Обустройство канализации в частном доме начинают с планировки и схемы укладки. Это позволяет максимально удобно расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов, все можно будет быстро и легко починить. В этой статье мы расскажем, как правильно составить схемы проведения внутренней и наружной (внешней) канализации для частного дома или на даче, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при устройстве и монтаже автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже . Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из :

• Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
• Стоков от всей сантехники;
• Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
• Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
• Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
• Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому на схеме туалет должен располагаться максимально близко к стояку.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе , чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента . Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой . Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

1. Выгребная яма . Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных коле ц. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
3. Промышленная автономная установка . Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки . Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день . Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема . При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

• Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
• Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
• Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
• Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
• Ревизия (60 руб.)
• редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
• Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Прежде чем начинать обустраивать канализационную систему, необходимо внимательно ознакомиться с основными требованиями, выдвигаемыми к ней. Как и мы расскажем в специальном обзоре.

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подойдет для дачи, узнайте из этой .

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный 3 см на каждый метр укладки . При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта .

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Температура стока обычно выше комнатной, что препятствует замерзанию, а при желании можно использовать теплоизоляцию или утепление греющим кабелем.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см . Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже . Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

• Одно- или многослойность.
• Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
• Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком .
5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см .

Для поворотов трубопровода применяются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика больше 10-12 м, есть смысл оборудовать участок промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс : расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная . Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип . Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

• воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Схема подключения точек сброса отработанной воды к центральной трубе. Разность высоты подключения оттока посудомойки и унитаза определяет общий угол наклона трубопровода

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают . Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются . Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Схема установки дренирующего септика с двумя герметичными резервуарами. Наличие второй емкости позволяет отфильтровать воду от ила и прочих загрязнений

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются . Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

• биологическая очистка бактериями;
• механическая фильтрация сетками;
• окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от модели септика

При отключении электропитания, бактерии будут продолжать жизнедеятельность до двух дней. После этого срока установка теряет свою эффективность. На выращивание новой культуры уйдет несколько дней

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.

Для комфортной жизни в современном частном доме просто необходимо наличие удобств. В этом главная роль отводится правильной канализации. Сделать ее своими руками нелегко, но возможно. Для этого нужно обладать некоторыми знаниями.

Начинать прокладку канализации следует с составления проекта внутренней и внешней систем по выводу сточных вод.

Схема внутренней канализационной системы

Эту систему необходимо продумать еще до начала строительства дома, на этапе проектирования. Первое, что нужно знать — это какого объема будет емкость, где будут перерабатываться все поступившие на переработку отходы.

Средний объем составляет от 200 до 250 литров. На следующем этапе нужно определиться с типом системы канализации. По правилам строительства домов стоит все помещения с повышенной влажностью располагать в одном углу или друг над другом. Например:

Основные правила организации внутренней канализации

1. К канализационной трубе между унитазом и стояком нельзя подключать никакое другое оборудование. Это связано с тем, что во время смыва, вода будет высасываться из всех сифонов, соединенных с системой. Вот почему унитаз должен быть присоединен к стояку отдельным соединением.
2. С целью лучшей прочистки канализационных труб, их уклон должен составлять от 2 до 15 градусов, это соответствует 2-15 сантиметрам на метр длины.
3. Обязательно стоит позаботиться о вентиляции стояков. Без нее через некоторое время появится неприятный запах. Кроме того это приведет к опорожнению сифонов и появлению воздушных пробок в трубах, препятствующих сливу воды. Вентиляция должна проходить отдельно от общего канала естественной вытяжки дома. Чтобы вентиляция стояков исправно работала, нужно, чтобы она была выведена на полметра выше крыши. Для этой цели прекрасно подойдет канализационный аэратор;
4. Санитарные приборы, расположенные на одном этаже, необходимо присоединять к стояку выше места подключения унитаза. Если приборы будут ниже, то в них будет попадать грязная вода при смывании туалета.
5. Стояк должен быть диаметром от 10 сантиметров (если в него не подключен унитаз, то возможно использовать трубу от 5 сантиметров).
6. стояк обязательно нужно шумоизолировать. Для этого его можно обшить гипсокартоном, расположить его в стеновой нише или закрыть минеральной ватой.
7. Изгибы труб нужно делать плавными, по 30-60 градусов. Категорически рекомендуется избегать поворотов в 90 градусов.
8. У каждого стояка снизу должен располагаться проверочный люк.
9. Ко всем санитарным приборам, кроме унитаза, можно подвести общую трубу вывода воды в канализационный сток.
10. Важно проложить наружную трубу ниже точки замерзания. Кроме того ее нужно утеплить. Для нее рядом с домом оборудуется ревизионный колодец. Чтобы предотвратить затопление, в трубе монтируется обратный канализационный клапан. Общие советы по проектированию канализации

Чтобы правильно спроектировать канализацию, важно учитывать месторасположение дома и рассчитать расстояние до предполагаемой выгребной ямы.

• Самым лучшим вариантом будет 5-10 метров .
• Также нужно иметь в виду, что закон предусматривает установку септика на расстоянии от 4-х метров до соседского участка.
• Если построить выгребную яму слишком близко к собственному дому — это может привести к разрушению фундамента. Если же сделать выгребной накопитель дальше 10 метров от дома — это спровоцирует засоры и прочие проблемы в системе канализации.

Важно : при составлении схемы канализации нужно брать в расчет расположение трубы коллектора и стояка, рельеф участка, его площадь и состав почвы.

Необходимо будет заказать составление аксонометрической схемы системы , которая поможет обнаружить и решить сложности при монтаже. Нужно продумать повороты, размеры труб, развязки, подводки, углы наклона и подъема.

Все стояки в доме должны быть выведены в центральную канализацию. В случае, когда это невозможно сделать, нужно:

• Устроить локальные очистные сооружения неподалеку от дома. Сточные воды при этом будут сливаться в землю. Этот вариант затратный при строительстве, но экономически эффективен.
• Вода должна быть отведена в септик, а отходы подлежат периодической откачке и вывозу. Этот способ не потребует больших расходов при установке, но при эксплуатации он станет в копеечку.

Стоки очищаются несколькими способами:

• Аэробными устройствами -септиками — специальные бактерии, которые очищают сточные воды в процессе своей жизнедеятельности. Этот способ называется также септиков без откачки.
• Очистными грунтовыми сооружениями — снабжены фильтром и дренажем через слой почвы. Здесь важно учитывать состав почвы (почва из супеси и песка показала себя как хороший фильст, а из глины и суглинка — по химипоказателям). Этот способ подходит для домов эконом-класса.

Если за сутки производится до 1 м 3 (норма для 4 постоянных жильцов в доме) стоков, то можно устроить колодец для фильтрации , если более1 м 3 , значит — дренажный колодец .

Проектирование канализации с фильтрующим колодцем

Такой вариант канализации подходит для участков, где можно расположить колодец на расстоянии более 30 м етров скважины , расстояние от дома и забора должно быть как минимум 2 м, от больших кустарников и деревьев — 3 м. Также, грунт должен иметь высокие фильтрующие свойства , поэтому можно использовать любой вид почвы, кроме глины. Кроме того, грунтовые воды должны протекатьна глубине от 1,5 м, то есть быть ниже, чем дренажный уровень.

Проект локальной канализации, при условии прокладки в земле с низкими показателями фильтрации и при высоком пролегании грунтовых вод:

• В результате, в колодце скапливается теплая очищенная вода , которую можно применять для полива или просто сливать в удобном месте.

Проект очистной системы в песчаном грунте

• Такой вариант рассчитан на низкий уровень вод в грунте, где очищенные стоки сливаются сразу в воду . Щебенка нужна только для улучшения эффективности работы всей системы (если впитывание проходит хорошо, то можно ее не использовать). Отводная труба идет ниже точки промерзания и обязательно утепляется.

Проект наружной канализации с самотечной организацией слива

• Самый экономичный вариант . Из-за отсутствия насосов, колодцев и прочих дополнений, стоимость снижается до минимума. Такой вариант можно использовать, если позволяет рельеф местности и на расстояние небольшое.

Проектирование канализации с дренажной системой

Такой вариант системы канализации легко и просто разработать и смонтировать самостоятельно, а также он удобен в эксплуатации. Пример проекта:

В системе предусмотрена выгребная яма, со своими правилами установки. Септик размещается рядом с домом, чтобы вода, поступающая в него, не успевала остыть. Под воздействием повышенной температуры стоков усиливаются процессы разложения отходов . Если септик герметичный, то его можно установить даже в подвале дома.

Важное условие : обязательно наличие вытяжки через стояк канализации.

Кроме этого, существуют негерметичные выгребные ямы. Их нужно располагать на расстоянии более 5 метров от дома.

Чтобы система отвода сточных вод функционировала безупречно, при ее обустройстве необходимо учесть несколько нюансов. Мы расскажем сегодня, что такое канализация для частного дома, как правильно ее установить и каких ошибок следует избегать.

Разводка труб

Монтаж системы канализации производится поэтапно:
вначале укладывается выпуск (труба, соединяющая внешнюю уличную и внутридомовую систему);

Устройство выпуска

Далее монтируется стояк – центральная труба, располагаемая вертикально; для облегчения обслуживания лучше, если он будет в доме один; как правило, он располагается в подсобных помещениях или туалете; не следует монтировать его в жилых комнатах или кухне; он устанавливается открыто или укладывается в специальную шахту;

Последними подсоединяются отводы , начиная с крестовин, только вверх раструбами ; при этом унитаз к стояку подключается только отдельно трубой 100-110 мм, остальные приборы можно подсоединить к единой общей подводке тонкими трубами 50 мм.

Совет . Для облегчения вхождения труб в крепежи можно использовать жидкое мыло.

Монтаж выпуска

2. Отверстие гидроизолируется с помощью битумной мастики.

3. Далее в него вставляется специальная гильза (отрезок диаметром на 20-40 мм больше выводящей трубы). Она служит для предотвращения от разрушения основного трубопровода. Гильза должна выступать из фундамента с обеих сторон на 150 мм.

4. В гильзу укладывается выводящая труба. Пространство между ними тщательно заполняется пеной.

5. С внутридомовой канализационной трубой гильза соединяется косым тройником (тройником 45°) и отводом .

Канализационные крестовины, тройники и отводы

Угол уклона

40-55 мм – от 3%;

85-100 мм – от 2%.

Естественно, чем дальше находится прибор от стояка, тем больше следует увеличивать уклон. Допустим, сливная яма находится на расстоянии 200 м от самого стояка. Чтобы получить требуемый угол наклона, следует сместить трубу по высоте на 60 мм.

Угол наклона труб

Совет. При выборе труб для канализации обратите внимание, что уличные трубы всегда окрашиваются в оранжевый цвет, а трубы, предназначенные для монтажа в помещении – в серый.

Монтаж стояка

2. Монтируется стояк только строго вертикально . Допускаются незначительные отступления до 2 мм на каждые 2 м.

3. Чтобы стыки не препятствовали прохождению жидкости, раструбы монтируются сверху .

4. При сборе постепенно подключаются боковые отводы и ревизионные люки. Для этого используются косые тройники и крестовины.

5. При подключении отводов трубы, проходящие параллельно полу, укладываются на специальные опоры .

Схема канализационной системы

6. Излишних поворотов труб следует избегать, если без них нельзя обойтись, лучше воспользоваться двумя тройниками в 45°, а еще лучше тремя по 30°; если выбрать один в 90°, то отходы в нем будет застаиваться ; кроме того, при подключении под прямым углом давление в стояке будет предельным, что приведет к излишнему шуму в помещении.

Совет. Так как засоры возникают чаще всего в местах поворотов, рядом с ними обязательно предусмотрите ревизионные или смотровые люки.

7. К стене стояк фиксируется на хомуты, которые должны располагаться под раструбами. Расстояние между хомутами – до 4 м. Чтобы не повредить систему, отверстия под них следует подготовить заранее или при их подготовке на время разобрать стояк.

Схема сборки стояка

Обустройство вытяжки

Чтобы этого избежать, необходимо предусмотреть их отвод в атмосферу. Фановая труба для вентиляции канализационной системы выводится через крышу. Ее диаметр всегда равен диаметру трубы основной. Если фановая труба проходит по неотапливаемую чердачному помещению, ее необходимо утеплить.

При небольшой пропускной способности канализации допускается оборудование канализации без вытяжки . Однако в таком случае стояк обязательно должен заканчиваться прочистным или ревизионным люком.

Ревизионный люк и отверстие для прочистки (оборудуется заглушкой)

Основные правила разводки

Чтобы не допустить выплеска нечистот, вся сантехника подключается выше унитаза ;

Во избежание засоров не допускаются сильные перегибы и излишне крутые повороты труб ;

Монтаж канализационной системы

диаметр трубы подводки подбирается равным или чуть большим, чем размер наибольшего патрубка от сантехнического прибора;

При наличии в доме унитаза диаметр общего стояка должен быть больше или хотя бы равен 100 мм – диаметру патрубка унитаза;

Подводка к нему не должна превышать метра; от других сантехнических приборов допускается длина подводки до 3 м; если по каким-то причинам она делается больше, то ее диаметр увеличивают до размера общего стояка (не менее 100 мм); чтобы не увеличивать ее диаметр, можно оборудовать на ее верхнем конце вакуумный клапан;

Для обслуживания системы следует предусмотреть ревизионные люки и люки для прочистки ; их следует располагать через каждые 10 м;

Чтобы в зимний период трубы не перемерзли, в местах прохождения их под землей их следует тщательно утеплить .

Канализационные стоки в доме необходимо собрать и направить в центральную канализацию или в или в .

Эту задачу выполняет система трубопроводов внутри и снаружи дома — внутренняя и наружная канализация.

Как правильно проложить трубы канализации в частном доме

На схеме канализации показаны две вертикальные трубы, пересекающие дом от цоколя до крыши — это стояки канализации , в которые собираются стоки от близлежащих санитарных приборов.

Стоки от санитарных приборов перемещаются самотеком к канализационным стоякам, а оттуда к горизонтальным сточным трубам и далее к выпуску наружной канализации.

Особенности движения стоков по трубам канализации

При разработке схемы канализации ориентируйтесь на следующее.

При залповом сбросе воды через унитаз, порция воды заполняя все, или почти все, сечение канализационной трубы, двигаясь по трубе действует как поршень. Позади потока воды в трубе создается разряжение, которое, если не будет вентиляции, высасывает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных к трубе позади по ходу потока.

А впереди потока воды создается давление, которое выталкивает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных впереди по ходу потока.

Эффект повышения давления в трубе обычно проявляется слабее, поскольку канализационная труба впереди на конце обычно имеет открытый выход. Разряжение же в трубах при неправильном устройстве канализации в доме часто приводит к отсасыванию воды из сифонов санитарных приборов и появлению запаха в доме.

Аналогичные процессы в канализационных трубах могут происходить:

• При опорожнении ванны или при сливе воды из стиральной машины под давлением, создаваемым насосом.
• В очень длинных трубах подводок от санитарных приборов к стояку.
• При большом перепаде высот между началом и концом трубы подводки.

Правила прокладки канализации в доме

При разработке схемы канализации частного дома соблюдают следующие правила:

1. Унитаз должен иметь отдельное присоединение к стояку. В трубу между унитазом и стояком нельзя присоединять другие санитарные приборы. Несоблюдение этого правила может приводить к тому, что при смыве унитаза по полному сечению трубы будет отсасываться вода из сифонов других санитарных приборов.

2. Присоединение к стояку на этаже других санитарных приборов не должно быть ниже места присоединения унитаза. В противном случае при смыве унитаза возможно появление сточных вод в сливном отверстии соседних приборов.

Другие санитарные приборы, кроме унитаза, могут иметь одну общую трубу подводки к стояку.

3. При выборе диаметра труб руководствуются правилом — диаметр трубы подводки к стояку не должен быть меньше диаметра сливного патрубка санитарного прибора. Если к одной трубе подводки присоединяют несколько приборов, то диаметр трубы принимают по наибольшему сечению патрубка присоединяемых приборов.

Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливного патрубка унитаза — 100 мм. ; или 50 мм. — для стояка без унитаза.

4. Длина трубы подводки к стояку от унитаза должна быть не более 1 м. Длина труб подводок от других санитарных приборов не более 3 м. Для подводок большей длины (до 5 метров) необходимо увеличить диаметр трубы до 70-75 мм. Подводки длиной более 5 м выполняют из труб диаметром 100-110 мм. Увеличивать диаметр труб подводок не требуется, если верхние концы подводок вентилировать с помощью аэрационного вакуумного клапана или соединив подводку с вентиляционной трубой стояка. Длину подводки к унитазу можно увеличить при условии вентиляции конца, присоединенного к унитазу.

5. Уклон труб для эффективного самоочищения должен быть в пределах 2 — 15% (2 — 15 см. на метр длины). Перепад высот между началом и концом подводки к унитазу не должен превышать 1 м. Для других подводок — не более 3 м. Если перепад высот больше, то необходима вентиляция верхнего конца подводки.

6. Следует избегать на поворотах труб установки угловых фасонных частей с углом 90 град. Углы поворота и присоединения труб необходимо формировать плавными, из стандартных частей с углом 135 градусов по ходу течения жидкости.

7. Канализационные трубы укладывают раструбом в направлении — навстречу потоку.

8. Обязательно выполняют вентиляцию стояков. Для этого трубы стояков выводят вверх, минимум на 0,5 м. выше поверхности кровли. Отсутствие вентиляции приводит к появлению разряжения в трубах при сливе воды, опорожнению сифонов санитарных приборов и к появлению запаха канализации в доме и на участке. Вентиляцию канализационного стояка не следует связывать с каналами естественной вентиляции помещений.

9. Для вентиляции стояков и подводок, в случаях, указанных выше, на верхнем конце в помещении устанавливают аэрационный вакуумный клапан. Аэрационный клапан пропускает воздух только внутрь трубы, но не выпускает газы наружу. Работа клапана предотвращает появление разряжение в трубе, которое приводит к опорожнению сифонов санитарных приборов. В случае установки аэрационного клапана вентилировать такой стояк не требуется. Но вентиляцию хотя бы одного стояка в доме следует сделать обязательно.

10. Необходимо предусмотреть шумоизоляцию канализационных стояков. Для этого стояки лучше располагать в нишах стен, закрывать слоем минваты, а ниши обшивать гипсокартоном.

11. Трубу стояка на уровне перекрытия закрепляют жестко. На этаже, между перекрытиями, трубы соединяют и закрепляют так, чтобы обеспечить перемещение при температурных деформациях. На нижнем этаже дома в доступном месте устанавливают в стояке люк — ревизию.

12. Горизонтальные трубы, соединяющие стояки и выпуск наружной канализации прокладывают в цокольной части дома по стенам, в грунте под полом. Через каждые 15 м. и на каждом повороте в трубах устанавливают люк-ревизию.

13. Диаметр горизонтальных труб должен быть не меньше, чем диаметр труб стояка. Углы поворота и присоединения труб делаются под углом не более 60 градусов. Трубы, проложенные в неотапливаемой части дома, утепляют.

Устройство для прокладки труб канализации вертикальной ниши в стене, на всю высоту этажа, или горизонтальной штробы, приводит к ослаблению прочности стены. Не следует делать ниши и штробы где попало, на свой страх и риск. Ниши и штробы глубиной более 3 см. для прокладки коммуникаций в стенах должны быть предусмотрены в проекте дома .

Допускается без согласования с конструктором устраивать вертикальные штробы в нижней части стены на высоту не более 1/3 высоты этажа.

Наружный выпуск канализации

Выпуск канализации - наружный участок трубы от дома, подсоединяется к колодцу центральной канализации поселка (если есть), или к бессточному накопительному септику для вывоза стоков ассенизационной машиной, или к септику локальных очистных сооружений на участке.

Снаружи непосредственно у дома на трубу выпуска рекомендуется устанавливать ревизионный колодец. В колодце в трубу рекомендуется установить обратный клапан. Клапан будет предотвращать затопление подземной части здания (например, при переполнении септика) и препятствовать проникновению грызунов в дом по трубам канализации.

Наружная труба на выходе из ревизионного колодца присоединяется к системе центральной канализации или к септику автономной системы канализации частного дома.

Наружную трубу до септика, укладывают с уклоном 2,5 - 3%, на глубине около 0,4 м. Если длина выпуска более 5 м. , то трубу по всей длине утепляют скорлупой из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Трубу выпуска не следует заглублять - иначе, это приведет к необходимости устанавливать септик на большой глубине, что обойдется дороже и затруднит эксплуатацию септика.

Сифон в канализации

Сливной патрубок каждого санитарного прибора присоединяется к трубе подводки через сифон. Сифон представляет собой U — образное колено, в нижней части которого всегда остается слой сливаемой жидкости.

Некоторые санитарные приборы, например унитаз, имеют встроенный сифон. Слой воды в сифоне служит барьером для газов, препятствуя выходу их из канализационной трубы в помещение.

Сифон санитарного прибора может оказаться не заполненным водой и пропускать газы в помещение в следующих случаях:

1. При длительном бездействии санитарного прибора вода в сифоне высыхает. На время бездействия (более двух недель) сливные отверстия санитарных приборов рекомендуется закрывать.
2. При отсосе воды из сифона в результате разряжения, создаваемого в трубах. Риск отсоса воды из сифонов возрастает при увеличении длины и уменьшении диаметра трубы подводки, а также в случае отсутствия вентиляции стояков и длинных труб подводки.

Фекальные насосы с измельчителем для дома

Стоки движутся в трубах канализации самотеком, за счет прокладки труб с уклоном.

Однако, в доме иногда возникают ситуации, когда создать необходимый уклон труб от санитарных приборов затруднительно. Например, если санитарное помещение оборудуют в подвале дома. Или необходимо переместить стоки на значительное расстояние (из бани), а требуемый уклон труб создать не получается.

Для приема и принудительного перемещения стоков устанавливают специальные электрические фекальные насосы. Фекальный насос имеет устройство для измельчения содержимого стоков и перекачки их в выше расположенные трубы канализационной системы.

Насос для принудительного перемещения стоков устанавливают после каждого санитарного прибора или для перекачки стоков из группы близко расположенных санитарных устройств.

Фекальный насос может поднять стоки на высоту до 10 метров и переместить на несколько десятков метров.

Приток в канализационные трубы воздуха для вентиляции происходит через открытый конец трубы в септике или приемном колодце центральной канализации. Выходное отверстие трубы канализации, по которой из дома поступают стоки в септик, должно быть всегда выше уровня стоков в нем.

О процессах, происходящих при движении стоков по трубам канализации, об устройстве и правильном применении аэрационного клапана посмотрите это видео:

Варианты канализации — отвода сточных вод из частного дома

Что делать со стоками в частном доме, если рядом нет системы центральной канализации?!

Есть два варианта канализации - отвода сточных вод из частного дома:

1. Отводить воду в бессточный накопительный септик (резервуар, выгребную яму) с периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта.
2. Устройство локальных очистных сооружений на участке и сброс очищенной воды в естественную среду - в грунт или на рельеф.

Первый способ обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

Вариант канализации с локальными очистными сооружениями более затратен при сооружении , но может обеспечить меньшие текущие расходы на содержание системы.

Способы очистки канализационных стоков частного дома

В локальных очистных сооружениях используют биологический способ очистки стоков от загрязнений. Очистка стоков производится микроорганизмами, способными разлагать органические загрязнения. Главная задача биологической очистки - удаление из стоков органических веществ. Биохимические реакции, протекающие в процессе биологической очистки, частично удаляют из стоков и многие химические элементы, снижая их концентрацию в сточной воде.

Различают анаэробный (бактериями без доступа кислорода) и аэробный (бактериями в присутствии кислорода) процессы биологической очистки.

Два вида локальных очистных сооружений канализации для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

1. Анаэробные септики , дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
2. Активные септики - очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются в грунт или на рельеф.

Первый вариант, анаэробный септик с дренажом стоков в грунт , как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком - более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик - это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании.

Достоинства - малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке. Для дома эконом - класса активный септик имеет смысл использовать при недостатке места на участке для размещения грунтового фильтрующего дренажа или при высоком уровне грунтовых вод.

Очистка стоков канализации частного дома в активном септике Топас

Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?

Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как отдельный частный дом, так и небольшой коттеджный поселок.

Сущность автономной канализации Топас

При производстве септиков Топас используется вспененный полипропилен, дополнительно накопительные камеры оснащены ребрами жесткости. Подобная технология производства позволяет достичь следующих параметров устройства:

• Высокие прочностные характеристики.
• Монтаж системы при любых погодных условиях.
• Работа системы даже в зимний период времени.
• Независимость от типа грунта и уровня пролегания грунтовых вод.

Отметим некоторые преимущества автономной канализации:

• высокий уровень очистки воды;
• нет необходимости обустройства дополнительных аэрационных площадок;
• длительный срок эксплуатации;
• компактность размеров, что позволяет установить септик на минимальном пространстве;
• экологичность;
• простота обслуживания с минимумом трудозатрат, финансовых затрат и не требуется вызов спецтехники;
• вторичные продукты переработки можно использовать в качестве удобрения, а очищенную воду для полива посадок;
• нет посторонних запахов, шума;
• абсолютная герметичность конструкции.

Стоит отметить и минусы системы , хотя и минусами это назвать сложно:

• зависимость от электроэнергии;
• высокая стоимость изделия, но с течением времени затраты окупятся;
• для установки потребуется вызвать бригаду специалистов, хотя возможен самостоятельный монтаж.

Принцип работы активного септика

Принцип работы автономной канализации можно разделить на несколько этапов:

1. Сточные воды попадают в приемную камеру, где происходит их очистка от примесей и тяжелых загрязнений. Уровень наполненности камеры регулируется, после наполнения стоки попадают в аэротенк.
2. Происходит процесс аэрации, в результате которого нечистоты обрабатываются кислородом и специальными бактериями.
3. Очищенные стоки скапливаются в отстойнике, откуда впоследствии откачивается ил, оседающий на дне.
4. Техническая вода переходит в стабилизатор, откуда ее можно утилизировать в грунт или использовать, например, для полива.

Правила эксплуатации активного септика Топас

Любая модель септика Топас снабжена подробной инструкцией по эксплуатации, но выделим несколько правил, соблюдать которые следует обязательно:

1. При отключении электричества постарайтесь ограничить поступление сточных вод в накопительную камеру во избежание перелива.
2. Не допускайте попадания в систему агрессивных химических веществ, щелочей, кислот и т.д. – они уничтожат полезные микроорганизмы устройства.
3. Не выкидывайте в канализацию мусор, не предназначенный для нее – остатки продуктов питания, пакеты, пластик и пр. твердые бытовые отходы.
4. Очистка ила проходит дважды в год.
5. Некоторые детали устройства подлежат обязательной замене, например, компрессорные мембраны «Air Mac» – раз в 2 года, аэрационные элементы – раз в 12 лет.

Монтаж активного септика Топас

Особых сложностей установка автономной канализации не доставит, весь процесс делится на несколько этапов:

1. Поиск места, где будет установлен септик – от фундамента построек должно быть выдержано расстояние не менее 5 метров, при этом стоит помнить про траншеи, котлован, место слива, которые необходимо вырыть.
2. Рытье котлована, размеры которого варьируются в зависимости от габаритов станции. При неустойчивом типе грунта придется установить опалубку.
3. Укладка песчаной или бетонной подушки, предотвращающей всплывание станции. Для небольших моделей устраивается подушка из песка, а для станций, рассчитанных на обслуживание большого количества пользователей – из бетона.
4. Установка станции в котлован – ручной или автоматический метод.
5. Укладка труб канализации.
6. Герметизация канализационных труб в местах их соединения с устройством. Используется специальный шнур из полипропилена, входящий в комплект к станции.
7. Подсоединение шнура электропитания, который проходит под землей в гофротрубе.
8. Засыпка грунтом – последний этап, в котором одновременно происходит заливка воды в котлован на глубину 35 см и засыпание ее песком. Станция должна быть полностью погружена в грунт, иначе нормализации внешнего давления не будет.

Выбор модели автономной станции

При выборе септика Топас стоит учитывать следующие факторы:

• количество будущих пользователей;
• глубина расположения сточной трубы;
• способметод выброса очищенных стоков – принудительный или свободный.

Любая модель септика Топас прослужит долгое время при соблюдении правил эксплуатации и монтажа. Стоит обратиться к профессионалам, которые не только быстро и грамотно окажут все услуги по выбору, монтажу автономной станции, но и предоставят гарантийные обязательства на все монтажные работы.

Как сделать анаэробный септик и грунтовые очистные сооружения для автономной канализации в частном доме своими руками

Еще статьи на эту тему:

Куда направлять стоки канализации в частном доме