Как заменить на кухне старый деревянный пол на альтернативный плиточный

В некоторых старых квартирах еще сохранился , который уже скрипит, проваливается, порядком надоел хозяевам. Лучший выход из положения – заменить на плиточный. Это покрытие более практичное, долговечное, современное.

Плитка очень хорошо подходит для кухни, существует множество ее видов, оттенков, можно создать с ее помощью множество рисунков. С учетом того, что плитка довольно дешева, а ее укладка на пол не требует большого мастерства, это хорошая замена устаревшему и частично испорченному деревянному полу. Существует несколько способов такой замены.

Подготовка поверхности под плитку без удаления деревянного покрытия

Одним из способов замены покрытия является укладка плитки на деревянный пол. Для обеспечения достаточного качества плиточного покрытия нужно . На старую основу крепить ее не рекомендуется. Прослужит такое покрытие недолго. Поэтому между ним и новой поверхностью нужно создать прочное, жесткое основание.

Но сначала нужно оценить состояние деревянного покрытия, а после этого приступить к подготовке основы для нового пола.

Также читайте материалы:

Последовательность действий при этом будет следующая:

• Снимаем линолеум с дощатого покрытия.
• Отрываем доски, с помощью уровня проверяем, насколько горизонтально лежат лаги.
• Выравниваем те, которые проседают, приподняв их либо добавив недостающую высоту с помощью дополнительной доски.
• Обрабатываем крепления защитной пропиткой.
• Для усиления жесткости покрытия и лучшей его тепло- и звукоизоляции между креплениями засыпаем керамзит.
• На лаги укладываем прежние доски, заменив те, которые испорчены, новыми. Можно использовать также толстые листы влагостойкой фанеры. Причем это покрытие укладывается не плотно, а с небольшими щелями для вентиляции. С этой же целью в основании можно проделывать небольшие отверстия.
• Шпателем, наждачным кругом, паяльной лампой либо растворителем удаляем старую краску.
• Для заделывания щелей используется монтажная пена, излишки застывшего материала срезают специальным ножом.
• Обрабатываем поверхность олифой, после ее высыхания наносится гидроизолирующая штукатурка.

Виды промежуточных покрытий

Существует несколько способов создания основания под плитку.

Покрытие из жидкого стекла

• Затем идет слой латекса, на который укладывается малярная сетка, закрепленная саморезами.
• После этого заливается раствор, состоящий на две пятых из жидкого стекла, такого же количества песка и на одну пятую из воды.
• После высыхания на это основание укладывается грунтовка.

Цементная стяжка

• На разложенную по полу сетку толщиной до полсантиметра. Можно употребить специальную . Такая стяжка очень утяжеляет пол. Не рекомендуют делать ее на неплотно пригнанное деревянное основание. Можно взять на вооружение также сетку из стекловолокна, закрепленную с помощью скоб и степлера либо нажатием на нее во время стяжки.
• Сухую смесь размешивают с водой дрелью с насадкой.
• Затем наносят шпателем, после высыхания шлифуют.
• Не ранее чем через сутки в возможных местах деформации выровненный слой разрезают, заполняя эти швы специальной эластичной смесью.

Сухая стяжка

При применении этой технологии на гидроизоляцию укладывается покрытие из прессованного гипса с добавлением целлюлозы. Этот материал сродни гипсокартону, но прочнее него.

В сырых помещениях применяются влагостойкие модификации материала, кроме них используются цементно-стружечные плиты.

• Пластины укладывают и закрепляют саморезами в шахматном порядке, добиваясь, чтобы их границы не располагались в одну линию. Причем они не должны совпадать и со щелями деревянного покрытия.
• Стыки заполняются мастикой или специальным клеем.
• Между стеной и этой поверхностью делаются щели, уплотненные монтажной пеной.
• Потом на подготовленное основание наносится специальная грунтовка.

Укладка плитки на подготовленный деревянный пол

Общим принципом при укладке плитки на любое основание является ее потребности. С учетом способа укладки, стыковки элементов между собой, расположения, размера пластин и прочих факторов составляется подробный чертеж укладки, благодаря которому рассчитывается количество плитки и клея. При этом учитывается то, что какая-то часть материалов будет обрезана вследствие соблюдения определенного рисунка. Кроме того, небольшое количество плитки надо оставить про запас на случай ремонта.

Важно определиться, откуда будет начата укладка. В больших помещениях, не загроможденных мебелью, оборудованием и другими вещами, укладывать плитку лучше от центра, при этом рисунок смотрится выигрышно. В маленьких же помещениях обычно свободно только небольшое пространство около двери. Поэтому рисунок подбирается именно там, а в остальных местах можно устанавливать обрезки плитки.

Кроме того, необходимо определиться, по какому варианту укладывать материал – со швами либо без них. По второму варианту укладываются мягкие плитки, т. к. керамические плиты, расположенные таким образом, при деформации дома могут отслаиваться. Кроме того, нельзя подводить плиты к стенам ближе, чем на полсантиметра. Лучше заполнить этот промежуток герметиком.

Для укладки плитки на деревянное основание нужны:

• специальный клей;
• дрель с насадкой – для перемешивания жидких смесей;
• зубчатый шпатель;
• уровень;
• резиновый молоток.

При укладке перемешанный клей с помощью шпателя выкладывается под первый ряд плитки ровным слоем. Каждая из плиток укладывается с нажимом и уплотняется молоточком. На пересечениях четырех плиток помещаются крестики из пластика для соблюдения одинаковых швов. Каждый ряд вымеряется уровнем.

Укладка керамической плитки (видео)

Демонтаж деревянного пола

1. Полная замена деревянного пола на плиточный начинается со снятия плинтуса. Для этого необходимы: гвоздодер и отвертка. Плинтуса из ПВХ удаляются относительно легко. Деревянный плинтус, прибитый к полу гвоздями, лучше убирать, начиная с угла. Отверткой поддевают дощечку, затем гвоздодером с подложенной под него во избежание повреждения стен прокладкой, отрывают весь плинтус.
2. Демонтаж досок выполняют тем же гвоздодером, фомкой, клещами либо любой пилой или ножовкой. Доски прибиты к лагам гвоздями. Первую доску, расположенную у стены, поддевают гвоздодером. Остальные убирают фомкой, молотком и отверткой. Клещи нужны для вытаскивания погнутых гвоздей. Легче демонтировать деревянный пол с помощью циркулярной пилы. При этом делают распилы посредине, поддевают куски досок фомкой.
3. Главное при этом – не попасть на шляпку гвоздя. Доски, закрепленные саморезами, сначала шуруповертами освобождают от креплений. После этого удаляют лаги, распиливая их, как и доски, посредине. Если они уходят в соседнее помещение, то возле порога их надсверливают и аккуратно обламывают.
4. Утеплитель тоже удаляют и проверяют, годится ли он для повторного использования.

После демонтажа дощатого покрытия устанавливают маячки – направляющие, совпадающие с горизонтальной разметкой по периметру стен, нанесенной с помощью уровня.

Маячками служат уголки, трубки, бруски на подставках.

Как выровнять деревянный пол (видео)

Подготовка поверхности и укладка плитки

• Пространство между маяками заполняют керамзитом, не доходя до их вершины на 5–10 см. Это делается для того, чтобы уровень нового покрытия находился там же, где и прежде.
• Далее заливают жидкий раствор, не допуская всплытия керамзита вверх.
• Дождавшись полного высыхания раствора, делают стяжку, начиная от окна.
• Готовая поверхность застывает почти месяц. При этом не допускают пересыхания верхнего слоя стяжки, опрыскивая его водой по мере необходимости.

Плитку укладывают на специальный клей.

Способ укладки аналогичный выкладыванию на деревянную основу:

• Клей намазывают слоем в 3 мм мастерком, разравнивая зубчатым шпателем.
• Затем кладут плитку, проверяя правильность выполнения этой операции уровнем.
• Лишний клей, выступающий в швах, тотчас же убирают, не допуская его высыхания.
• Между плитками помещают пластиковые крестики.
• После полного высыхания клея втирают между плитками резиновым шпателем специальный затирочный раствор.
• Когда поверхность полностью высохнет, снимают следы смеси влажной тряпкой и устанавливают плинтусы.

Полы из натурального дерева, несмотря на обилие отделочных материалов, до сих пор популярны благодаря экологичности, хорошей теплоизоляции и красоте натурального дерева. При ремонте часто возникают вопросы: как перестелить деревянный пол в квартире, стоит ли менять его на другие виды отделки? В этой статье мы поможем вам разобраться в тонкостях ремонта деревянного пола.

Как понять, что деревянный пол нуждается в ремонте, частичной или полной замене? Существует ряд признаков, указывающих на это:

• скрип при ходьбе из-за усыхания лаг, плохого крепления досок к лагам;
• щели между досок, продольные трещины – следствие высыхания древесины;
• проседание отдельных досок или части пола из-за гниения лаг или повреждения насекомыми-древоточцами;
• ухудшение внешнего вида, очаги гниения на досках пола;
• неприятный запах гниющей древесины.

Кроме того, полы в квартире перестилают при капитальном ремонте из эстетических соображений, а также при прокладке коммуникаций под полом, при работах по утеплению и звукоизоляции комнат.

Объем ремонта пола определяют после внешнего осмотра. Если в негодность пришли отдельные доски или участки пола, можно ограничиться их заменой. Скрип и щели также можно устранить без полного демонтажа пола.

Обратите внимание! Если повреждения составляют более 30% площади пола, ремонтировать его нецелесообразно.

Ремонт деревянных полов

К ремонту деревянных полов прибегают в случае небольших повреждений, скрипа или увеличения щелей между досками.

Щели между половыми досками можно устранить тремя способами:

• запенить монтажной пеной;
• зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
• заделать щели клиньями из деревянной рейки.

Если доски скрипят и прогибаются при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой бесполезно – она со временем раскрошится. В этом случае необходимо сначала закрепить лаги и доски.

Скрип и прогиб здоровых деревянных полов в большинстве случаев появляется по двум причинам.

1. При монтаже пола была использована не просушенная, сырая древесина . Со временем она высохла, ее геометрические размеры изменились и появились зазоры. Вследствие этого ослаб крепеж, возникло трение деревянных деталей.
2. Монтаж полов был выполнен с нарушением технологии : увеличено расстояние между лагами, использованы слишком тонкие доски, крепеж расположен слишком редко.

Устранить скрип, не прибегая к демонтажу пола, можно несколькими способами. Самый простой – протянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть больше толщины половой доски в 2,5-3 раза.

Обратите внимание! Определить расположение лаг на окрашенном полу можно с помощью магнита. Им проводят вдоль досок, пока не обнаружат крепежные гвозди под слоем краски.

При редком расположении лаг или их усыхании протяжки может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для лаг и досок. Сделать это можно с помощью монтажной пены или опорных болтов.

Видео – Устранение скрипа с помощью монтажной пены

Видео – Устранение скрипа с использованием опорных болтов

Как правило, после такого ремонта деревянный пол используют как основание для ламината или линолеума, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать щели, отциклевать доски, после чего покрыть их лаком или окрасить.

Замена отдельных досок

Деревянные полы часто гниют на отдельных участках, например, под мойкой на кухне, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких досок.

Таблица 1. Замена фрагмента половой доски.

Обратите внимание! Если на нижней стороне демонтированной доски видны следы гнили, грибка или плесени, высока вероятность нарушения вентиляции пола. В этом случае пол лучше полностью перестелить с соблюдением технологии.

Цены на доски для пола

доски для пола

Полная замена – как перестелить деревянный пол

Замена деревянного пола – не самая простая задача, она состоит из нескольких этапов. Прежде всего, нужно определиться с видом деревянного покрытия, технологией укладки и подобрать качественный материал.

Виды полов из натурального дерева

Полы из дерева могут играть роль чистового покрытия или основания под другие отделочные материалы – ламинат, паркет, линолеум. В качестве чистового деревянного покрытия в квартире используют шпунтованную половую рейку или массивную доску из дорогих сортов дерева, а также паркет. Для чернового основания подходит сухая обрезная доска, фанера или ОСБ.

Выбор деревянного покрытия и способа его укладки, корме личных предпочтений, зависит от нескольких факторов:

• от вида перекрытия в квартире – бетонные плиты или деревянные балки;
• от необходимости теплоизоляции и звукоизоляции пола;
• от перепада высоты пола и возможности его выравнивания.

Полы по лагам позволяют не только выровнять основание и исправить значительные перепады высоты, но и выполнить качественное утепление пола. При этом они существенно поднимают уровень пола – на 5-15 см — и требуют дополнительных затрат материалов. По бетонному основанию без вентиляционного зазора можно укладывать только массивную доску и паркет.

Таблица 2. Различные схемы устройства деревянного пола.

Выбор материала

В качестве чистового деревянного покрытия пола используют доски хвойных и некоторых лиственных пород: сосна и ель, лиственница и кедр, дуб и ясень, а также экзотические виды древесины.

При выборе древесины нужно учитывать область применения и особенности эксплуатации. Доска из лиственницы устойчива к влаге, ее можно использовать на кухне, в ванной или на открытой лоджии. Сосна и ель при повышенной влажности меняют геометрические размеры, что ведет к деформации пола, гнили и разрушению. Их используют преимущественно в сухих помещениях, обеспечивая хорошую вентиляцию. Твердые дуб и ясень рекомендуется применять для помещений с высокой нагрузкой: зал, гостиная.

В качестве лаг применяют брусок квадратного сечения толщиной 50 мм или доску 100х50 мм, поставленную на ребро. Толщина фальцевой доски пола должна быть не менее 24 мм при укладке лаг с шагом в 50 см и 36 мм при шаге в 60 см.

Древесина для пола должна иметь влажность не более 12%, чего можно добиться только принудительной сушкой. В противном случае через один-два года доски усохнут, появится скрип и щели.

Обратите внимание! Перестилать деревянные полы лучше всего в конце отопительного сезона, в это время влажность в квартире минимальная. Доски необходимо занести в ремонтируемое помещение, уложить в штабель, прокладывая ряды рейками, и выдержать несколько суток для выравнивания их влажности.

Демонтаж деревянного пола

Старый пол необходимо полностью демонтировать. Доски толщиной от 40 мм без следов гнили и повреждения насекомыми можно использовать в качестве лаг.

Демонтаж начинают с плинтусов. Если плинтус закреплен на саморезы, их просто выкручивают шуруповертом. Если плинтус прибит к полу на гвозди, для его удаления необходим гвоздодер. Заводят его острую сторону под плинтус в месте расположения гвоздя и аккуратно отжимают плинтус на 2-3 см. Так же поступают со всеми гвоздями, постепенно увеличивая зазор.

Доски пола, закрепленные на саморезы, демонтируют довольно просто: крепеж выкручивают, а доски последовательно снимают, начиная от одной из стен. Демонтаж досок, прибитых на гвозди, начинают от самой большой щели в полу. Заводят ломик в щель между досками там, где расположена лага с крепежом, и аккуратно приподнимают ее край, вытаскивая гвозди. Так же поступают с другим краем доски. Если щели в полу отсутствуют, можно выпилить отдельные фрагменты и подцепить доски ломом.

Лаги демонтируют в нескольких случаях:

• на них заметны следы гнили или повреждений насекомыми;
• лаги находятся на разном уровне, заметен перепад высоты пола;
• они не соответствуют выбранной технологии укладки чистового пола.

Обратите внимание! Демонтированные доски с гвоздями лучше сразу удалять из комнаты. О торчащие гвозди легко пораниться.

Подготовка основания

Бетонное основание необходимо очистить от мусора и пыли с помощью веника и пылесоса.

Значительные повреждения, трещины и раковины ухудшают звукоизоляцию пола, поэтому их лучше заделать цементно-песчаным раствором или монтажной пеной, предварительно намочив водой.

Пол покрывают грунтовкой по бетону, чтобы исключить образование пыли. Удобнее это делать с помощью распылителя. При повышенной влажности бетонного основания комнату просушивают в течение нескольких дней тепловой пушкой.

Укладка лаг

Лаги перед укладкой рекомендуется пропитать огнебиозащитным составом, это повысит противопожарные свойства пола, убережет от гнили и насекомых. Особенно актуальна пропитка для квартир первого этажа, где влажность обычно повышена.

С помощью лазерного уровня и маркера на стенах выполняют разметку уровня чистового пола. Отступив от него расстояние, равное толщине половой доски, получают верхний уровень расположения лаг.

Лаги выполняют цельными, а при недостаточной длине сращивают их с помощью досок, закрепленных с двух сторон от места соединения. Укладывают крайнюю лагу на торец вдоль одной из стен, отступив 3-5 см.

Выравнивают ее по уровню с помощью монтажных клиньев, ориентируясь на отметки высоты.

Обратите внимание! Между монтажными клиньями и бетонным основанием, а также между клиньями и лагами необходимо проложить пенофол для уменьшения ударных шумов.

Шаг между лагами выбирают, исходя из толщины половой доски и ширины плит утеплителя, обычно он составляет 50-60 см. Для удобства можно сделать шаблон из бруска с набитыми на него упорами. Последующие лаги укладывают с выбранным шагом, используя пузырьковый уровень длиной не менее 2 м. Для выравнивания используют монтажные клинья, выставляя их в шахматном порядке.

К бетонному полу лаги можно закрепить несколькими способами:

• с помощью металлических уголков – к дереву их крепят на саморезы, к полу – на дюбель-гвозди;
• с помощью шурупов по бетону – нагелей, закрученных прямо через монтажные клинья;

• с помощью регулирующих монтажных болтов-стоек.

После крепления на нагели через монтажные клинья для дополнительной фиксации их можно запенить монтажной пеной.

Утепление и звукоизоляция

Для дополнительного утепления пола используют волокнистые материалы в виде рулонов или плит – минеральные и каменные ваты. Помимо теплоизоляционных свойств, они обладают высокими показателями защиты от акустических шумов: музыки, голосов, звуков TV.

Основной недостаток волокнистых материалов – потеря свойств при намокании, поэтому поверх утеплителя обязательно укладывают гидроизоляционную пленку или пенофол. Пленку кладут полосами перпендикулярно направлению лаг с нахлестом в 15-20 см. Место нахлеста дополнительно проклеивают монтажным скотчем.

Настил пола из доски

Половую доску из невлагостойких хвойных пород – ели и сосны – перед укладкой с обратной стороны желательно пропитать антисептиком. Это продлит срок ее службы и исключит возникновение грибка и плесени.

Укладку досок начинают от окна или от стены, противоположной двери. Первую доску кладут шипом к стене, оставляя зазор не менее 10 мм, а при отделке стены декоративным камнем или панелями – не менее 20-30 мм. Зазор необходим для вентиляции и компенсации расширения досок при изменении влажности в квартире.

Обрезают доску нужной длины, кладут ее на лаги и проверяют уровень, при необходимости регулируют высоту лаг. Закрепляют доску по 2 самореза в каждую лагу, утапливая их шляпки на 1-2 мм.

Каждую последующую доску подбивают через деревянную рейку вплотную к предыдущей с помощью клиньев. На лагу крепят скобу или упор, заводят клинья, выполненные из отрезка доски, разрезанного по диагонали, и постепенно забивая клин, добиваются минимального зазора. Доску закрепляют саморезами. Так же поступают с другим концом доски, после чего крепят ее к центральным лагам.

Саморезы можно закручивать как в лицевую поверхность доски под прямым углом, так и в паз под углом 45 градусов – в этом случае крепление получается незаметным.

Последнюю доску подрезают в размер, не забывая оставить вентиляционный зазор, заводят шип доски в паз и, простукивая молотком через деревянную планку, устанавливают ее на место. Плотно прижимают с помощью деревянных клиньев и закрепляют на саморезы.

Видео – Укладка деревянного пола по лагам

Черновое покрытие из фанеры и ОСБ

Установка лаг под фанерный пол практически не отличается от приведенной выше технологии, единственный момент, который необходимо учесть – это шаг между ними. Его лучше выбирать таким образом, чтобы листы фанеры или ОСБ не приходилось лишний раз подгонять и пилить.

Листы крепят на саморезы по дереву, утапливая шляпку на 2-3 мм по краю листа с интервалом не более 20 см, а также во все лаги с интервалом не более 30 см.

Видео – Пол из ОСБ под декоративное покрытие

Укладку дорогих сортов древесины проводят по особой технологии с использованием клеевого слоя. Процесс укладки доски из массива дуба показан в видео.

Видео – Укладка массивной дубовой доски

Декоративная отделка деревянных полов

Чистовые полы из натурального дерева покрывают лаком или краской, чтобы придать им эстетичный внешний вид и защитить от воздействия влаги и грязи.

Заделывают шпаклевкой по дереву места крепления саморезов, сколы, щели, выпавшие сучки. Шпаклевку можно смешать с мелким опилом. Просушивают первый слой шпаклевки, зашкуривают, при необходимости повторяют операцию.

Обратите внимание! После покрытия лаком шпаклевка становится светлее, чем древесина, поэтому при выборе оттенка нужно ориентироваться не на цвет свежего дерева, а на цвет лакированного образца!

При необходимости пол шлифуют с помощью шлифмашинки или бруска, обернутого наждачной бумагой с мелким зерном, пылесосят и проводят влажную уборку. Дожидаются полного высыхания пола.

Наносят валиком или широкой кистью первый слой краски или лака, начиная от дальнего от двери угла. Сушат покрытие в соответствии с рекомендацией производителя.

Первый слой покрытия зашкуривают в местах неровностей – волосков кисти, мелкого мусора. Затем покрывают его вторым слоем красящего состава.

Полное высыхание и набор прочности покрытия занимает от 5 до 14 дней. В это время по полу можно ходить в мягкой обуви, проводить сухую и влажную уборку. Не рекомендуется ставить мебель, ходить на шпильках, ронять тяжелые предметы.

Крепление плинтусов

Финальный этап отделочных работ – крепление плинтусов. Для деревянных полов используют как деревянные плинтуса, так и пластиковые. Плинтуса из дерева лучше крепить перед покраской или покрытием лаком, пластиковые – после высыхания покрытия.

Деревянные плинтуса крепят к доске на саморезы по предварительно насверленным отверстиям, шляпки замазывают шпаклевкой.

Пластиковые плинтуса крепят обычно к стене на дюбель-шурупы или с помощью специальных кляймеров.

Видео – Крепление пластикового плинтуса с помощью клипс-кляймеров

Деревянные полы при правильном монтаже и уходе весьма долговечны, срок их службы достигает 30 и более лет. Перестелив деревянные полы в квартире своими руками, вы можете надолго забыть о ремонте пола и наслаждаться теплом и красотой натурального дерева.

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

Технология ремонта

При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

Удаление скрипа

В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

• выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
• проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

• существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
• саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
• саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
• под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
• при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

• клин выстругивается из длинной щепы;
• вбивается между рядами половиц;
• предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
• шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

Замена шпунтованной доски

В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

• следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
• при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
• шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
• плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

Замена чернового настила

Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

Замена лаг

Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена лаг производится по технологии:

• отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
• отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
• укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

• они проходят сквозь брусок;
• крепятся к основанию;
• регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
• шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

Изоляционные материалы

Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

• шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
• утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
• пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
• гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

Пирог деревянного пола в квартире.

Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Лакокрасочные работы

Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

Варианты окрашивания деревянного пола.

После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

Циклевка и шлифовка

При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

• доски усохли и покоробились со временем;
• между половицами образовались щели;
• шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
• на отдельных участках доски просели.

При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры - пришло время установить тепло- и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

В любом случае придется проделать большую работу , которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло - и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов.Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты , такие, как топор, молоток с гвоздодером , шуруповерт , монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

• Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
• Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому , гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закрепленысаморезами - их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
• Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора - она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
• Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
• Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов - это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому , такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло- и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложена на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

перфоратор

После снятия старой стяжки, (а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли , поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

• С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
• Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо - и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
• Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует , пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

• Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
• Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
• Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
• Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

Устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

Настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором . Кроме этого, материал достаточно легкий , поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

• Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
• На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка , которая должна заходить на стены на 15- 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
• Сверху пленки , по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
• Поверх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
• Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
• После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
• После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
• Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

• На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
• По периметру стен наклеивается демпферная лента.

• Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

• Заливается бетонный раствор на 1,5- 2 см выше маячков, начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
• Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3- 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

• На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5- 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
• Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
• Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

• Следующий шаг - на пленку высыпается наполнитель для сухого пола . Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
• Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
• Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием - выбрать его можно по своему вкусу.

сухая засыпка

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс - лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

• Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты , уменьшить на 30 - 50 мм, так будет даже лучше).
• Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
• Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
• Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40- 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
• После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

• Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции - ее следует закрепить к лагам степлером.
• Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5- 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео - Монтаж пола из шпунтованной доски

• Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
• Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
• Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой , а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
• Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые - водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации .

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно - это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Чаще всего замена старых полов требуется в хрущевках или в частных домах. Ведь именно здесь покрытие эксплуатировалось в течение длительного времени. Полы в таком жилье, как правило, деревянные. Конечно, этот материал прочный, экологичный, доступный по цене и имеющий надежные теплозащитные характеристики. Однако, несмотря на это, с течением времени дерево начинает подвергаться деформации из-за постоянных нагрузок, перепадов температур и влажности воздуха. В конце концов наступает такая пора, когда приходится делать капитальный ремонт и решаться на замену пола. Однако перед выполнением таких работ понадобится определить степень износа покрытия. Это позволит рассмотреть и возможные варианты его ремонта.

Проведение диагностики

Перед началом проведения работ понадобится определиться с их видом. Замена пола, выполненного из дерева, производится в случае:

1. Появления на досках значительного числа продольных трещин. Это свидетельствует о том, что дерево рассохлось и в ближайшее время станет просто распадаться на части. Что понимать под большим количеством трещин? Их десяток на всей поверхности пола уже должен стать для хозяина тревожным звоночком. Причиной такого растрескивания половиц является, как правило, несоблюдение влажностного режима в помещении. В результате этого и происходит их пересыхание.
2. Возникновения местных провалов древесины. В этом случае потребуется обязательная замена пола. Ведь факт, что доска ломается, становится явным подтверждением того, что она прогнила.

Ремонтом пола занимаются при скрипе половиц. Это самое меньшее из тех зол, которые могут случиться со старым покрытием. Однако и при этом стоит удостовериться, что этот скрип вызывают вовсе не сгнившие лаги. А для этого понадобится оторвать одну-две половицы в том месте, где наблюдается неприятный звук. Если лаги окажутся подгнившими, то замена пола будет просто необходима.

Рассмотрим покрытия с бетонным основанием. Замена полов в квартире в таком случае предполагается по двум причинам:

1. Наличие большого количества трещин. Стяжку пола устраивают не только для того, чтобы было удобнее ходить по дому или по квартире. Она нужна также и для равномерного распределения нагрузок на плиты перекрытия. Растрескавшаяся стяжка со своими функциями не справляется. Ее деформация приводит к концентрации нагрузок в одном месте, что чревато нехорошими последствиями, особенно для старого дома.
2. Осыпание стяжки вплоть до ее превращения в песок. Замена полов в квартире или в частном доме в таком случае производится обязательно.

Подготовка к укладке нового деревянного настила

После того как была проведена диагностика, убедительно доказавшая необходимость замены пола при ремонте квартир, понадобится провести демонтаж старого покрытия. Для этого необходимо предварительно подготовить:

• молоток с гвоздодером;
• монтировку;
• топорик;
• шуруповерт;
• лопату;
• электропилу или электролобзик, с помощью которых будут распиливаться старые доски;
• мусорные пакеты.

Процесс демонтажа начинают со снятия плинтусов по всему периметру комнат. Далее при помощи гвоздодера вытаскивают ранее забитые гвозди. Если половицы были прикреплены к лагам саморезами, то берут шуруповерт. Снятые деревянные элементы следует вынести из помещения, после чего приступить к демонтажу лаг. Нередко эти детали являются надежно прикрепленными к черновой основе пола. Именно поэтому лаги снимают аккуратно, что позволит не повредить плиты перекрытия и сэкономить время на замазывании образовавшихся отверстий.

В комнате после полного демонтажа старого покрытия проводится тщательная уборка. И только после этого возможно начало работ по обустройству новых полов.

Какой сделать пол в квартире? Как и был - деревянный? А может, залить в помещениях цементную стяжку? Как правило, вопрос решается в пользу деревянного настила, если таковой там был и раньше. Исключение составляет лишь замена пола на кухне и в коридоре. В этих помещениях предпочтительным вариантом покрытия является кафельная плитка. А ее уложить на деревянную поверхность практически невозможно. Но если плитка в этих помещениях не предусматривается планами ремонта, то надобность в стяжке пола отпадает сама собой.

Тому, кто решил произвести замену пола в хрущевке своими руками, стоит все же рассматривать вариант обустройства деревянных покрытий. Ведь стяжка обладает значительным весом, на который перекрытия в старом здании могут быть просто не рассчитаны.

Обустройство лаг

Как произвести замену пола своими руками в хрущевке или в частном доме? Технология обустройства покрытия, выполненного из дерева, не настолько сложна, как ее описывают. На начальном этапе понадобится установить лаги. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии от 600 до 800 мм и находиться строго в плоскости горизонта. Для выравнивания лаг используют бруски. После получения единой плоскости данную основу под пол желательно закрепить к перекрытиям с помощью П-образных кронштейнов. Принцип выполнения данных работ схож с тем, который используется при установке потолочных профилей для размещения гипсокартона. Только выполнять все действия нужно в зеркальном отображении.

В качестве лаг можно установить регулируемые опоры. Они представляют собой шпильки, оснащенные гайками и шайбами. Вращение гаек позволяет поднимать или опускать лагу, выравнивая ее до плоскости горизонта. Сколько стоит замена пола в таком случае? Стоит иметь в виду, что регулируемые элементы значительно увеличат размер вложения денежных сумм.

При замене пола в частном доме понадобится осмотреть состояние тех опорных столбиков, которые находятся под лагами. Они обязательно должны быть в хорошем состоянии. Если столбиков изначально не было, то необходимо их смонтировать. Для этого в намеченных местах снимается и утрамбовывается грунт. Далее укладывается полиэтиленовая пленка. Она необходима для гидроизоляции фундамента. После засыпается щебень, устанавливается армирующая сетка и монтируется опалубка для фундамента под столбик. Сама опора выкладывается из кирпича в два ряда с использованием цементной смеси. Сверху столбики должны быть гидроизолированы.

Укладка деревянного настила

На заключительном этапе работ настилаются доски или листы ОСБ. В случае использования второго из этих двух материалов лаги понадобится установить с шагом в 62,5 см. Укладывают ОСБ в два слоя. Второй из них крепится саморезами к первому и должен быть уложен в противоположном от него направлении.

Устройство полов из досок является более простым по сравнению с использованием ОСБ способом. Однако работы с половицами будет намного больше. Ведь каждую из них понадобится подогнать по размеру и при этом внимательно следить за стыковкой торцов. Они не должны находиться вне лаги.

Из-за трудоемкости работ многие хозяева, производящие замену пола своими руками, отдают предпочтение ОСБ. Покрытие в этом случае получается более надежным и обладает меньшим количеством швов. На него без всякой дальнейшей обработки может быть осуществлена укладка паркета, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Но в любом случае важно обратить внимание на пространство под настилом. Оно должно быть обеспечено вентиляцией. Для этого специалисты рекомендуют по всему периметру помещения оставлять небольшой (0,5 см) зазор между стенами и полом, который последствии будет перекрыт плинтусом. Часто при замене пола в частном доме в углах комнат сверлят отверстия. Они и позволят обеспечить вентиляцию подполья. Такие отверстия, которые желательно располагать в расположенных крест-накрест углах, можно будет закрыть декоративными накладками.

Замена цементной стяжки

Технология выполнения данных работ намного сложнее, чем тех, которые были описаны выше. Замена деревянных полов бетонными потребует значительных трудозатрат.

На первом этапе также освобождаются плиты перекрытия, и из квартиры выносится образовавшийся мусор. После этого на очищенную поверхность укладывают гидроизоляцию. Для нее применяют плотную полиэтиленовую пленку, которая не позволит воде, входящей в состав цементного раствора, проступить на потолке квартиры, находящейся этажом ниже.

Замена покрытия пола, которая начинается с выполнения стяжки, позволяет устранить некоторые неровности основания. Это становится возможным и за счет засыпки, а также заливки пола с применением специального состава, образующего идеально ровную поверхность. Кроме того, стяжка позволяет укрепить поверхность бетонной плиты и повысить ее прочностные характеристики. Подобная технология бывает различной. На сегодняшний день это три существующих варианта обустройства основания для монтажа верхнего настила пола. Рассмотрим их подробнее.

Стандартная стяжка

Этот вариант применяется, как правило, при выполнении капитального ремонта полов в частных домах. Дело в том, что основным недостатком стандартной стяжки для многоэтажек является наличие в растворе большого количества воды, которая не испаряется, а, ища всевозможные лазейки, устремляется на потолок соседей нижней квартиры. Причем от такого недостатка материала не способна спасти и уложенная предварительно на плиты перекрытия гидроизоляционная пленка. Данный факт и не позволяет применять подобный вариант стяжки. И это несмотря на его дешевизну и простоту самостоятельного изготовления.

Полусухая стяжка

Она является отличной альтернативой предыдущему варианту. Полусухая стяжка - это достаточно дешевый вариант замены деревянного пола в квартире. В ее раствор добавляется минимальное количество воды. Получается специальная масса, которую строители называют гарцовкой. Она представляет собой цемент, насухо перемешанный с песком, в которые добавлена буквально несколько капель воды. При укладке такой смеси пленка для гидрозоляции укладывается лишь на всякий случай, для перестраховки. Однако разравнивается такая стяжка тяжело. Порой для создания идеально ровной поверхности ее приходится дополнительно смачивать водой. Стоимость выполнения работ с ее использованием оказывается несколько выше, чем при применении стандартного варианта.

Сухая стяжка

Можно сказать, что данный вариант является идеальным для создания лучшего пола в квартире. При этой технологии использование воды не предусматривается вообще. Может быть, поэтому к стяжке ее можно отнести лишь формально. В большей степени такое покрытие схоже с деревянным настилом.

Выполнение сухой стяжки начинается с установки маяков, относительно которых в уровне горизонта производится отсыпка, для которой берут мелкий гранулированный теплоизоляционный материал. Сверху на этот слой производится укладка гипсоволокнистых плит. По своим техническим характеристикам полученное покрытие схоже с цементно-песчаной стяжкой пола. Это позволяет ему в течение длительного времени выдерживать все возникающие нагрузки.

При применении сухой стяжки становится возможной замена деревянного пола на ламинат, кафельную плитку и другие виды напольных покрытий. В этом вопросе ограничений никаких нет.

Единственным недостатком каждого из видов стяжек пола является холод. Ходить по такому основанию босиком невозможно. Единственным способом его утепления явится обустройство теплых полов.

Выбор типа покрытия

После выполнения стяжки можно приступать к завершающему этапу капитального ремонта полов. Он состоит в выборе и укладке напольного покрытия. Какой вариант для дома или квартиры станет самым подходящим? Здесь можно руководствоваться следующими принципами:

• личным предпочтением;
• качеством;
• долговечностью, прочностью и надежностью материала;
• типом покрытия;
• ценой.

Как правило, в туалет и в ванную комнату (реже в прихожую и на кухню) выбирают керамогранит или плитку. В комнатах производится укладка паркета (листового или штучного), линолеума, ламината или ковролина.

Прежде чем останавливать свой выбор на том или ином материале, необходимо прислушаться к советам специалистов. Самым лучшим решением явится идеальное соответствие таких двух факторов, как цена и качество. Но, как бы там ни было, необходимо приобретать материал, который позволит сохранить прочность пола на ближайшие 10-15 лет.

Ремонт

Если проведенная диагностика не указала на необходимость замены пола, в таком случае работы с покрытием будет намного меньше. Понадобится произвести лишь его ремонт.

Как сделать это? Рассмотрим варианты таких работ для различных полов.

1. На бетонной основе. В том случае, если покрытие пола расположено не на лагах, то понадобится удалить имеющиеся испорченные фрагменты. Например, дыру в линолеуме можно закрыть заплатой из нового кусочка. Двигающуюся или отвалившуюся плитку желательно убрать вовсе. Но в том и в другом случае поверхность пола очищают от поврежденного материала и наносят на нее новый раствор. После полного высыхания бетона накладывают заплатки из линолеума, плитки или другого материала. В качестве раствора может быть использована специальная смесь или клей. Если реставрация потребуется для всего бетонного основания, то придется выполнять стяжку.
2. Деревянные полы, как правило, раздражают своим «старческим» скрипом. Для устранения этой проблемы понадобится исследовать «голосистую» зону. Нередко неполадки возникают из-за расшатавшегося крепежа. Если это именно так, то половицы понадобится дополнительно закрепить с помощью оцинкованных саморезов или гвоздей. Если же «скрипучая» проблема имеет более глубокие корни, то борьба с ней возможна иными методами. Самой распространенной причиной неприятных звуков является недостаточно прочно сидящий в пазу гребень от шпунта. Исправить это можно после аккуратного демонтажа плинтуса и снятия крайней доски, а после и всех доходящих до области скрипа. Из демонтированных половиц и плинтусов понадобится достать гвозди. После следует проверить лаги, произведя в случае необходимости частичную или полную замену испорченных элементов. Далее пол укладывается обратно и крепится саморезами в местах, находящихся в 3 см от прежней точки фиксации. Если скрип половиц возникает из-за их недостаточного прилегания к лаге, то устранить эту проблему можно путем прокладки клина, картона или куска рубероида, который заводится под доску со стороны подпола. Из помещения в эту зону ввинчиваются два дополнительных шурупа, которые располагают под углом и друг к другу, и к скрипящей доске. Еще одним способом избавления от скрипа является засыпка в щель между половицами талька или графитового порошка. Порой при ремонте деревянного пола необходима замена поврежденных досок. А если между половицами образовались внушительные щели, то их следует зачистить и загрунтовать после предварительной шлифовки поверхности. Далее пол покрывают нитролаком и покрывают финишным веществом.
3. Незначительные повреждения на поверхности из керамической плитки или из ламината, как правило, маскируют. Для этого также необходимо знать некоторые секреты. Например, царапины на ламинате можно реставрировать с помощью воскового карандаша. Для маскировки незначительных дефектов служат и специальные пасты. При вздутии ламината или его значительной площади повреждения покрытие потребует замены. А вот образование трещин и сколов на плитке устраняют с помощью цементного молочка. Но если повреждения значительны и дефекты скрыть невозможно, то кафель все же желательно заменить.

Таковы особенности процесса замены полов в частных домах и квартирах.