Как правильно сделать канализацию в частном доме, чтобы она послужила много лет? К этому вопросу желательно подключить профессионалов, но при наличии некоторых навыков можно все сделать самостоятельно. Также, несмотря на то, что основные требования к канализационной системе индивидуальны, к ее проектированию нужно привлекать специалистов. Только соблюдение всех технологических и технических норм обеспечит частный дом качественным водоотводом.

Из чего состоит канализационная система?

Как сделать канализацию в частном доме, учитывая все требования нормативных документов в сфере строительства? Для одноэтажного или двухэтажного здания необходимо изготовить систему, которая будет состоять из следующих составных компонентов:

• Готовый или самодельный септик (выгребная яма). Предназначен для хранения и фильтрации стоков. Обустраивается вне дома и имеет достаточно сложную схему.
• Трубы для прокладки наружной канализации. Любой домашний септик должен быть соединен со зданием, что осуществляется при помощи данных элементов. Такие трубы хорошо переносят перепады температур, отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, что позволяет им не разрушаться под давлением воды и грунта.
• Трубы и фитинги для проводки внутренней канализации. Состоит из элементов, имеющих диаметр от 40 до 110 мм. Фитинги также необходимы для обустройства канализации в доме, поскольку с их помощью оформляют отводы, ревизии и повороты.
• Теплоизоляция для труб. Устройство канализации в частном доме своими руками невозможно без современных утеплителей. С их помощью изолируют трубы, что предотвращает их промерзание. Установку трубной теплоизоляции следует проводить не только снаружи здания, но и внутри в неотапливаемых помещениях (подвал, цокольная часть здания).

Разновидности септиков

При устройстве канализации для загородного дома, что выбрать в качестве септика? Существует множество вариантов устройства данного элемента системы.

Выгребная яма без дна

Устройство канализации в загородном доме при помощи выгребной ямы имеет свои преимущества:

• небольшая стоимость. Выгребная яма представляет собой своеобразный колодец, который не имеет дна. Его стены могут выполняться из монолитного или сборного железобетона, кирпича;
• простой принцип работы. После попадания стоков в выгребную яму чистая вода просачивается в почву, а твердые отходы оседают на ее дне;
• отсутствие трудностей во время монтажа конструкции. Нет необходимости проводить объемные земляные работы.

К недостаткам данной конструктивной схемы относят, что она подходит только для тех домов, где среднесуточный объем стоков не превышает 1 куб. м. В противном случае окружающая почва и грунтовые воды загрязняются бытовыми отходами.

Герметический бак

Канализация загородного дома своими руками может формироваться из герметических бачков большого объема, которые изготовлены из пластика, металла или других материалов. Их можно купить готовыми или сделать самостоятельно. В этом случае проект канализации в частном доме подразумевает использование сборных . Дно такого септика будет сформировано из монолитного бетона, а крышка изготовляется из металла.

Недостатком данной конструкции считается то, что со временем емкость заполнится. После накопления определенного количества отходов необходимо вызывать специальную машину, которая выкачивает их. Преимуществом герметического бака считается то, что его можно использовать при наличии высокого уровня грунтовых вод.

Однокамерный септик

Установка канализации в частном доме очень часто происходит с использованием однокамерного септика. Он представляет собой выгребную яму, дно которой заполнено щебнем на 30 см и песок на такую же толщину. Преимуществом такой конструкции считается то, что вода, проникая через так называемое «фильтрационное поле» очищается приблизительно на 50%.

Двухкамерный септик

Как правильно провести канализацию, чтобы предупредить загрязнение участка бытовыми отходами? В данном случае рекомендуется использовать систему переливных колодцев-отстойников.

В состав такой системы канализации в частном доме входит две емкости. Одна из них – герметическая, другая – без дна, но присыпанная слоем щебня и песка.

Отходы от дома поступают в первую емкость. Через некоторое время они там отстаиваются. Все твердые частицы опускаются на дно септика, а жир поднимается наверх. Отходы, которые находятся посередине, являются относительно чистыми. Именно они попадают в колодец без дна. Это происходит через трубу, которая соединяет две емкости и размещается под небольшим уклоном на уровне 2/3 от высоты септиков.

Со временем в первом колодце собирается слишком много отходов, которые нужно выкачивать. Это нужно делать с периодичностью один раз в 5-6 месяцев.

Септик своими руками

Как проще всего сделать септик?

Как можно сделать канализацию в частном доме своими руками, чтобы она работала максимально эффективно? В первую очередь нужно позаботиться о септике. Для обустройства местной канализации в частном доме следует придерживаться такой инструкции:

1. Рытье котлована. Выкопанная яма должна иметь размер, который немного превышает габариты резервуаров. Необходимо рассчитывать на то, что на дно септика нужно насыпать слой щебня и песка, а по бокам – обустроить глиняный замок. Если канализация для загородного дома предвидена для небольшого количества людей (1-3), тогда котлован можно выкопать вручную. В противном случае рекомендуется воспользоваться услугами экскаватора.
2. Обустройство основания. При устройстве канализации в частном доме дно выкопанной ямы необходимо выровнять, после чего засыпать песком и утрамбовать его. На участок, где будет произведена установка первой емкости (отстойника), нужно уложить гидроизоляцию. Для этой цели следует использовать глину или бетонный диск.
3. Монтаж емкостей. Канализация в частном доме своими руками должна состоять из двух отдельных резервуаров, которые формируются из бетонных колец. Чтобы сделанная система работала эффективно, все стыки в обязательном порядке герметизируют. Такая схема канализации в частном доме исключит попадание стоков в почву и грунтовые воды.
4. Обустройство дна емкостей. Данная схема канализации предусматривает, что дно первого резервуара должно быть герметичным. Для этого его бетонируют, а верх обрабатывают битумной мастикой и укладывают слой рубероида. Также чтобы построить эффективную канализационную систему, дно второго колодца засыпают щебнем или галькой.
5. Оформление перелива. Чтобы система канализации загородного дома работала правильно, установленные резервуары необходимо соединить между собой переливной трубой. Ее устанавливают на расстоянии 1,5 м от дна. На трубу также монтируют Т-образный фитинг. Он позволяет осуществить забор самой жидкости, которая отделена от органики.
6. Установка перекрытия. Для устройства локальной канализации для частного дома, наверх каждого резервуара монтируют плиты из железобетона.
7. Монтаж люков и вентиляции. Чтобы на участке не было неприятного запаха, в перекрытие резервуаров устанавливают вентиляционную трубу. Также каждый колодец закрывается люками, которые при необходимости должны открываться.

Прокладка труб на улице

Должна осуществляться по следующей схеме:

1. Рытье траншеи. От септика до дома делают небольшую канавку. Ее глубина должна быть больше, чем глубина промерзания грунта (водопровод прокладывается также). При устройстве траншеи необходимо обеспечить уклон от дома до накопительных резервуаров для хорошего оттока жидкости (около 2 см 1 м).
2. Укладка трубы. Как провести канализацию в частном доме, какой трубопровод подобрать? Рекомендуется выбирать тот, что имеет диаметр не меньше 110 мм.
3. Теплоизоляция. Если трубы укладываются неглубоко, тогда предупредить их промерзания можно путем утепления.
4. Завершительный этап. Один конец трубы заводят в через бетонную стенку, тщательно герметизируя стыки. Также чтобы осуществить монтаж канализации в частном доме своими руками, нужно не забыть на этапе его строительства оставить небольшое отверстие в фундаменте или цоколе. Через него вводят трубу, предварительно вставив металлическую шайбу.

Правила устройства внутренней сети

Устройство внутренней сети считается важным этапом в монтаже канализации для частного дома, как правильно все сделать? Разводка канализации в частном доме своими руками происходит с установкой следующих конструктивных элементов:

• стояк. Это центральная труба диаметром 110 мм, которая устанавливается в вертикальном положении. Она соединяет все существующие контуры в домике воедино. Для небольшого строения обычно хватает одного стояка;
• . Устанавливается на верхней части стояка. Такая труба необходима для отвода в окружающую среду накопившихся газов;
• магистральные ветки. Трубы диаметром 50 мм используются для соединения сантехнических приборов со стояком. Данная система не имеет принудительной циркуляции, поэтому для отвода стоков необходимо предусмотреть (3 см на 1 м);
• подводящие трубы. Применяются для соединения выпусков приборов с магистралями;
• ревизии. Представляют собой тройник, где один отвод закрыт люком. Ревизии необходимы для произведения ремонтных и профилактических работ разного рода. Их обычно устанавливают на всех поворотах, разветвлениях, на основании и конце стояка.

Если придерживаться данной схемы по устройству канализационной системы, она будет работать эффективно и без сбоев.

Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.

Схема канализации

Канализация для частного дома - неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

1. Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

1. Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма - наоборот. Оптимальный выбор - септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

1. Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
2. Выделение комнаты. Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар - так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

1. Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении - это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Иллюстрация	Элемент конструкции
	Готовый септик. Оптимальное решение для автономной канализационной системы - установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить. Основной минус - высокая цена.
	Пластиковая ёмкость для септика. В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов. Также можно приобрести так называемый «еврокуб». Плюс - полная герметичность системы. Минус - достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений.
	Бетонные кольца. Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец. Недостаток - необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись.
	Трубы для наружной канализации. Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине.
	Трубы и фитинги для внутренней канализации. Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д.
	Трубная теплоизоляция. При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

• гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
• цементный раствор;
• герметик на основе влагостойкого силикона;
• ревизионные колодцы - если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

• наружные - заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
• внутренние - предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Работает септик достаточно просто:

1. Отстаивание . Сначала сточные воды попадают в первую емкость - отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

1. Перелив . В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
2. Фильтрация . Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

По такому принципу работают почти все септики - как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры - тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000 , где

• V - искомый объем септика в кубометрах;
• n - количество человек, постоянно проживающих в доме;
• Q - норма расхода воды на человека, литров в сутки;
• 3 - средняя длительность чистки стоков, суток.

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

Иллюстрация	Этап работ
	Рытье котлована. В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом - так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок. Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора.
	Подготовка основания. Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем. Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца.
	Установка емкостей. На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт.
	Устройство дна резервуаров. Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал. На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д. Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона.
	Оформление перелива. Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики. Места установки переливной трубы тщательно герметизируются.
	Перекрытие и горловины. На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины - более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта.
	Вентиляция и люки. В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше - так неприятный запах будет быстрее улетучиваться. Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров - так называемого глиняного замка.

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации - труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Иллюстрация	Выполняемая операция
	Рытье и подготовка траншеи. Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой - тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м. На дно укладываем песчаную подсыпку до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем.
	Прокладка трубы. В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы - 110 или 160 мм.
	Теплоизоляция трубы. Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра.
	Ввод в септик. Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем.
	Ввод в дом. Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках. Также узел ввода стоит утеплить.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап - обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

1. Стояк - центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба - монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

1. Магистральные ветки - трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
2. Подводящие трубы - используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

1. Ревизии - специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги - так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны - они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

1. Унитаз - обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

1. Ванная или душевая кабинки - подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации - это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

1. Раковины на кухне и в ванной - встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
2. Стиральные и посудомоечные машины - также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию. Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.

Какой может быть система канализации - частный дом с постоянным и временным проживанием

Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:

• Дом с постоянным или временным проживанием.
• Сколько человек постоянно проживает в доме.
• Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
• Какой уровень залегания грунтовых вод.
• Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
• Какова структура и тип почвы на участке.
• Климатические условия местности.

Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.

Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:

• Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
• Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик - переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух - трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).

Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, - выгребная яма. Еще каких-то 50 - 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.

Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва. При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь. Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.

Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.

Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы. Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды. Но, тем не менее, не стоит рисковать.

Вывод . Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 - 3 дня в неделю и не расходуют много воды. При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать. Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.

Герметичная емкость - накопительный бак

На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала. А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа - полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма.

Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков. Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 - 13 дней.

Вывод . Герметичная выгребная яма - один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения. Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней. Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания. На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости. Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим - бетонная заливка или кирпич. В дополнение - ежемесячные расходы на очистку.

Однокамерный септик - простейший вариант почвенной очистки

Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем. Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %. Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.

Вывод . Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.

Двухкамерный септик - переливные колодцы-отстойники

Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.

Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один - с герметичным дном, второй - без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок). Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода. На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.

Первый колодец является отстойником, а второй - фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 - 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

Переливная канализация в частном доме: фото - пример

Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.

Вывод . Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.

Септик с полем фильтрации - биологическая и почвенная очистка

Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.

Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 - 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.

В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.

Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%. Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы. Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.

Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.

Вывод . Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 - 3 м. В остальном же - это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места. Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.

Септик с биофильтром - станция естественной очистки

Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.

Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 - 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.

В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй - разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха. Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см. Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации - только в миниатюре и концентрированное. Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 - 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд - полива огорода, мытья автомобиля и многого другого. Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.

Очистная канализация в частном доме - схема работы:

Вывод . Септик с биофильтром - хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет. Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества. Единственный недостаток - проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут. При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.

Септик с принудительной подачей воздуха - станция искусственной очистки

Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.

Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.

Вторая камера - собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила - аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.

Смешанная с илом вода попадает в третью камеру - отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.

Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.

Вывод . Аэротенк - дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки - потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.

Водоснабжение и канализация частного дома - общие правила

На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.

Септик должен располагаться:

• не ближе 5 м от жилого здания;
• не ближе 20 - 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
• не ближе 10 м от огорода.

Жилой дом должен быть на удалении:

• 8 м от фильтрующих колодцев;
• 25 м от фильтрующих полей;
• 50 м от аэрационных очистных установок;
• 300 м от сливных колодцев или станций.

Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы. Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 - 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше - 5 - 7 ° (с запасом). Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов. Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.

Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.

Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация - не та система, которая терпит приблизительность. Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации. Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.

Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод , то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:

• Герметичная емкость для накопления отходов.
• Септик с биофильтром.
• Аэрационная станция очистки (аэротенк).

Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме - не такие уж и сложные. Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику. Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект - значительно важнее.

Канализация в частном доме: видео - пример

Уличный туалет с выгребной ямой постепенно уходит в прошлое. Новый дом и даже небольшая дача должны радовать владельцев комфортом и нормальными для 21 века удобствами. Устройство – вполне доступное и безопасное для строения мероприятие, если с умом подойти к проектированию и использовать современные материалы и технологии. При строительстве дома система стоков закладывается на стадии проектирования, одновременно с прочими инженерными коммуникациями, но и в старом доме вполне возможно организовать сооружение санузла с городским уровнем комфорта.

Все частные дома можно разделить на две категории – те, которые возможно подключить к централизованной городской или поселковой канализации, и те, которые нельзя. Ход работ и устройство коммуникаций внутри помещения для этих случаев будут одинаковы, существенная разница будет лишь в организации отведения сточных вод.

Общие принципы установки канализации в частном доме

Принципиально, канализация в частном доме, как и в городской квартире, состоит из вертикального стояка и труб меньшего диаметра, по которым в него самотеком попадают стоки от раковины, унитаза и т.п. Затем сточные воды перетекают в горизонтально расположенные трубы большого диаметра, и из них – в систему централизованной канализации или придомовые автономные очистные сооружения.

Планируя канализацию в строящемся доме, стоит располагать кухню и санузлы поблизости, лучше рядом с местом, где канализация выходит на улицу. Если дом двухэтажный, то санузлы стоит располагать друг под другом, чтобы уменьшить количество стояков и упростить монтаж системы и ее последующее обслуживание.

В большом доме с большим количеством санузлов, со сложной канализационной системой рациональна установка канализационного насоса. Насос может понадобиться и в том случае, если участок абсолютно не имеет уклона.

При проектировании канализации также принимают в расчет:

• ландшафт участка – сточные воды текут вниз и септик или выгребная яма должны находиться в нижней его точке,
• тип грунта, его промерзание и высота залегания грунтовых вод – от этого зависит глубина пролегания труб наружной канализации и выбор очистных сооружений

Выбор материалов

На современном этапе полипропиленовые или поливинилхлоридные – наилучший вариант. Они недороги, легки в перевозке и монтаже, для их сборки не требуется сварочный аппарат. Помимо труб понадобятся соединительные элементы: колена различной конфигурации, фитинги, тройники, ревизионные лючки. Места стыков дополнительно обрабатываются герметиком.

Диаметр труб зависит от объема сточных вод и количества приборов, подключенных в систему. В любом случае, диаметр трубы от сантехнического устройства должен быть равен или больше, чем его сливной патрубок. Диаметр трубы для стояка должен быть от 100 мм, если к нему будет подключен унитаз, и от 50 мм, если унитаза не будет. Длина труб от прибора до стояка не должна превышать 3 м, а от унитаза – 1 м. Если это расстояние необходимо увеличить, то трубы берут большего диаметра.

Монтаж труб и подключение сантехники

Перед сборкой системы лучше детально нарисовать ее или спроектировать в компьютерной программе. Все горизонтальные трубы внутренней канализации должны идти под уклоном от прибора к стояку из расчета 2-15 см на 1 м. Если нужно повернуть трубу на 90 градусов, то лучше это сделать плавно, используя 2 колена на 45 или 3 колена на 30 градусов, для предотвращения засоров.

Унитаз подключается к вертикальному стояку отдельно, чтобы избежать опустошения сифонов в сантехнике при сливе воды. Причем остальные приборы должны быть подключены выше унитаза для предотвращения попадания в них стоков.

Канализационные стояки на каждом этаже в нижней части снабжаются ревизионными люками. Для шумоизоляции их можно обернуть слоем минеральной ваты или закрыть гипсокартонным коробом.

Санитарные приборы подсоединяются к трубам через U-образный сифон, нижняя часть которого всегда содержит немного воды. Зловонные газы из канализации не могут пройти через этот барьер. Некоторые раковины и ванные продаются уже с сифоном, для других потребуется приобретать его дополнительно, унитазы имеют встроенный сифон.

Стояк с наружными трубами соединяется при помощи горизонтальных труб такого же или большого диаметра, расположенных в подвале, цоколе или под полом. Такие трубы также оснащаются ревизионными люками (обязательно на поворотах). При их соединении стоит избегать прямых углов и сложных поворотов. Если труба пролегает в грунте или неотапливаемом помещении, то ее нужно хорошо утеплить. В месте выхода из дома все канализационные трубы собираются вместе и через отверстие в фундаменте стыкуются с наружной канализацией.

Канализационные трубы крепятся к стенам при помощи хомутов. Поблизости от мест врезки в стояк, соединений и переходов устанавливаются дополнительные крепления.

Канализационная вентиляция

Большое количество резко слитой воды, например из бачка унитаза, перемещаясь по трубе, создает за собой область разряженного пространства. При отсутствии поступления воздуха в систему, вода из сифонов сантехнических приборов вдоль этой трубы уходит, и появляется неприятный запах. По этой причине канализационная система должна быть оснащена собственной вентиляцией.

Для трубы стояков продлеваются до крыши, верхний конец не закрывается, но надежно прячется от осадков и мусора. Можно поступить и по-другому, наверху стояка устанавливают аэрационный клапан, который не выпускает запахи, но проводит воздух внутрь, что препятствует разряжению воздуха в трубе.

Наружная канализация

Вне дома также оптимально использовать полимерные трубы. Для их прокладки вырывается траншея на глубину промерзания грунта, на ее дно насыпается песчаная подушка, а затем под уклоном 2-3% укладываются трубы. Если невозможно обеспечить достаточно глубокое залегание, то необходимо тщательно утеплить трубы.

В месте подсоединения к дому и возле стыковки с центральной канализацией или автономными очистными сооружениями устанавливаются ревизионные люки. Желательно установить в трубу обратный клапан. Он защитит домовую канализацию от попадания нечистот извне, например при переполнении выгребной ямы, и от проникновения грызунов через трубы.

Очистные сооружения

Автономная канализация на конце может иметь:

• выгребную яму,
• станцию биологической очистки.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, рекомендовать выгребную яму можно лишь для дач, на которых не живут постоянно, или для маленьких домов на 1-2 человек. Станция биологической очистки стоит дорого, но после ее установки к профилактике и ее опорожнению придется прибегать крайне редко. Септик является оптимальным вариантом, его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Правильно спроектированная и смонтированная канализация сделает проживание в собственном доме еще более комфортным.

7023 0 0

Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации

Нормативная документация

Эти строительные правила являются актуализированной версией более старого документа — СНиП 2.04.01-85.

Давайте ознакомимся с основными требованиями СП, относящимися к частному строительству. Я позволю себе комментировать некоторые пункты на основе собственного опыта:

• Для отвода стоков в общую канализацию следует использовать закрытые самотечные трубопроводы;

Иногда рельеф местности заставляет использовать фекальные насосы.
В этом случае насос должен быть установлен в буферной емкости, позволяющей ограниченное время эксплуатировать систему канализации при отсутствии энергоснабжения.

• Трубы прокладываются по прямой линии, без изгибов. Направление прокладки можно менять только с помощью соединительных деталей;

Это в полной мере относится к трубам из чугуна, ПВХ и полипропилена.
Полиэтилен допускает прокладку с некоторым изгибом (примерно до 10 угловых градусов).
Он сохраняет эластичность даже при отрицательных температурах, так что трещин и разрушения труб можно не опасаться.

• Уклон прокладки должен быть постоянным;

Эта инструкция связана с тем, что при изменении уклона твердые фракции стоков будут задерживаться на участках, где он минимален.
В результате увеличится вероятность возникновения засоров.

• Для соединения горизонтального участка со стояком настоятельно рекомендуется использовать косые крестовины и уголки. Исключение — крестовины, отводы которых расположены в двух разных плоскостях;

Это сильно упростит прочистку при засоре.
Трос или проволока, упершись в противоположную стенку прямого тройника, могут сложиться или двинуться в противоположном засору направлении.
Косой тройник направит инструмент для прочистки по ходу движения стоков.

• Две ванны на одном этаже можно подключать к общему стояку только через косую крестовину;

Это необходимо, чтобы при залповом сбросе воды из одной ванны вода не поступала в другую.
При негерметичном присоединении обвязки ванны переполнение канализации чревато затоплением санузла.

• Для канализации рекомендуется использовать трубы и фасонину со сроком службы не менее 25 лет и неизменными на протяжении всего срока службы гидравлическими характеристиками. Предпочтительны полимерные трубы (ПВХ, полипропилен, полиэтилен и т.д.);
• В подвале внутридомовая канализация прокладывается открыто. В жилых помещениях допускается ее заделка в пол, стены, короба и шахты;

По возможности трубы лучше оставлять доступными для ревизии и ремонта. В моей практике встречались засоры, которые удавалось прочистить, только вырезав участок стояка.
Наиболее типичный случай — крупный осколок толстого стекла, вставший враспорку между стенками чугунной трубы.

• Место прохода стояков через перекрытие заделывается на всю его толщину цементным раствором;

В деревянном перекрытии для той же цели используют монтажную пену.
Цель — уменьшить распространение звуков между этажами, в том числе по самой канализационной трубе, которая в определенных условиях служит прекрасным резонатором.

• Не допускается заделка труб в потолки жилых комнат и кухонь;
• Схема внутренней канализации в частном доме должна включать вентиляционные стояки (фановые трубы), которые присоединяются к верхним точкам системы. Фановая труба выводится на 20 см выше кровли на расстоянии не менее 4 метров от ближайшего открывающегося окна. При этом вытяжная часть стояка не должна быть тоньше его сточной части;

• Установка на фановой трубе дефлекторов запрещается;

При всем уважении к авторам СП, это требование не всегда стоит выполнять.
Дефлектор действительно ограничит тягу в безветренную погоду, зато оградит канализацию от переносимого ветром мусора и исключит попадание в нее осадков в ливень.
Для владельцев выгребных ям, оплачивающих вывоз стоков, последнее довольно важно.

• На эксплуатируемой кровле вытяжной стояк поднимается над ее уровнем как минимум на три метра;
• Устройство внутридомовой канализации должно предусматривать возможность ее механической прочистки при засорах. Для этой цели предусматриваются ревизии или тройники с заглушками. В частном доме они располагаются внизу и вверху каждого стояка, в начале каждого прямого участка с тремя и более сантехническими приборами, а также на поворотах;

• На длинных прямых участках ревизии или тройники для прочистки располагаются с шагом, зависящим от диаметра трубопровода:

• Если уровень бортов сантехприбора ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации (например, при расположении в цокольном или подвальном этаже), соответствующий участок канализации комплектуется канализационным затвором или автоматическим фекальным насосом;
• Все гидравлические приборы комплектуются водяными затворами, исключающими попадание в помещения канализационных газов;

Соединения колен и сифонов с канализацией тщательно герметизируются резиновыми уплотнительными муфтами. В противном случае газы попадут в помещение через раструбы.

• Несколько умывальников (до 6 штук) и несколько душевых кабин или поддонов могут комплектоваться общим сифоном диаметром 50 м, снабженным ревизией или лючком (крышкой) для прочистки;
• Рекомендуемая высота установки сантехнических приборов в общем случае (в отсутствие в составе семьи людей с ограничениями подвижности) составляет:

Практика

Диаметры

Для ванн, умывальников, моек, душевых кабин, писсуаров, стиральных и посудомоечных машин диаметр присоединяемой канализации составляет 50 мм. Для унитазов — 110 мм.

Этих диаметров достаточно для любого разумного количества параллельно присоединенных к канализации сантехнических приборов, включая две ванны в одном помещении при условии одновременного залпового сброса.

Шум

Звук льющейся в трубах воды едва ли доставит вам большое удовольствие. Избежать его поможет ряд несложных рекомендаций.

• Горизонтальные участки канализации по возможности прокладывайте в подполе, подвале или за фальшстенами . Стояки лучше разместить в технических или хозяйственных помещениях;

• Там, где стояк проходит через жилое помещение, закройте его коробом из ГКЛ или стеновых панелей . Короб желательно заполнить звукопоглощающим материалом (как правило, в этом качестве используется минеральная вата); как вариант, стояк можно обмотать вспененным рулонным утеплителем;
• Вместо тонкостенных труб из ПВХ или полипропилена желательно использовать полиэтиленовые трубы или так называемую бесшумную канализацию . Благодаря минеральному наполнителю и переменной плотности слоев она эффективно поглощает акустические колебания. Цена таких труб, однако, в 2 — 4 раза выше, чем у обычных ПВХ, к тому же некоторые производители используют собственную систему диаметров, несовместимую с обычной виниловой фасониной;
• Для крепления стояка используйте звукопоглощающие хомуты , снабженные прокладками из пористой резины.

Монтаж

Как правильно собрать канализацию из пластиковых труб своими руками? Вот основные правила монтажа:

• Трубопровод прокладывается с постоянным уклоном в 2 см/м для трубы диаметром 110 мм и 3,5 см/м для диаметра 50 мм. Любой контруклон станет местом постоянных засоров: он будет собирать ил и жировые отложения;
• Точки крепления горизонтальной трубы должны отстоять друг от друга не более чем на 8 — 10 диаметров трубы. Если увеличить шаг между хомутами, незакрепленные участки за год-два провиснут, образовав участки с контруклоном;
• Вертикальные трубы крепятся хомутами под горловинами раструбов. Такое крепление не даст им сместиться под собственной тяжестью.

Раструбы труб и фасонины должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае внутри трубы будет минимальное количество неровностей, за которые сможет зацепиться попавший в нее крупногабаритный мусор (бумаги, тряпки и т.д.).

Трубу легче всего резать болгаркой. Для резки можно использовать любой абразивный круг. При работе в закрытом помещении не забудьте защитить легкие марлевой повязкой: дышать пластиковой пылью — удовольствие ниже среднего.

После резки обязательно зачищайте внутреннюю поверхность трубы от заусенцев и снимайте фаску снаружи. Заусенцы станут собирать переносимые сточными водами волосы, волокна тканей и прочий мусор. Фаска заметно облегчит сборку соединения.

Если труба входит в раструб с большим усилием, смажьте ее жидким мылом или любой другой смазкой на водной основе. Не применяйте для смазки машинное масло и прочие ГСМ: они заставят уплотнители растрескаться.

При скрытой прокладке (в коробах и фальшстенах) лучше собирать соединения на силиконовом герметике. Даже если уплотнители утратят эластичность, он не даст раструбу протечь.

Вентиляция

Она действительно необходима. Вместо пространных рассуждений о движении канализационных газов в трубах я просто поделюсь собственным опытом.

При строительстве второго этажа я вывел канализацию к септику без монтажа , исходя из того, что при высоте системы всего в 4 метра значительной тяги в ней не возникнет. Кроме того, все соединения сантехнических приборов с раструбами были тщательно уплотнены.

Не тут-то было: через какое-то время в туалете мансарды появился характерный запах канализации. Как выяснилось, происходило следующее:

1. При смыве в туалете поток воды устремлялся вниз по стояку, в какой-то момент перекрывая весь просвет трубы;
2. Возникающее при этом в верхней части стояка разрежение высасывало воду из сифона ванны, нарушая работу водяного затвора;
3. Отсутствие воды в сифоне открывало дорогу ароматам септика в санузел.

Проблема вполне предсказуемо решилась установкой фановой трубы в верхней точке канализации.

Обогрев

В регионах с теплым климатом часто практикуется открытая прокладка участков канализации. Так, в Крыму с его средней температурой января в +3С часто можно встретить канализационные трубы, проложенные между домом и колодцем по поверхности грунта. Прокладка труб, обеспечивающих сток со второго этажа, по фасаду тоже практикуется.

Посмотрев на чужие постройки, я тоже проложил участок внутренней канализации до септика по фасаду: портить перекрытие и отремонтированный первый этаж стояком не хотелось.

Увы, и в теплой климатической зоне бывают заморозки. В первую же зиму эксплуатация внутридомовой системы канализации показала, что совсем без утепления не обойтись: уже при -10С стоки стали замерзать.

Проблему удалось решить установкой саморегулирующегося . Он представляет собой проводящую матрицу, увеличивающую сопротивление при нагреве и уменьшающую при охлаждении. В результате, чем ниже температура, тем больше теплоотдача, тем сильнее нагревается труба, на которой закреплен кабель.

Монтаж был выполнен так:

• Кабель приклеен к низу трубы алюминиевым скотчем. Отражая инфракрасное излучение, он заметно уменьшает нецелевые потери тепла;
• Поскольку алюминиевый скотч крайне непрочен, кабель пришлось дополнительно зафиксировать полиэтиленовыми стяжками.

Несколько витков кабеля использованы и для обогрева открытого отстойника септика.
Главное требование к укладке — необходимо оставить концевую муфту и термоусадку между кабелем и холодным концом за пределами емкости со стоками.
Они агрессивны и разрушают термоусадочную трубку за год-два эксплуатации, а вот виниловая изоляция кабеля прекрасно переносит длительный контакт с химически активной средой.

Заключение

Как видите, монтаж канализации не отличается запредельной сложностью. Узнать о нем больше можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, делитесь собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!