособление - терморегулятор, или как его еще называют термостат. Это устройство работает в паре с датчиками, измеряющими температуру пола и теплоносителя.

Пирог пола с водяным подогревом

Теперь поговорим о строении пола с подогревом: чтобы вы знали, что и в каком порядке делать при его заливке своими руками. Водяной теплый пол - это многослойная конструкция. Примерная схема изображена на рисунке.

На ровное основание (перепад высот не более 1 см на 1 м 2) укладывается сначала теплоизоляция. Выбор материала и его толщина зависят от изначального утепления пола и от того, какое помещение находится внизу (если есть оно). Задача - добиться минимальных утечек тепла. Тогда и отопление будет экономным (платить за него будете мало, и в доме/квартире будет тепло). Потому при выборе материала и его толщины лучше брать характеристики с запасом: в этом случае хуже точно не будет. Если внизу отапливаемое помещение, достаточно теплоизоляции в 20-30 мм, если внизу неотапливаемый подвал, или грунт, требуется солидная толщина от 50 мм и больше, в северных регионах толщина утеплителя может быть от 100 до 150 мм.

Устройство «пирога» водяного теплого пола

По периметру помещения раскатывается демпферная лента или укладывается ленточный теплоизоляционный материал, можно использовать нарезанный на полосы шириной 10 см пенопласт, пенополистирол или другой листовой утеплитель (толщина около 10 мм), можно использовать и картон из минеральной ваты.

Эта мера нужна во-первых для того, чтобы из-за температурного расширения не возникали по периметру пола трещины, а также для того, чтобы снизить потери тепла через стены и фундамент.

После того, как трубы уложены, можно приступать к заливке . Состав используется специальный - с добавками, повышающими теплопроводность. В некоторых случаях, для увеличения прочности конструкции, дополнительной защиты труб от механических нагрузок, на них укладывают армирующую сетку, и лишь потом заливают раствор. Слой бетона должен быть таким, чтобы над трубой было не менее 3 см раствора. Только при такой толщине пол не будет «гулять» под ногами и его температура не будет иметь ярко выраженных полос тепла/холода.

Причем есть еще один нюанс: заливка теплого водяного пола раствором должна проходить при наполненных трубах , то есть под давлением. Тогда они принимают «рабочие» размеры и при дальнейшей эксплуатации проблем не возникнет.

Самым неприятным моментом во всем этом является долгий срок высыхания стяжки. Должно пройти не менее 28 дней после заливки, чтобы она приобрела свою окончательную прочность. Но начинать дальнейшие работы можно уже через 7-10 дней, если среднесуточная температура была выше чем +17°C.

Все время, пока бетон набирает прочность, включать теплый пол нельзя. Повышение температуры вызовет появление трещин, что негативно скажется на теплопроводности пола и его долговечности. Так что терпеливо ждем, пока он высохнет естественным путем.

Установлены маяки для заливки стяжки - под многие напольные покрытия пол должен быть идеально ровным. Обратите внимание: по периметру установлена теплоизоляция. Ее высота - выше высоты готового пола, после того как стяжка высохнет лишнее срезается ножом. В качестве подложки для теплоизоляции использована модель с разметкой, типа той, что выпускает фирма «Валтек» (Valtec)

Это только основные слои пирога водяного теплого пола. Часто, в самый низ под теплоизоляцию, укладывают гидробарьер (плотную полиэтиленовую пленку). Он станет защитой нижних помещений в случае протечки. На теплоизолятор часто рекомендуют укладывать теплоотражающее покрытие - для того, чтобы тепло не шло вниз, а отражалось вверх. Но тут стоит помнить, что в стяжку укладывать алюминиевую фольгу или фольгированные материалы бесполезно: через месяц-два фольга разрушается и превращается в труху. Если и использовать теплоотражающее покрытие, то металлизированное. Оно очень похоже на фольгу, но выполнено из других металлов, которые хорошо себя чувствуют в цементно-песчаном растворе на протяжении многих лет. Как видим, монтаж водяного теплого пола - затея непростая, с большим количеством составляющих и компонентов.

Параметры системы

Чтобы сделать теплый водяной пол своими руками, нужно знать еще несколько особенностей и правил, без которых обойтись нельзя.

Какие использовать трубы

Трубы для теплого водяного пола можно применять следующие:

Все эти виды труб могут использоваться как в стяжке, так и в настильных системах. Причем укладывать нужно бухты труб без соединения внутри пола. Если длины одной бухты не хватает, можно сделать несколько контуров, каждый из которых вывести на .

Параметры труб: диаметр и длина

Длина трубы в одном контуре зависит от диаметра: чем меньше диаметр, тем меньшая длина может использоваться, но слишком длинные контура невыгодны. Причем не только потому, что метр такой трубы стоит дороже, но и потому, что в системе получается слишком много воды, и она становится слишком инерционной и неэффективной. При любом материале труб рекомендуют использовать диаметры от 16 мм до 20 мм. Такого сечения достаточно для обогрева любого бытового помещения.

• При использовании металлопластиковых труб 16 мм сечения максимальная длина контура составляет 100 м, но реально лучше не делать больше 60-80 м.
• При использовании труб того же материала, но сечением 20 мм, максимум можно уложить 140 м, а реально - 100-120 м.

Примерно такие же размеры петель использовать можно и для других материалов. Если для помещения заявленного количества не хватает, делают несколько контуров, каждый из которых заводят на соответствующий вход/выход коллектора.

При наличии нескольких контуров демпферная лента раскатывается не только по периметру комнаты, но и разделяет контура. И еще один нюанс: для того чтобы при нескольких контурах легче было поддерживать одинаковую температуру, контура желательно делать одинаковой длины.

Схемы и шаг укладки труб

Водяной теплый пол без стяжки

Теплый пол со стяжкой имеет несколько существенных недостатков:

• он имеет большую высоту - толщина водяного теплого пола 8-10 см в зависимости от слоя теплоизоляции,
• много весит (цементно-песчаный раствор толщиной слоя не менее 4-5 см по всей площади имеет солидную массу);
• стяжка долго сохнет;
• имеет низкую ремонтопригодность.

Все эти недостатки приводят к тому, что многие люди ищут варианты устройства теплого пол без стяжки. Такая возможность есть и это - . Они не требуют «мокрых» работ, имеют небольшой вес и высоту, быстро монтируются. Потому часто применяются в домах с деревянными перекрытиями (в них нельзя делать стяжку из-за ее большого веса) или в помещениях с небольшой высотой потолков, где потерять 10 см на устройство теплого пола недопустимо.

Настильные системы теплого пола бывают двух видов: полистирольные и деревянные. В обоих случаях это плиты, в которых имеются специальные канавки для укладывания труб. Полистирольные плиты - это всем известный пенопласт высокой плотности, в котором сформованы пазы для труб. Деревянные системы выполнены из ДСП или OSB. Так как эти материалы имеют невысокую теплопроводность, для увеличения теплоотдачи в канавки и на плиты укладываются металлические пластины с аналогичными пазами, в них уже закрепляют трубы.

После монтажа труб можно сразу приступать к укладке твердого покрытия - ламината, паркета или доски. При использовании мягкого покрытия требуется жесткое основание - листы фанеры, ДСП и т.п. Их укладывают непосредственно поверх металлических труб, закрепляют, а сверху раскатывают ковролин или кладут При устройстве теплого пола без стяжки под плитку клей можно класть сразу на металлические пластины, но использовать при этом необходимо специальный состав для теплого пола.

Как видим, своими руками сделать еще проще, чем под стяжку - принцип понятен, работы не самые сложные, материалов пойдет не так и много. Причем можно не только смонтировать готовые плиты из полистирола или ДВП, а сделать все самостоятельно. Займет времени это больше, зато денег потребует меньше.

Итоги

Теплый водяной пол своими руками - затея сложная для исполнения, но реальная. Конечно, вы потратите больше времени - во всем нужно разобраться, переварить массу информации. Зато все сделаете сами, и по уму, а не так, как быстрее или удобнее, и как часто делают наемные работники. Еще и сэкономите довольно приличную сумму - услуги строителей совсем недешевы.

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание - полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:



В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.




Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

• стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
• стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
• работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
• стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Монтаж теплых водяных полов показан на видео: