Как сделать мощные колонки руками. Журнал практической электроники Датагор (Datagor Practical Electronics Magazine)

Добрый день любители хорошего звука! Сегодня я вас познакомлю с Федором Гарцуевым и его очень интересным проектом Suono. Интересное поэтапное изготовление акустики своими руками, в итоге получились очень акустические системы высокого класса!

Идея создать что-нибудь необычное, чего не было бы больше ни у кого, у нас с братом возникла давно. Любовь к истинной музыке не оставляла сомнений, что это будут именно акустические системы сделанные своими руками. Во время учебы в университете, были даже пробные варианты в виде двухполосных «столбов» на основе динамиков от и китайской «пищалки». Тогда был получен бесценный опыт по работе с древесиной, также появилось понимание, что можно будет сделать, и с чем придется повозиться, появилась необходимость в покупке инструмента. Мы хорошо осознали важность тщательного расчета всех параметров акустики и настройки звучания. В тот момент ничего этого мы себе позволить не могли, поэтому воплощение задуманного было отложено на неопределенный срок…

И вот прошлым летом, появилось свободное время, решили воплотить задуманное, сделать акустику своими руками. Начали прорабатывать проект. Стандартные параллелепипеды делать не хотелось, была мысль «передрать» какой-нибудь именитый бренд. Очень нравились Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, но в каждом что-то не устраивало, то меня, то брата (впоследствии, все же нашли у них весьма интересные решения). Перебрали немало вариантов (см. рисунок), и в конце концов пришли к проекту, который устроил обоих (позже он был подправлен под купленные нами динамики).

Почитав литературу и тематические сайты, проанализировав конструкцию акустики класса Hi-End, а также руководствуясь логикой, также собственной интуицией пришли к выводам: конструкция кабинетов должна отвечать следующим требованиям:

1. Препятствовать возникновению стоячих волн внутри колонки.

2. Не создавать искажений звука, вызванных резонансами и переотражением звуковых волн в акустике.

Чтобы обеспечить первое условие, заднюю панель сделали узкой, отсутствие параллельных поверхностей также этому способствует, а заодно создает эффект «бесконечного пространства». Но колонке нужен объем, поэтому передняя панель получилась достаточно широкой. Большинство фирм стараются сделать колонку максимально узкой, но у акустики с широкой передней панелью звучание более .

Чтобы обеспечить второе условие — панель изломали под углами 7,5 и 15 градусов к плоскости излучения
динамиков. Вогнутые боковые поверхности, ни одной перпендикулярной плоскости как по отношению друг к другу, так и фронту распространения волны, все это служит одной цели — достижение если не Hi-End, то как минимум хорошего Hi-Fi. Сзади установлены два фазоинвертера, однако, служат они не для резонансного усиления низких частот, а для выравнивания давления внутри колонки и настроены на другие частоты, чтобы не «свистели» при прохождении воздуха – поставили по два на каждую колонку. Кабинет установлен на четырех медных шипах, а сама подставка стоит на трех стальных опорах с пластиковыми накладками, с возможностью регулировки высоты и угла наклона, все это сделано для того, чтобы вибрация колонок не передавалась на опорную поверхность. Если посмотреть сверху, АС напоминает советский рупор. Внутри установлены переборки для жесткости и придания боковым поверхностям нужного радиуса изгиба. Грани передних и задней панелей скруглили. Также планировалось обклеить бока шпоном для эстетики.

Работу начали с подбора динамиков. Перерыв кучу сайтов, остановились на польских динамиках Alphard . Нашли в Минске их представительство, у которого было приобретено все необходимое, кроме того выяснилось, что фирма занимается изготовлением профессиональных АС и может оказать помощь в проекте. Забегая вперед, скажу, что доверили им расчет и изготовление кроссоверов, а также окончательную доводку звучания, чем сэкономили немало времени и денег. А сами на корпусах.

Было приобретено два листа фанеры толщиной 18 мм и 9 метров бруса 95×35 мм. Фанера была расчерчена, разрезана на нужные детали. Прямые линии резали циркулярной пилой по правилу, а изогнутые – фрезером (попутно был сделан циркуль для фрезера с возможностью задавать радиус от 300 до 1500 мм). Сразу оговорюсь: резать 18 мм фанеру фрезером – плохая затея, лучше вырезать заготовку электролобзиком с отступом 2-3 мм и доводить форму фрезой, поверхность будет чище. Сложные детали распечатали на ватмане в масштабе 1:1 и сделали нечто вроде шаблонов. На изготовление деталей ушел примерно месяц, к сожалению, этот процесс не фотографировали. После обработки всех детали произвели сборку:

Собирали все при помощи уголков, саморезов и столярного клея.

На фото выше уже прорезаны отверстия для динамиков, фазоинверторов и акустических терминалов. Для гашения любых возможных резонансов и призвуков было решено внутренние поверхности выложить ватином: нарезали ножом по бумаге, закрепляли степлером. Сразу же, в нижней полости, установили .

После долгих издевательств над фанерой толщиной 18 мм, согнуть ее нужным радиусом так и не удалось. Поэтому толщину боковых панелей было решено набрать из трех слоев фанеры потоньше. Каждый слой прикручивали к распоркам саморезами и промазывали столярным клеем, чтобы склеить их между собой. Места стыка всех панелей смазывали герметиком изнутри. Зазор между панелями на фото – не дрянное качество сборки. Шурупы пришлось ослабить, иначе боковые панели не помещались. Верхние крышки обкаткой обводной фрезы прямо по колонке.

Окончательная примерка и сборка некоторых элементов:

После того, как основная часть корпусов была собрана, приступили к шлифовке, шпаклевке, опять шлифовке… и так до получения гладких ровных поверхностей. У нас ушло две баночки шпаклевки и комплект шлифовальных кругов. Пыли было много.

После того как все зашлифовали – приступили к оклейке колонок шпоном. Основной цвет колонок – черный глянец, контрастным рисункам из шпона предназначалось разбавить эту «черноту» и придать более эстетичный вид. Опытный взгляд сразу узнает Jamo Epicon 8 . Шпон резали по шаблонам из ватмана, ножом по бумаге. Если шпон толстый (у нас был толщиной 0,6 мм), то не нужно пытаться отрезать сразу на всю глубину – большая , что он лопнет.

В инструкции к клею, который купили вместе со шпоном это не описано, но из своего опыта скажу: клей лучше наносить на поверхность, а не на шпон и дать ему постоять минуты три. Поверхности вокруг области оклейки лучше защитить малярной лентой – клей «коробит» фанеру — эти места потом придется перешлифовывать, и краска в этих местах держаться совсем не хочет.

Пока сохнет клей, шпон желательно периодически прикатывать роликом, так как он размокает от клея, под ним образуются воздушные полости, если их сразу не удалить – потом их устранить будет весьма проблематично.

После того как клей высохнет шпон можно зашлифовать. Слева до шлифовки, справа – после. Сразу выглядит не очень красиво, но после нанесения лака или морилки все меняется.

За неимением иного помещения, красили на балконе. Перед покраской балкон тщательно вымыли и завесили целлофаном для предотвращения попадания в зону покраски пыли. Корпуса «пропылесосили» и протерли безворсовой тканью (продается в автомагазинах). Влажной тряпкой протирать не нужно – шпон очень боится жидкостей, начинает расслаиваться. Чтобы краска не попала на шпон – его закрыли малярной лентой. Так как поверхности большие – ленту лучше приклеить только вдоль краев, а под неё заправить вырезанные по форме, листы бумаги.

В качестве краски выбрали акрил, наносили .

Первый слой выявит все недостатки древесины (царапины, ямочки, зазоры) которые были допущены при шлифовке. Все, что проявилось – зачищается, шпаклюется, шлифуется.

После этого наносится еще несколько слоев краски. После высыхания краски – малярная лента снимается, наверное, это был самый приятный момент за все четыре месяца. Была мысль покрыть шпон морилкой под красное дерево, но на пробной дощечке он смотрелся мрачновато, решили оставить как есть.

Раскрашиваем полоски (мы оставляли зазоры между полосками шпона 2 мм), ограничив их малярной лентой :

Наносим название. Для этого придумываем красиво слово или фразу, мы название позаимствовали у итальянского языка. Название наносим на специальную пленку, при помощи плоттерной резки, такая услуга есть везде и стоит недорого. Приклеиваем пленку (она самоклеющаяся) на поверхность и наносим краску, мы воспользовались автомобильной в баллончике.

После высыхания краски снимаем пленку и получаем красивую надпись:

На заднюю панель приклеиваем табличку с характеристиками колонок; прикручиваем нижнюю подставку и подножки, здесь ничего сложного, простая механическая сборка. Все покрываем лаком из того же краскопульта. Шпон приобрел желтоватый оттенок, на краске появился глянец.

Забиваем фазоинверторы, бить надо аккуратней, мы один все-таки сломали, пришлось докупат ь. Припаиваем акустические терминалы, садим на герметик и прикручиваем.

Припаиваем и устанавливаем динамики. Стоит отметить, что с внутренней стороны динамиков вдоль кромки, мы приклеили резиновые трубочки, чтобы исключить «гуляние» воздуха через возможные щели.

Это заключительный этап. Ставим колонки на пол; мультиметром проверяем импеданс, подключаем усилитель…

Первое прослушивание . Это было самое долгожданное и волнительное событие — итог четырех месяцев работы. Не скажу, что звучание достигло уровня High-End (хотя, я даже не знаю как он должен звучать), но и не разочаровало.

Сравнивали с уже имеющимися Sony SS-F6000 . Первое время звучание казалось (уши-то привыкли к другому звуку), но уже через неделю прослушивания стало казаться единственно правильным. Звук более «взрослый» по сравнению с «дискотечно-попсовым» звучанием Sony. Бас не такой мощный, но более собранный, без гулкости. Каждый инструмент на своем месте, имеет свой вес, хорошо различим, не выпирает и не прячется. Даже на максимальной громкости музыка не сливается в один сплошной рев. Про ничего сказать не могу: измерить характеристики негде и нечем.

Динамики Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, вуфер, мид и твитер соответственно.

Немного цифр:

1. Себестоимость колонок 400$, из них 270$ ушло на динамики и кроссоверы.
2. Максимальная мощность 300 Вт.
3. Импеданс 4 Ом.
4. Полная масса одной колонки 38 кг.

Размеры 1135×370×315мм

От себя лично и от многочисленных поклонников сайта «Звукомания» хочу выразить и пожелать больших творческих успехов Федор Гарцуеву!

Не забывайте сохранять нас в закладках!

(CTRL+SHiFT+D)

Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сетях.

Желаю удачи в поиске именно своего звука!

Не бойтесь переделывать аппаратуру, ищите свой !!!

Я надеюсь, статья была интересной и помогла кому-то. Пожалуйста, оставляйте комментарии ниже, чтобы я мог вернуться к вам. Не бойтесь меня и добавляйтесь в

Качество воспроизведения звука в автомобиле всецело зависит от расположения устройства в салоне. Также необходимо учесть все технические параметры и показатель резонанса “коробок”. Корпус устройства воспроизведения звука, который должен использоваться в конкретном случае, в идеале выполняется из подходящих материалов, способных обеспечить необходимый резонанс. Именно по этой причине, самая продуктивная работа — это работа своими руками. Но как сделать колонки, если до этого никогда этим не занимался? Для полного понимания дела и поиска ответа на этот вопрос, необходимо разобраться во всех нюансах создания акустических устройств. Сегодня вы познакомитесь с информацией, которая поможет вам создать корпус собственноручно, что положительно скажется на бюджете и даст вам много полезного опыта.

Что важно для колонок?

Для начала стоит определиться с размерами аппаратуры. А для определения размеров следует выбрать место расположения:

• Самое популярное место — это багажник, потому что здесь достаточно пространства. Также в этом отсеке есть все условия для создания некого резонанса, что делает звучание немного иным.
• Вы можете провести монтаж и возле задних стекол, но тогда придется уменьшить размеры корпусов, поскольку большие устройства попросту не влезут.

Как сделать колонки своими руками в домашних условиях? Для этого необходимо поближе познакомиться с четырьмя этапами создания.

Измерения

Для определения размеров корпуса вам необходимо:

• Выбрать место.
• Оценить занимаемое пространство.
• Замерить отведенную площадь.

Важно! Если в качестве локации выбран багажник, то вполне достаточно и 30 сантиметров, а для расположения на задних сиденьях — не менее 15 сантиметров.

Из чего строим?

Для того чтобы собрать колонки, выбирать следует следующие материалы:

• ДСП. Найти такой материал будет очень легко, да и демократичный ценник вносит свой вклад. Основное достоинство ДСП — это неплохая отдача, что избавит автолюбителя от прослушивания искажений. Также вес конструкции из ДСП будет практически не ощутим.
• Эбонит. Твердые резиновые изделия смотрятся неплохо, но вот приглушенность звука немного расстраивает. К тому же, вам будет очень трудно отыскать кусок в форме прямоугольника.

Важно! Также некоторые покупатели жалуются на неприятный запах, но зато эбонит пламеустойчевей, в отличие от ДСП, поэтому КЗ (короткие замыкания) ему не страшны.

• Древесина. Можно использовать любое дерево в качестве корпуса, но матерые специалисты рекомендуют отдать предпочтение дубу или сосне, поскольку их структура хорошо сказывается на звучании. К тому же, никто не забывает и о внешнем виде, который в этом случае можно сделать очень привлекательным.

Важно! Деревянные конструкции можно покрыть слоем краски, что положительно скажется на эстетике вашего изобретения.

Приступаем к работе

Как сделать колонку в домашних условиях? Корпус — это самая важная составляющая, поэтому рассмотрим именно его создание.

Самый распространенный и удобный вариант выглядит вот так:

• При помощи ножовки заготавливаете будущие детали из выбранного материала.
• Выберите компоненты, на которые будут закрепляться динамики, и проделайте в центральной части отверстия.

Важно! Диаметр отверстий нужно выбирать так, чтобы он соответствовал диаметру нижней части устройства.

• Далее вырежьте маленькие кольца, которые закрепите на проделанных отверстиях. Это поможет хорошо зафиксировать динамик. Создайте такую форму, которая будет напоминать тарелку с выбитым дном. Приклейте эти кольца к готовым компонентам.
• Создайте еще несколько отверстий, только уже в форме треугольника. Сделать их нужно вокруг вышеупомянутых колец. Эти действия помогут достичь оптимального воспроизведения звука, при котором все волны будут проникать в корпус.
• Позаботьтесь о внутренней части конструкции и сделайте маленькие перегородки. Выберите такую длину, которая будет идентична длине корпуса. Эти детали понадобятся для фиксации фазоинвертора.
• Проделайте компактные порты, в которые позже нужно будет продеть клеммы.

Этап сборки

Для соединения корпуса воедино вам потребуется:

• Скрепить все детали, используя клей и саморезы.
• Наполнить конструкцию синтепоном.
• Расположить динамик на своем месте.

• Нанести на изобретение лак, для того чтобы защитить материал и придать приличный внешний вид.

Важно! Для покраски вы можете воспользоваться и специальной краской по дереву, а некоторые из компонентов можно вообще выполнить в любом другом цветовом решении.

Звуковые системы

На самом деле, не всегда требуется наличие колонок. Создать акустику в автомобиле можно и другим образом:

• Сделать пенные подиумы. Для этого нужно создать картонный шаблон и наложить его на то место, где предполагается наличие подиума.
• Вырезать прочное основание. В этом вам может помочь лист фанеры или арматура.
• Создать основание из двух колец. Радиус первого должен быть идентичен радиусу сетки, которая предназначена для защиты. Диаметр второго кольца нужно соблюсти в соответствии с размером колонки.
• Соединить кольца, используя саморезы.
• Сделать 6 брусков, для того чтобы воссоздать наклон. Все детали потребуется скрепить между собой при помощи клея.
• В конструкцию залить пену и оставить до полного высыхания.

Важно! Вместо листов фанеры можно взять части разной древесины. Для такой задачи стоит выбирать только сухие материалы, которые не имеют видимых дефектов и трещин. Всю конструкцию, в этом случае, также рекомендуется покрыть лакам, дабы придать ей надежности. Если вы преследуете большую эффективность, то закрепите все компоненты, используя 2 рейки.

К сожалению, не каждый из нас может позволить себе иметь качественную акустическую систему в доме. Сейчас даже самый дешевый вариант будет стоить не менее 10 тысяч рублей. Однако не покупать же некачественные колонки, издающие пищащий звук? Если вы так горите желанием иметь в доме свою можете сделать ее собственноручно.

Тем более что все подходящее детали и элементы можно приобрести практически в любом месте, и стоимость их уж никак не будет составлять 10 тысяч рублей. Как сделать своими руками? Об этом вы узнаете из нашей сегодняшней статьи.

Подготовка инструментов

Итак, в ходе работ нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• шуруповерт;
• лист ДСП или МДФ (для изготовления корпуса акустической системы);
• маркер;
• электролобзик;
• блок питания ПК на 400 Вт;
• магнитола;
• болгарка;
• пара акустических динамиков;
• мебельные винты и саморезы;
• герметик (лучше всего использовать на основе силикона);
• вольтметр и клей.

Перед тем как собрать первым делом проверьте работоспособность магнитолы и выясните, можно ли ее запитать или нет. Также необходимо протестировать и динамики на качество звучания. После этого можно смело приступать к изготовлению корпуса и прочих элементов акустической системы.

Изготовление корпуса

В качестве стенок для колонки можно использовать обычный лист МДФ или ДСП. При этом недопустимо использовать фанеру, так как по своим характеристикам она очень гибкая и издает сильный резонанс. В ходе выполнения корпуса для акустической системы также учтите тот факт, то чем больше воздуха будет оставаться внутри ящика, тем мягче будут басы. Поэтому оставляйте как можно больше свободного места, однако все должно быть в меру (иначе такие колонки попросту невозможно будет транспортировать).

Полку разместите так, чтобы на колонки попадало максимальное количество воздуха. Дальше пометьте маркером места для распила. Теперь можно смело резать лист ДСП электролобзиком. Отметим также, что края обрезанных частей дерева следует тщательно выровнять. Для этого примените маленькую строительную болгарку. Учтите, что она может работать с несколькими дисками - по металлу и по дереву. Нам нужен последний вариант, так как при обработке подобных материалов режущий элемент первого типа попросту стирается и даже дымит. Специалисты рекомендуют использовать лепестковый круг.

Теперь дело осталось за малым. На корпусе обозначьте места для вкручивания мебельных саморезов и при помощи шуруповерта закрутите их до конца. В случае с винтами предварительно сделайте разметку под них и просверлите сквозные отверстия. Все, корпус для акустической системы успешно изготовлен.

Крепеж стенок

Следует сделать акцент на прочности крепежа стенок. Не стоит экономить на винтах и саморезах. Конструкция корпуса для динамиков должна быть максимально прочной и крепкой. Если количество винтов будет недостаточным, при сильной нагрузке стенки системы будут сильно дребезжать, тем самым лишь ухудшая качество звука.

Основательная сборка

Как дальше изготовляется трехполосная своими руками? После того как вы изготовили корпус (так называемый «моноблок»), можно приступать к основательной сборке конструкции. Здесь лучше всего применить аккумуляторный шуруповерт с 4-милиметровым шестигранником для закручивания винтов. Помните, что внутри колонки распределяется своя звуковая нагрузка от минимума до максимума - нижняя стенка, верхняя, передняя и боковая.

Как далее делается своими руками? На следующем этапе места соединений следует обработать силиконовым герметиком. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение лишних из корпуса наружу через щели. Таким образом, уровень воспроизведения музыки станет еще более качественным. Как далее делается акустическая система своими руками? После смазки всех щелей герметиком вам необходимо будет установить динамики и магнитолу. Последнюю лучше приобрести в собранном виде. Динамики вместе с магнитолой устанавливаются через проделанные отверстия в нижнюю стенку моноблока.

Когда все будет готово, финальный вид конструкции должен иметь следующий облик: на тыльной стороне моноблока размещен блок питания, по бокам два динамика (при этом каждый из них располагается в отдельной колонке) и посередине автомобильная магнитола. Изготовление акустических систем своими руками происходит в определенном порядке действий - сначала монтируется блок питания, а потом магнитола. Так вам будет гораздо удобнее прикручивать крепежные элементы. Но на данном этапе и ПК еще окончательно не собрана. Далее вам необходимо будет произвести усиление жесткости углов. Об этом мы расскажем вам в следующем разделе.

Как делается акустическая система своими руками? Усиление жесткости углов

Вся суть работы заключается в оклеивании определенных частей моноблока с последующей установкой на них квадратных или треугольных штапиков. В качестве клеящего средства не обязательно использовать «Момент». С этим делом вполне справится обычный «ПВА». Перед нанесением клея на поверхность материала убедитесь в том, что он находится в сухом состоянии, а его поверхность не имеет трещин и изгибов.

Что нужно сделать для того, чтобы заработал блок питания?

Для этого вам нужно будет поставить перемычку на широком, большом коннекторе (иными словами, замкнуть его). Здесь достаточно применить обычную канцелярскую скрепку. Ею соединяете два провода (зеленый с черным) и проверяете работоспособность устройства вольтметром.

Чтобы данные элементы обладали большей проводимостью, после установки контакта хорошенько пропаяйте их места соединения. Теперь засуньте корпус блока внутрь моноблока и прикрепите его саморезами. Все образовавшиеся щели также обработайте герметиком.

О звукопроницаемом материале

На следующем этапе акустическая система, своими руками сделанная, заполняется специальным звукопроницаемым материалом (здесь можно использовать обычный синтепон). Им нужно заполнить весь объем колонок.

При этом нельзя наносить его на диафрагму. Данный звукопроницаемый материал существенно уменьшает нагрузку на стенки системы и снижает скорость звуковых волн. Так, при воспроизведении мелодии конструкция колонки практически не будет вибрировать. Однако не стоит следовать принципу «чем больше, тем лучше». Если вы чрезмерно заполните колонку синтепоном, она может потерять басы, а соответственно, качество звука существенно ухудшится.

Вентилятор

Если ваша акустическая система для телевизора или компьютера рассчитана на большую мощность воспроизведения, подумайте о дополнительных элементах охлаждения.

Ведь при высокой нагрузке элементы колонок сильно нагреваются, что может вызвать их преждевременный выход из строя. А устанавливать вентилятор нужно таким образом, чтобы он дул изнутри наружу, то есть горячий воздух выводил на улицу (или комнату). Если тепло от магнитолы будет отведено, перегрев деталей системы будет исключен, и ваши колонки прослужат очень длительное время. На данном этапе вопрос, как делается трехполосная акустическая система своими руками, можно считать закрытым.

Хочу рассказать о приобретенных мною неодимовых динамических головках Сони, производства Вьетнам. Вьетнамцы вообще молодцы - делают очень качественные вещи, всегда отдаю им предпочтение при покупках. Кто не знает, неодим - такой магнит, который отличается малым весом и большой мощностью, что особенно важно для производителей домашней акустики. В звуковых катушках неодим отвечает за передачу частотного диапазона, а следовательно за чистоту звука и его насыщенность. Все эти качества и присутствуют в моих динамиках, которые обошлись мне всего в 750 руб. - правда по акции, как последний товар. Заявленная пиковая мощность этих 3.5 дюймовых громкоговорителей - до 200 Ватт:-) В России насколько мне известно мощность отличается и от Китая и от западных производителей. Как бы то ни было, с усилителем 2 x 50 ватт они работают идеально.

Конструкция АС

Итак, цель была сделать для них самодельный корпус, который обеспечивал бы максимальную передачу басов и отличался минимальными размерами, так что все эти заумные интернет программы - для расчета корпуса динамиков мне не подошли бы.

Я спроектировал корпус АС таким образом, чтобы звук отражался от стенки корпуса, а затем от магнита и выходил через довольно большой фазоинвертор.

Хотите верьте - хотите нет, но басы получились довольно внушительные при таких размерах (в,ш,г - 115 x 115 x 130 мм.). Чтобы не было ненужного эффекта "стука по деревяшке" я обклеил внутренние стенки корпуса минеральной ватой.

После того как все было сделано, осталось приделать новым колонкам ножки, и так как они самодельные, то и ножки решил также изготовить сам, а не купить.

Сделал в пластилине углубления овальной формы, залил эпоксидным клеем и после затвердения выровнял напильником по высоте. Думал в каждую ножку поместить по светодиоду - было бы очень необычно, но это лишние пара проводов, в общем не стал.

Данные акустические колонки выполняют у меня роль компьютерных АС, но можно использовать как тыловые в кинотеатре или если поставить вместе (они идеально подогнаны по размеру) - получиться фронтальная колонка. Это всё, смотрите что получилось по фото. Специально для - Валерий К.

Обсудить статью ПРОСТЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛОНКИ

Пользователь сайта HabraHabr с ником vinxru опубликовал пошаговый мануал как сделать DIY колонки для дома своими руками. В первую очередь это его контрольная работа, можно сказать, что это итоговый зачет, и главной целью было получить хороший звук для квартиры (планировалось, что это будут колонки для компьютера, а не акустика для домашнего кинотеатра), используя недорогие, но проверенные решения, добившись оптимальной пары цена/качество.

Какие расходные материалы потребовались: немецкие динамики Visaton, трансформаторы, силовой провод, 2 радиатора, клей, герметик, шпатлевка, ДСП, пленка, синтепон + инструменты, которые есть у любого, кто своими руками делает подобное железо.

Динамики для компьютерных колонок

Знайте, что залогом хорошего звука колонок являются в первую очередь динамики, а уже во вторую усилитель и провода. Поэтому необходимо выбрать качественные динамики для компьютерных колонок, которые вы планируете самостоятельно собрать.

В данной случае выбор упал на немецкие широкополосные динамики Visaton B200, которые отыгрывают весь диапазон от 57 до 18000 Гц (а с фильтром так и от 40 Гц). Такой выбор хорош еще и тем, что отпадает необходимость иметь несколько динамиков внутри одной колонки и использовать для их согласования кроссовер. А чем меньше деталей в любом механизме — тем он надежнее!

Широкополосные динамики Visaton B200

Данные динамики Visaton B200 обладают почти в 10 раз более высокой чувствительностью в сравнении с древними советскими колонками S90, таким образом им достаточно мощности в 3Вт, чтобы выдавать такой же саунд, который старые советские могли дать только при 30 ваттах.

Но за такое удовольствие приходится платить размером ящика колонки, в данном случае для каждого динамика придется собрать 150 литровый ящик, только в таком случае эта самодельные колонки смогут полноценно работать.

Звуковая плата для компьютерных колонок

При поиске звуковой карты в компьютер для будущих колонок первоначально выбор пал на звуковуху X-Fi Xtreme Audio от Creative, покупать дороже в тот момент смысла не было, но так только казалось.

Забегая вперед надо отметить, что качество этой звуковой карты оставляло желать лучшего, не помогло и ковыряние в настройках — дефолтные установки оказались оптимальными.

Забегая еще дальше надо отметить, что карта при попытках выжать из неё максимум и идеал — сгорела, поэтому пришлось купить новую. В этот раз была куплена звуковуха подороже — ESI Juli@, с максимальной частотой ЦАП / АЦП — 192 кГц / 192 кГц и динамическим диапазоном ЦАП/АЦП 112 дБ / 114 дБ.

Сказать, что более дорогая карта сотворила чудо — нельзя, эффект от неё был не намного лучше, чем от более дешевого Creative, мало того, обе эти PCI-карты работали практически также, как интегрированная в материнскую плату звуковуха. Это подтвердило и тестирование двух внешних карт и встроенной с помощью программы RMAA — существенного превосходства этих звуковых плат над «звуком», интегрированным в материнку не было.

Так что не торопитесь покупать отдельную звуковую карточку, если планируете собирать DIY колонки для вашего компьютера, интегрированного в материнскую плату «звука» может оказаться вполне достаточно, чтобы получить отличное звучание.

Усилитель для самодельных колонок

В качестве усилителя для этих самодельных колонок была выбрана микросхема LM3886, как самый простой способ получить Hi-Fi качество звучания буквально «на коленке», не переплачивая!

Если верить анализатору RMAA — LM3886 на порядок лучше, чем того требует стандарт звука Hi-Fi, то есть искажения звука в усилителе на этой микросхеме будут в 100 раз меньше, чем может услышать человеческое ухо.

Стоит отметить, что некоторые рукастые фанаты умудряются на основе этой микросхемы создать DIY-усилители, допускающие лишь 0,0002% искажений. Хотя даже 1% искажений очень трудно услышать обычному человеку.

Для охлаждения получившегося усилителя был использован обычный алюминиевый процессорный радиатор (без вентилятора). Такой самодельный усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт и такого охлаждения ему для этого вполне достаточно. Но даже если бы пошел перегрев, то встроенная в схему защиты от перегрева не дала бы ему сгореть, просто выключив бы его.

Чтобы иметь возможность улучшать усилитель его изначально можно собирать на монтажной плате по схеме:

Построив всё на монтажной плате можно заменять те или иные детали, модернизируя схему усилителя, разводку и тд, при этом измеряя необходимые параметры программой RMAA.

После того как удалось оптимизировать схему усилителя, была изготовлена обычная печатная плата (ЛУТ — лазерно-утюжная технология), но качество усилителя при этом принципиально не изменилось, если верить анализу в RMAA, сделан вывод, что монтажные платы для домашней DIY-электроники вполне годятся!

Процесс сборки DIY колонок для компьютера

Материалом для корпуса домашних колонок выбрана 16 мм ДСП, МДФ стоит в 4 раза дороже, а разницы никакой не будет, а если нет разницы, то зачем платить больше? Если использовать более толстый лист ДСП, то вес корпуса будет слишком большим, колонки станут неподъемными из-за своей тяжести.

Лучше сразу начертить схему распила листа ДСП, чтобы распилить его прямо у продавца, и не заниматься этим дома, избежав лишнего шума и пыли, буквально.

В данном случае была выбрана форма башни, чтобы поднять динамики повыше над полом.

Внутри корпуса колонок установлены распорки для увеличения жесткости конструкции (внутри распорки стянуты саморезами и зафиксированы «жидкими гвоздями»).

Корпус можно либо покрасить, либо обклеить самоклеющейся пленкой, типа Oracal — в данном случае решено было выбрать пленку! Перед оклейкой необходимо все зазоры, щели, отверстия от саморезов и необработанные края ДСП покрыть слоем шпатлевки, дать ей высохнуть, и только после этого приступать к оклейке (или к покраске, если решите красить корпус).

К стенкам корпуса необходимо приклеить синтепон или специальный демпфирующий материал для самодельных колонок, но качество для домашнего использования колонок от этого наполнителя не сильно улучшиться.

В корпусе каждой колонки установлен собственный усилитель, а также в каждой собственный блок питания, то есть они полностью независимые и могут подключаться к компьютеру как парой, так и по одиночке. Разъемы питания использованы как у блока питания компьютерного системника, что довольно удобно, когда необходимо подключить чужой системник, принесенный к вас «в гости» — вы просто вынимаете провод питания из одной колонки и подключаете её.

Для «подключения звука» в колонках использован разъем «аудио Jack 6,5 mm», из плюсов — можно подключить к колонке напрямую электрогитару. Была надежда, что Jack 6,5 mm надежнее чем Jack 3,5 mm, но нет, толстые разъемы ломаются также как и тонкие…

Расходы на самодельные домашние колонки

Примерно вот такая калькуляция расходов несколько лет назад получилась на эти DIY колонки для дома, сделанные своими руками за пару недель по вечерам после работы:

• Динамики — 15000 руб
• Трансформаторы — 2×800 руб
• Силовой провод — 200 руб
• 2 радиатора — 2×200 руб
• Остальные электродетали — 1000 руб
• ДСП (с распилом) — 1000 руб
• Синтепон — 400 руб
• Клей — 200 руб
• Герметик — 100 руб
• Шпатлевка — 100 руб
• Пленка (под дерево) — 300 руб
• Серебристая пленка — 500 руб

Суммарно всех расходов получилось до 20 000 рублей, это не считая звуковой карты, потому что в итоге от неё оказалось вполне можно отказаться!

Собрать собственную бюджетную аудио-систему для обычной квартиры вполне возможно! Правильно сделанная своими руками акустическая система, будет звучать не хуже, а то и лучше, чем за те же деньги купленная «фирменная». Практически все компоненты для DIY колонок можно заказать через интернет с доставкой по стране. Многие производители динамиков сами публикуют готовые схемы корпусов для соответствующих динамиков, то есть у вас есть готовая «выкройка», и можно напилить деталей корпуса не заморачиваясь с самостоятельными расчетами. Но даже если готовой схемы корпуса у вас нет, то существует софт и сервисы для расчета параметров и размеров корпусов под определенные характеристики динамиков. Если вы знаете общие принципы аудиосистемы, то сможете собрать её своими руками в домашних условиях!