Дома из бревна или бруса

Как правильно сделать забор из профлиста с кирпичными столбами. Кирпичный забор с профнастилом

Профнастил – чрезвычайно легок, не требует времени и трудозатрат на монтаж. Относительно дешев, долговечен – срок эксплуатации 25–30 лет, не требует ухода за все время эксплуатации. Работу по монтажу может выполнить 1 человек без помощников. Привлекательнен для владельцев участков, которые хотят выполнить работу собственными руками, без привлечения наемной рабочей силы.

О чем эта статья

Инструменты

Для строительства забора из профнастила понадобятся:

Бетономешалка;
Лопаты совковая и штыковая;
Носилки или тачка садовая;
Угловая шлифмашинка (болгарка);
Насадка на дрель для резки металлопрофиля («Сверчок», «Стальной бобёр», «Malko»);
Дрель с набором сверл по металлу»;
Шуруповерт с битой для кровельных саморезов;
Ножницы по металлу;
Уровень (водяной, строительный (не менее 1000 мм), лазерный);
Шнур-причалка.

В некоторых случаях может потребоваться сварочный аппарат.

Эксплуатационные свойства забора из профлиста

Пофнастил – всего лишь тонкая жесть, толщиной 0,5 мм. Она легко режется ножницами по металлу, сгибается от удара ногой, крепится на саморезы с наружной (фасадной) стороны. Выкрутить саморез – дело нескольких секунд.

Защитные свойства забора из профнастила низкие. Он выполняет декоративную и психологическую функции, но совершенно не устойчив ко взлому. В случае если необходима именно защита лучше строить сплошной кирпичный или кованный забор.

Проект забора

Пример проекта:

Строительство забора из профнастила требует предварительных расчетов и проектирования. Это связано с размерами листов, которые выгоднее использовать целиком – по всей длине или ширине, не разрезая. Исходя из размеров листов рассчитывают расстояние между опорными столбами из кирпича. Высота забора так же ограничена стандартными размерами длины листа. Особое внимание следует уделить ширине пролетов в местностях с частыми сильными ветрами.

Профнастил – нестойкий к механическим нагрузкам материал. При сильном ветре забор часто рвется в места крепления и опрокидывается.

Кирпичные столбы служат не только декоративным украшением. Они позволяют надежно зафиксировать профнастил в пределах пролета. Если забор устроен с парапетом – гарантия устойчивости листа металла к механическим повреждениям повышается многократно.

Устройство фундамента и кладки

Для кирпичной кладки зависит от того, какой проект забора вы выберете. Если опорные элементы – столбы не будут связаны между собой кирпичным парапетом – то применяется самый экономичный – столбчатый фундамент, который требует минимум затрат материала (цементного раствора, арматуры).

При устройстве более монументальных сооружений – заборов с парапетом, требуется устраивать ленточный фундамент. Некоторые строители находят выход в том, что между опорными колоннами приваривают металлический швеллер. По нему выкладывают кирпичную кладку парапета. Это позволяет снизить земляные работы, трудоемкий процесс устройства опалубки, вязки или сваривания арматурного каркаса и заливки бетона.

Раскрой

После строительства столбов наступает очередь монтажа обрешетки для крепления. В зависимости от проекта забора обрешетка может быть выполнена горизонтальной – два уголка (трубы) закрепленные между кирпичными колоннами параллельно земле либо комбинированной.

Вертикальная – если устроен кирпичный парапет. На нем с интервалом в 0,8–1 метр устанавливаются вертикальные стойки (труба d-40–50 мм) к которым дополнительно крепятся горизонтальные элементы обрешетки – уголок или трубы такого же диаметра.

Эффективным, быстрым и не затратным - является сваривание элементов конструкции сварочным аппаратом. (Если он имеется и есть навыки производства сварочных работ).

В альтернативном случае крепление осуществляется с использованием хомутов, сверловки отверстий и стяжки болтами и саморезами. (Хлопотно, но не требует подключения сварочного аппарата).

Листы металлопрофиля, за редким исключением, стараются не резать. Для этого ширину пролетов подбирают таким образом, чтобы лист полностью перекрывал пролет, либо 2–3 листа (с учетом перехлеста в 1 волну) полностью закрывали пролет.

Если возникла необходимость отрезать лист профиля, производитель категорически не рекомендует использовать абразивный отрезной круг для окрашенных эмалями или покрытых полимерными покрытиями листов. Он создает на поверхности окалину, которая быстро подвергается коррозии и безвозвратно портит маталлопрофиль.

Самым эффективным и быстрым способом является резка насадкой на шуруповерт. Просечные ножницы с электроприводом не оставляют на поверхности металла заусенец и окалины. Край реза всегда идеально ровный. Ими легко работать как вдоль гофры, так и поперек. Конструкция позволяет использовать их в любом направлении.

Если такой насадки нет – можно воспользоваться электролобзиком, установив в него пилку по металлу. Длина пилки должна на 20–30 мм превышать высоту профиля листа.

При резке лобзиком важно зафиксировать край листа, зажав его струбцинами, чтобы лист не вибрировал. Рез получается ровным, но с заусеницами.

Ручные ножницы по металлу – крайний вариант, когда экономия на инструменте побеждает доводы разума.

Монтаж

Лист металлопрофиля прикладывается к обрешетке на нужном расстоянии от верхней кромки парапета. После этого, малярным шнуром с сухой краской делается отбивка линии вдоль горизонтального элемента (уголка, трубы) обрешетки. Используется дрель со сверлом по металлу, которой просверливаются отверстия диаметром на 1 мм меньше диаметра кровельных саморезов.

Длину самореза выбирают минимально возможную. В металле они удерживаются прекрасно и вероятность того, что саморез вырвется под воздействием ветра – минимальна.

Обязательно используют стандартные саморезы, снабженные резиновой прокладкой. Затягивают до такой степени, чтобы добиться плотного прилегания головки самореза к шайбе и прокладке-уплотнителю, но при этом прокладка не должна деформироваться (выпирать) из под шайбы. Стандартная частота крепления – через 1 волну профиля.

В настоящее время наличие забора на участке имеет большое значение. Он определяет границы участков, закрывает от любопытных взоров, препятствует проникновению непрошенных гостей. Существуют разнообразные виды заборов – простые деревянные, скромные кирпичные, помпезные монолитные. На дачных участках часто возводят ограды из профнастила в сочетании с кирпичной кладкой. Из кирпича, как правило, выполняют опорные столбы и фунадмент, а в промежутках монтируется профнастил. Этот метод позволяет создавать ограждения не похожие на соседние.

Заливка фундамента под комбинированный забор

Комбинированный забор обычно строят так, чтобы он сочетался с обликом остальных строений на участке. Для столбов используют тот же материал, что и для стен построек. Металлические колпаки столбов и профнастил подбирают в цвет кровли построек.

С помощью комбинированного забора можно придать своему участку необходимую индивидуальность, а также подчеркнуть архитектуру строений. Конечно, стоимость такого ограждения будет значительно выше, чем забора со стальными столбами, но внешний вид вполне ее оправдает. Большая стоимость обусловлена необходимостью устройства фундамента и кирпичной кладкой столбов.

Чтобы построить забор из кирпича и профнастила , необходимо сначала вырыть траншею для фундамента. Ее глубина должна быть не меньше одного метра. Затем надо разметить месторасположение опорных столбов, ворот и калитки. Шаг между столбами должен составлять не более трех метров. После этого сооружаем опалубку. На месте будущих столбов следует установить трубы или уголки для усиления их прочности. На следующем этапе производится заливка фундамента бетонной смесью и щебенкой.

Ширина фундамента может быть одинаковой по всей его длине или разной. Например, под столбиками можно сделать полную ширину, а под профнастилом – узкую. В этом случае экономится количество бетона, уменьшается объем земляных работ, но усложняется сбор опалубки.

Через три дня можно приступать к сборке каркаса. Его выполняют из профильных труб, которые скрепляют точечной сваркой. Каркас следует покрасить.

Возведение столбиков из кирпича

После этого приступают к строительству столбиков из кирпича. Столбы выполняют две основные функции – опорную и эстетическую. Кирпичные столбы способны обеспечить конструкции забора необходимую надежность и сделать его прочным и долговечным. Для столбов используется обычно облицовочный кирпич. Кладку кирпича следует производить постепенно, укладывая в день по 50-70 сантиметров. Таким образом получается абсолютно ровный столбик.

Высота столбов из кирпича определяется высотой будущего забора. Чаще всего столбы делают высотой два-три метра и сечением 380х380 миллиметров (в полтора кирпича). Сечение в два кирпича (510х510 мм) используется намного реже. Наверх готовых столбиков следует надеть специальные колпачки, которые можно купить в строительном магазине. Они защитят кирпичную кладку от разрушения.

Монтаж профлиста к каркасу забора из кирпича и панелей

Финальным этапом изготовления ограждения считается крепление профлиста. Однако перед тем как монтировать профнастил, на материале делаются отметки, указывающие места расположения саморезов, а поверхность ленточного фундамента накрывается картоном или ветошью, предотвращающей повреждение материала при монтаже.

Далее листы выставляются в заданном положении, и производится их крепление к элементам каркаса, для чего используются оцинкованные саморезы с прорезиненной головкой 4,8х30мм. Для вворачивания крепежа следует применять дрель или шуруповерт, а производить крепеж следует только к нижней гофре профнастила через волну. Аналогичным образом фиксируются все оставшиеся материалы, со стыкованием листов внахлест.

Строительство забора из кирпича и профнастила: базовые рекомендации

Для того, чтобы самостоятельно сделанный забор с кирпичными столбиками отличался повышенными эксплуатационными характеристиками, во время его изготовления следует придерживаться определенных рекомендаций:

В местах крепежа ворот и калиток, предусматривать установку закладных элементов в конструкции столбика;
Травмоопасные операции (резка профлиста, кирпича) следует производить только с использованием средств защиты (очки, перчатки);
Торцевые грани листов желательно оснащать декоративным профилем для механической защиты настила.

Видео как построить забор из профнастила и кирпича своими руками

Читаем дальше - узнаём больше!

4 года назад

Хочу такой забор соорудить в деревне вместо старого и уже давно сгнившего. Как залить фундамент - понятно. С площадкой под ворота тоже могу сам справиться. В принципе, при желании комбинированный забор можно соорудить самостоятельно. Вопрос в воротах. Жаль не написаны советы по их установке...

Давно думаю заменить забор на даче. Построить его с профнастила, хорошая идея, а укрепить его кирпичными столбиками очень даже оригинально. вполне под силу выполнить каждому самостоятельно, без дополнительных расходов на стой бригаду.

Свой забор делал по подобной технологии, только вместо металлических труб отливал бетонные столбы с армированным каркасом внутри.
Опалубку делал разборную из листов ОСБ.
А при литье фундамента под забор, закладывал арматуру, к которой и крепился каркас столба, далее все как в описании, обложил кирпичом.

Забор из кирпича и профнастила станет удачным решением в оформлении загородного дома и изюминкой в ландшафтном дизайне.

Особенности и преимущества

Забор необходим для того, чтобы огородить собственную территорию, скрыть участок от посторонних глаз со стороны улицы, избежать проникновения нежеланных гостей в виде домашних и диких животных, а также криминальных элементов.

При этом забор придает целостность дизайну всего участка. Например, если дом кирпичный или облицован кирпичом, а крыша покрыта металлочерепицей, то забор из кирпичных столбов и перекрытий в тон крыше станет еще одним стильным элементом в ансамбле участка.

Стандарты и правила

Для возведения забора необходимо придерживаться строительных норм и правил (СНиП). Несоблюдение их может привести к административной ответственности в виде штрафа. Также существуют правила, связанные с соблюдением противопожарных и санитарно-бытовых норм. Эти нормы определяют расстояния, которые необходимо соблюсти при строительстве забора. Расстояния связаны с проведением подземного газа, водоснабжения и надземных построек.

Немаловажную роль играет роль и высота ограждения. На меже соседних участков устройство глухих заграждений запрещено. Связано это с тем, что глухой забор будет затенять соседнюю территорию. Чтобы решить этот вопрос, необходимо обязательное согласие соседей не только в устной, но и в письменной форме с привлечением свидетелей. Высоту строения, а также другие размеры можно узнать в муниципальных нормативных актах, позвонив или посетив местную администрацию.

Самозахват территории запрещён законом. Забор может быть построен только на земельном участке, который находится в собственности.

Обязательно наличие свидетельства о собственности и межевой план участка. При желании увеличения участка землю нужно выкупить и получить соответствующие документы.

Разновидности

Необходимо учесть, что смотреться забор из кирпича будет как средневековое строение – мощное и громоздкое. К тому же это повлечет за собой неоправданные финансовые расходы.

Ширина кладки в половину кирпича совершенно ненадёжна и быстро разрушится. Для хорошей сцепки кладки необходимо класть как минимум в кирпич, при этом постоянно армируя железными прутами или сеткой по вертикали и горизонтали. Если посчитать количество кирпича, чтобы обойти хотя бы 6 соток, то его хватит, чтобы построить дом.

Строительство забора с использованием профнастила – более экономичный, но не менее строгий и стильный вариант возведения ограждения. Перекрытие из профлиста обладает большой парусностью. Чтобы добиться надёжности, для этого материала нужен надёжный скелет, на который он будет крепиться. Столбы из кирпича послужат хорошим креплением и усилением для скелета, а также придадут объекту солидности и мощи. Дизайнерские возможности при этом безграничны.

Расчеты

Перед началом монтажных работ делается проект забора, составляется план и подсчитывается количество материала (кирпич, профнастил), необходимого для строительства.

После выбора материала делается чертеж. Учитывается, какие инструменты имеются для проведения строительных работ и какие материалы для этого доступны или необходимо приобрести. От их наличия будет зависеть технологический процесс монтажа. То есть качество монтажа будет одинаковым, просто выполняться он будет различными способами и с использованием различных материалов.

К таким инструментам относятся:

бетономешалка;
сварочный автомат;
электрогенератор (при отсутствии электричества).

Если каких-то инструментов нет в наличии, то некоторые металлические части могут быть заменены деревянными.

При расчете монтажных работ необходимо учитывать не только материальные возможности, но и наличие электрического снабжения и природных ресурсов на участке или поблизости. К таким ресурсам относятся вода, песок, глина, щебень. Учитывается и состояние почвы, где будет установлен забор. Если участок новый, то производят предварительно ландшафтные и коммуникационные работы собственными силами или с привлечением тяжёлой техники. Это удобнее и экономит силы и затраты в будущем.

Когда участок уже застроен и имеет значительные перепады в рельефе, то его разбивают на несколько частей. Части будут иметь длину пролёта, которая в большинстве случаев составляет 3 метра. Длину пролёта можно увеличить максимум до 6 метров из-за большой парусности профнастила. По желанию хозяина и если позволяет местность, забор можно сделать полностью из профлиста, а столбы установить в углах участка и местах, где будут установлены калитка и ворота.

Фундамент

Для качественного монтажа нужно сделать фундамент под забор. Смотрится такая конструкция красивее, она более надежна, чем глухое перекрытие профнастилом. Профлист можно монтировать уже после укладки фундамента.

Фундамент не пропустит сорняки, например, пырей, на приусадебный газон. Подкопаться под него будет сложней диким и соседским животным. Он спасёт от весеннего или спонтанного паводка.

Завершением конструкции служат крышки на столбах. Они бывают бетонными, покрытые минеральным пигментом и металлические. Производятся они различных видов и цветовых гамм. Их можно сделать самостоятельно. Они защищают кирпичный столб от влаги, продлевая срок его службы, и придают завершение и оригинальность конструкции.

Как выбрать?

Существует много видов кирпича, и любой из них можно использовать при строительстве забора. Чаще всего используют оставшийся кирпич от постройки дома. Бой и отходы будут использованы при монтаже фундамента, что позволит сэкономить на вывозе мусора.

Белый силикатный кирпич будет прекрасно сочетаться с любым тёмным цветом профлиста. Обыкновенный красный кирпич дешевле и доступней. Можно попробовать сочетать разного цвета кирпичи. Например, в шахматном порядке или в виде спирали.

Столбы и фундамент забора можно отделать мозаикой или природным камнем.

Цветовая гамма профилированных листов, имеющихся в продаже, очень разнообразна и позволяет удовлетворить любой вкус. Но при желании можно самостоятельно покрасить их в подходящий оттенок, используя пульверизатор. Современный выбор лакокрасочных изделий позволяет это реализовать.

Конфигурация листов, в основном, волновая с различным шагом и глубиной. Монтироваться они могут как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Толщину металла для постройки забора выбирают не менее 0,5 мм. Под заказ возможно приобрести листы с отделкой под дерево или кирпич.

Как установить?

Для установки забора необходимо произвести следующие работы в определенной последовательности:

подготовка основания;
изготовление каркаса (скелета);
заливка фундамента;
кладка кирпича;
монтаж профлиста;
чистовая отделка.

Монтажные работы начинают с разметки на земле согласно предварительно составленному плану. Разметку делают при помощи шагомера или рулетки, вбивая колышки в места установки столбов и на границах будущего забора. Между ними натягивают капроновую нить. По нити выкапывают траншею глубиной минимум 25-30 см. В местах нахождения столбов глубину нужно увеличить минимум до полуметра. Ширина выбирается произвольно. Если будет последующая кладка кирпича по всему периметру, то она должна быть равна ширине кладки. Если почва мягкая, то для усиления фундамента траншею копают с расширением в глубину. Самая большая глубина для фундамента – это глубина промерзания почвы, примерно метр. Грунт распределяется по участку или вывозится.

Следующим этапом является монтаж опалубки. Одним из вариантов монтажа будет заливка бетоном не только фундамента, но и самих столбов с последующей отделкой их под кирпич. Такая монолитная конструкция самая прочная.

Для возведения опалубки можно применять любой имеющийся в наличии материал, но чаще всего используют полуобрезную доску. Собирают доски по уровню произвольной высоты, оставляя расстояние от земли минимум 10 см. Доски скрепляются между собой поперечными брусками и подпираются с внешней стороны. После этого собирается железный скелет из прутьев сечением 8-10 мм. Его можно собрать непосредственно внутри опалубки или сделать снаружи и поместить внутрь уже собранный. Для сборки применяют сварку или используют жжёную проволоку. Длина между вертикальными прутьями обычно составляет 1-1,5 м.

Далее устанавливают дюймовую трубу или железный уголок минимум 30/30 в центре расположения будущего столба, который усилит столб и будет служить основой для крепежа направляющих перекладин для профнастила. Выравнивают его по уровню и закрепляют распорками. Можно приварить его к скелету фундамента.

Приступают к заливке фундамента. Если нет электричества или бетономешалки, используют самодельное или металлическое корыто размером не менее 1/0,5/0,4 м.

Пропорции бетонной смеси: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня; вода; 10 мл на ведро воды жидкого мыла. Сначала делают цементный раствор, а потом к нему добавляют щебень. Пользуются при замесе лопатами и сапками. Когда объём работ большой и есть возможность и рабочая сила, можно рассчитать объем раствора и заказать бетоновоз. Бетон при заливке утрамбовывают, чтобы извлечь воздушные пузыри. После заливки его накрывают полиэтиленом для равномерного схватывания. Опалубку можно снимать через неделю.

Через 2-3 дня после заливки фундамента сваривают каркас из железных полых брусков толщиной 1,5-2 мм или уголков, размеры и толщина которых зависит от длины пролёта. Разметку и монтаж делают два человека с использованием водяного, лазерного или простого уровня. После монтажа места сварки красят. Если в качестве направляющих будут использоваться деревянные бруски, то во время кладки столбов в кирпиче делают закладные для их крепежа.

Кирпич кладётся на цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого мыла для повышения эластичности раствора. В целях экономии кладут один кирпич к половинке, армируя железной сеткой и одновременно заливая цементом центр столба с железной направляющей. Высота столба индивидуальна. Обычно его доводят немного выше, чем лист профнастила.

Сегодня, на рынке ограждающих конструкций имеется множество предложений, использующих самые разные материалы (древесина, металл, бетон, ПВХ), но, пожалуй, самым добротным из них остается забор из кирпича.

При всех своих достоинствах, у такого типа ограждений остается единственный недостаток – высокая цена. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать кирпич с менее дорогостоящими материалами. Лучшим примером такого союза можно назвать забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная инструкция с фото и видео о монтаже такого ограждения своими руками представлена в этой статье.

Возведение забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками следует начинать с составления проекта. На этом этапе важно учесть расположение калиток и въездных ворот, а также технологические рекомендации:

Шаг между пролетами должен составлять 2,5-3м;
Забор должен быть размещен строго по периметру участка;
Контролировать уровень наклона грунтов, при необходимости следует разбивать забор на сегменты согласно перепадам высоты.

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.

Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции.

II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).

Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.

На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.

Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.

III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.

IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.

По завершению, все металлические элементы и места сварки следует покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии.

Фото заборов из профнастила с кирпичными столбами

Смотрите фотографии заборов из профлиста с кирпичными столбами, сделанных своими руками:

Видео установки забора из профлиста с кирпичными столбами

Смотрите видео монтажа забора из металлопрофиля с кирпичными столбами своими руками:

СТРОИМ ЗАБОР Кладка кирпичных столбов для забора

Забор из кирпича – самое добротное и качественное сооружение, единственным недостатком которого является дороговизна.

Чтобы удешевить проект, целесообразно скомбинировать кирпич с недорогими, но не менее прочными материалами.

Рассмотрим строительство забора из кирпича и профнастила своими руками детально и поэтапно.

Выбор конструкции и материалов

Перед тем, как сделать забор из кирпича и профнастила, необходимо составить проект с описанием конструктивных особенностей и местом расположения ограждения.

При составлении плана нужно придерживаться таких рекомендаций:

Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров .
Забор размещается строго в соответствии с планом земельного участка.
На наклонной местности отдельные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

Бетономешалка,
Сварочный аппарат,
Лом и лопата,
Бур, электродрель и шуруповерт,
Отвертки,
Ножницы по металлу.

Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

этой статье

Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

Строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами происходит поэтапно:

Замеряется периметр участка,
Подготавливается фундамент,
Изготавливаются столбики,
Закрепляются профилированные листы.

Нажмите для увеличения

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного расположения элементов.

На местах будущих углов забора нужно поставить колышки и натянуть по ним капроновую нить.

Самый узкий забор с профнастила с кирпичными столбиками строится в один кирпич толщиной, а для усиления устанавливается профильная труба.

Каждый второй ряд кирпичной кладки армируется стальной сеткой.

Забор из кирпича и профлиста устанавливается на ленточный фундамент.

Чтобы сэкономить на транспорте, верхний слой грунта можно отсыпать и использовать как удобрение на участке.

Объем грунта составит всего около трех кубометров, поэтому для выполнения земельных работ дорогостоящий экскаватор не понадобится. Ручные работы выполняются совковой и штыковой лопатами, лом тоже пригодится.

Если грунт не каменистый, траншею объемом около 4 кубометров выкопают двое рабочих за 5 часов с учетом перекуров.

Когда траншея под кирпичный забор с профлистом уже вырыта, можно сразу приступить к опалубке. Она собирается только для цокольной части и устанавливается ниже уровня земли на 10-20 см. Подойдет прочная и недорогая полуобрезная доска.

Сборка опалубки начинается до заливки фундамента с дополнительного скрепления досок деревянными перемычками и кирпичными подпорками. Щиты собирают непосредственно в траншее, начиная с верхней доски.

10-миллиметровые арматурные пруты

Для дальнейшего армирования фундамента нужны 10-миллиметровые арматурные пруты, которые устанавливают в траншее через каждые 1,5 метра.

Собранный каркас, скрепленный проволокой толщиной 1 мм, опускают в опалубку.

Для усиления столбов из кирпича в опалубку монтируется уголок или трубы, когда каркас из прутов и опалубка полностью готовы. Их выравнивают и закрепляют досками.

Толщина фундамента может быть разной : под столбами ширина может быть запланированной, а под профнастилом сужаться. Таким образом можно сократить объемы земельных работ и сэкономить бетон. Правда, тогда опалубку собирать значительно сложнее .

Оптимальная глубина основания под заборные столбы составляет глубину промерзания грунта, то есть около метра.

Под листами профнастила, где ограждение будет испытывать меньшие нагрузки, глубина фундамента уменьшается до полуметра.

В зависимости от рельефа, фундамент под забор заливается по разному. Самым сложным считается установка забора на неровном участке.

Для строительства забора потребуется применение бетономешалки:

После заливки бетон накрывают полиэтиленом, чтобы поверхность высыхала равномерно с основой. В теплую погоду полную распалубку осуществляют через 7 – 10 дней.

Кирпич укладывается с цементно-песчаным раствором в соотношении 1 к 3, а для его пластичности добавляют немного жидкого мыльного средства.

Разновидность кладки кирпича

Каждый день укладывают не более 0,5 метра в высоту, заливая одновременно промежуток между металлическим столбиком и кирпичом.

Для прочности каждый ряд укрепляют специальной сеткой.

Возводя забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно помнить, что между кирпичными опорами расстояние не должно превышать 3 метров.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Закрепляя забор, кирпичные столбы и профлист, применяют закладные пластины и уголки в центре, сверху и снизу каждого столбика.

В качестве альтернативы можно сделать забор с бетонированием столбов. Такая конструкция будет намного надежнее и прослужит дольше.

Для надежного крепления 3-х метрового листа достаточно 3-х лаг.

Более подробную инструкцию и описание всех видов фундамента для забора из профнастила вы найдете здесь.

Сверху на забор из профлиста со столбами из кирпича устанавливают стальные оцинкованные крышки, которые придадут законченный вид столбам и защитят их от воды. Их крепят снизу на дюбеля к кирпичу.

При выборе бетонных крышек обратите внимание на окрашенные минеральным пигментом.

Такая краска не смывается, а цвет не блекнет со временем. Их укладывают на столбики с цементно-песчаным раствором.

Через 2 дня отстаивания бетона в опалубке собирают каркас из профильной трубы, к которому будет прикреплен профнастил.

Труба разрезается на отрезки нужной длины, на которых ставятся отметки в местах крепления горизонтальных труб. Правильное положение трубы проверяется с помощью уровня.

Сборка каркаса осуществляется 2-мя рабочими. После сварки каркас окрашивается алкидной эмалью.

Установка забора из профнастила и кирпича завершается монтажом профилированного листа.
Предварительно фундамент закрывают картоном, чтобы не повредить нижний край листа.
Отмечаются места вкручивания саморезов с расчетом 6 штук на метр.
Профнастил крепится дрелью на небольших оборотах к профильной трубе в нижней части через каждую волну с применением резиновых прокладок. Листы соединяют внахлест.

15-тиметровый кирпичный забор с профнастилом возводится примерно за 2 недели. Красивый забор из кирпича и профнастила вполне можно установить своими руками, а специалиста привлечь лишь для установки столбов из кирпича и выполнения каркаса.

Теперь вы знаете, как построить забор из кирпича и профнастила. Подобное ограждение не такое доступное по цене, как забор из одного профлиста, но установка заборов из профнастила с кирпичными столбами делается для красивого дизайна с сочетанием надежности и долгой эксплуатации.

Времена земляных рвов, высоченных стен и подъемных мостов для защиты своих владений давно канули в Лету. Современному человеку достаточно иметь красивый прочный забор, и его уютный домашний мир будет надежно закрыт от ветров и непрошеных гостей. Как же сделать достойный выбор из всего многообразия конструкций, предлагаемых существующим рынком?

На наш взгляд, соотношением хорошей цены и качества обладает забор, изготовленный из профнастила. Порядок строительства забора из профнастила своими руками с кирпичными столбами и поэтапными фото предлагается сегодня вашему вниманию.

Подобные сооружения легки, просты в монтаже и имеют приличный внешний вид. Для успешного строительства нам понадобятся:

колышки
легкая кувалда
рулетка строительная
уровень
лопата штыковая
лопата совковая
молоток
шуруповерт
гвозди
доска и брус для опалубки
арматура
проволока вязальная
сварочный аппарат
петли для ворот и калитки
грунт для окраски каркаса
бетономешалка
профильная труба 60х60 мм н=2,8 м
профильная труба 40х20 мм
профнастил С-8
каркасы ворот и калитки.

Пошаговая схема строительства забора из профнастилв будет выглядеть так

Демонтируем старое ограждение

Если оно из кирпича или камня, его можно аккуратно разобрать и получить вполне пригодный строительный материал на будущее. Деревянный забор можно перенести вглубь двора, по возможности сохраняя его периметр. Он еще может послужить временным ограждением, пока длится наша стройка.

Кирпич, оставшийся от разборки старых воротных столбов и перенос деревянного забора.

Выбираем конструкцию забора

В первую очередь необходимо определиться с его точным расположением, шириной и уровнем фундамента, а так же местом для ворот и калитки. Для этого по углам предполагаемого забора забиваем колышки и натягиваем между ними капроновый шнур. Затем, исходя из ширины и количества профилированных листов на один пролет с учетом их нахлеста, размечаем шаг опорных столбиков.

Ширина листов профнастила равна 119 см. В чистовом виде без учета нахлеста в одну волну 115 см. Замеры производим с помощью рулетки, составляем в голове план ограждения и переносим его на бумагу. Сделать это необходимо, так как по мере выполнения земляных работ наши колышки будут удаляться.

В примере рассматривается вариант забора со столбиками из облицовочного кирпича, армированными трубой 60х2 мм. Для столбов калитки и ворот применяется повышенное усиление трубой 88х2,8 мм.

Проектируем фундамент

Его мы будем выполнять в виде непрерывной ленты из железобетона. Проще говоря, будем делать ленточный фундамент. Преимущества такого фундамента налицо:

солидный вид;
защита территории от дождевой воды с улицы и бродячих животных.

Ширину фундамента выбираем по размеру стороны кирпичного столбика, о конструкции которого далее будет сказано. Если у вас на участке имеются перепады по высоте рельефа, то исполнение фундамента в одном уровне приведет к очень большому расходу бетона. В этом случае будущую конструкцию делят по длине на отдельные участки. У каждого из них будет свой уровень фундамента. При этом высоту забора можно оставить одинаковой. Листы профнастила продаются любой длины под заказ.

Чтобы во время дождя на фундаменте не скапливалась грязь, его следует поднять над уровнем грунта не менее чем на 10см. Еще уменьшить расход бетона можно, выполняя ширину ленты неодинаковой. Например, под кирпичными столбиками она одна, а под профилированным настилом - другая. Глядя с другой стороны, - это усложняет сборку опалубки. Здесь решайте сами.

Фундамент под кирпичные столбики нужно заложить ниже отметки промерзания грунта, это гарантирует неподвижность всей бетонной конструкции. Как следствие, мы получаем нормальную работу ворот, которые крепятся к столбам через закладные детали, приваренные к армирующей трубе. В менее ответственных местах, не несущих большой нагрузки, металлические стойки можно заглубить в грунт на 0,5 м для экономии бетона.

Выполняем земляные работы

Этот процесс выполняется обыкновенными лопатами. Желательно иметь их две. Штыковая лопата служит нам для выкапывания траншеи, а совковая – для ее зачистки. Траншею под фундамент выполняем в точности по намеченному плану за исключением ее ширины. Этот размер делаем немного больше для удобства монтажа опалубки. Большую часть выкопанного грунта придется расфасовать в мешки по 50 кг и вывезти. На 1 м3 грунта уйдет примерно 30 мешков. Меньшая часть грунта нужна для обратной засыпки пазух готового фундамента. На 1м3 выборки грунта выполняемых двумя рабочими, уходит чуть более часа.

Собираем опалубку

Сборку ее ведем для цоколя будущего фундамента и его части, расположенной ниже уровня грунта на 10-20 см. Используется полуобрезная доска, куски бруса, электродрель и шурупы по дереву. Самая верхняя доска щитов опалубки устанавливается по шнуру, отмечающему уровень предполагаемого бетонирования.

Залитый бетон оказывает довольно сильное давление на стенки опалубки. Поэтому деревянные щиты необходимо усилить перемычками из обрезков бруса и скрепить их сверху между собой. Подпорки из кирпича тоже не будут лишними.

Арматурный каркас для нашей опалубки собираем на земле, так удобнее. Для работы используются пруты D= 10 мм. Горизонтальная составляющая каркаса выполняется из 4-х прутов. Нижние два прута располагаются на расстоянии 10 см от дна траншеи, а оставшиеся два – сверху, на 5 см ниже поверхности бетона. В качестве вертикального армирования используются нарезанные прутки, которые вяжутся проволокой с шагом 1,5 м по всей длине и периметру каркаса. Зазор между боковой опалубкой и арматурой делается не менее 3 см. Это нужно для защиты металла изделия от коррозии.

Все. Собранные каркасы опускаем в опалубку и соединяем их между собой внахлест 20 см по продольным прутьям вязальной проволокой.
Теперь нам нужно установить трубы для усиления прочности кирпичных столбиков. Эту операцию выполняем так. Трубу вертикально опускаем в опалубку и фиксируем ее положение с помощью уровня обрезками доски или бруса. Это не сложно, можно справиться одному без помощников. Все остальные трубы, предварительно выравнивая их по уровню, можно просто слегка забетонировать в ямках глубиной 50 см. Сплошная бетонная лента фундамента окончательно закрепит все стойки.

В нашем случае после разборки старых воротных столбиков остался мощный фундамент воротной части с огромными закладными деталями.

Мы их укоротили. С помощью перфоратора сделали рядом небольшие приямки, в которые установили опорные столбы с проушинами для петель, приварив их к обрезанным закладным.

Монтаж воротной стойки к закладной детали старого фундамента

Используя все тот же перфоратор, сделали не глубокую траншею между воротными стойками и соединили их между собой уголком 40*40 с помощью сварки.

Воротные стойки установлены. Траншея готова для монтажа опалубки. Столбики выставлены и слегка забетонированы.

Выполняем бетонные работы

Замес бетонной смеси можно выполнять с помощью бетономешалки или без нее. Рассмотрим оба случая.

У вас имеется бетономешалка.

Устанавливаем наш агрегат поближе к опалубке для облегчения переноски тяжелого бетона. Перед засыпкой компонентов сухой смеси рабочую емкость бетономешалки нужно наклонить под углом 45 градусов. Состав бетонной смеси у нас будет такой:

цемент (ПЦ-400) – 1 часть
песок – 3 части
щебень – 6 частей
вода – 0,7 части
добавка воздухововлекающая – 0,1% от веса цемента (жидкое мыло).

Чтобы сократить время подготовки бетона, загружать мешалку следует на ½ ее объема. Затем поступаем следующим образом. Сначала засыпаем в бетономешалку весь щебень. Это самый крупный наполнитель. Поэтому он промоет остатки смеси с прошлого замеса и предотвратит прилипание мокрого песка и цемента к стенкам емкости. Потом заливаем половину требуемого количества воды с жидким мылом. Перемешиваем щебень с водой и засыпаем половину песка.

Снова все перемешиваем в течение минуты и устанавливаем мешалку под углом 70 градусов для того, чтобы к ее мокрым стенкам не прилипли сухой песок и цемент. На предпоследнем этапе засыпается весь цемент и остальная часть песка. После перемешивания снова опускаем бетономешалку до 45 градусов и заливаем остальную воду. 2- 3 минуты смешивания и можно выгружать готовый бетон.

Установленная бетономешалка

У вас нет бетономешалки

В этом случае нужно найти корыто емкостью на 100 л, либо лист металла 1,5х 1,5 м. Но удобнее готовить бетон в специальной бадье.

засыпаем три ведра песка и одно ведро цемента
делаем из этих компонентов сухую смесь при помощи садовых граблей
10 грамм жидкого мыла вспениваем в ведре из шланга с водой.

В полном ведре на поверхности воды должна образоваться обильная пена. Она нужна для пластификации, удобного замеса и укладки бетона.

доливаем эту воду в сухую смесь и опять все перемешиваем
на подвижный раствор высыпаем 6 ведер щебня
после последнего перелопачивания получаем готовый бетон.

Ручной замес материала снизит его будущую прочность на 20% из-за повышенного количества добавленной воды. Без этого не обойтись - смесь будет тяжело перемешиваться. Но переживать не стоит. Для фундамента под забор небольшое уменьшение прочности бетона роли особой не сыграет.

После заливки смеси в опалубку будущий фундамент нужно накрыть пленкой из полиэтилена. Это связано с тем, что при быстром высыхании на его поверхности могут образоваться трещины. Нам это совершенно не нужно.

Залитая бетоном опалубка

После недели теплой погоды опалубку можно снимать.

Собираем каркас нашего забора из профнастила

К сварке каркаса можно приступить через пару дней после заливки опалубки бетоном. Каркас выполняется из труб 20х40х2 мм, которые в конструкции забора представляют собой поперечные лаги для крепления к ним профилированных листов. Сборку каркаса удобнее производить вдвоем. Порядок наших дальнейших действий такой:

замеряем по факту расстояния между вертикальными стойками по их осям;
режем «болгаркой» профильные трубы на отрезки согласно замерам;
на стойках отмечаем маркером расположение рядов горизонтальных лаг по 30 см от верхнего и нижнего краев забора;
прикладываем поочередно отрезки профильных труб к вертикальным стойкам по отметкам и слегка прихватываем их сваркой;
проверяем горизонтальное положение труб строительным уровнем;
производим окончательное приваривание лаг.

Сварка каркаса забора из профнастила

На этапе сварочных работ может появиться небольшая проблема с домашним автоматическим выключателем. Это связано с тем, что максимальная мощность сварочного аппарата 6,5 кВТ, а в быту обычно используются 15 амперные выключатели. Возможно, что потребуется их замена на автоматы большей мощности.

После окончания сварочных работ стойки и лаги нужно зачистить от ржавчины и покрасить алкидной эмалью ПФ- 115.

Кладка кирпичных столбиков

Для забора высотой 2-3 м обычное сечение столбов составляет 380х380 мм, т.е., в полтора кирпича. В примере они выполняются только с фасадной стороны дома, выходящей на главную улицу. Обычно это делается из соображений экономии средств. Если вы не обладаете в строительстве божьим даром, то для кладки кирпичных столбиков лучше будет привлечь адекватного каменщика – облицовщика.

Первый ряд, начало возведения кирпичных столбиков

Для кладки необходим облицовочный кирпич на ваш вкус и цвет (благо, что разновидностей его великое множество), цементно-песчаный раствор, кладочная армирующая сетка и инструмент.

Раствор готовится в соотношении частей 1:3 с добавлением для его пластичности жидкого мыла. Перевязка и горизонтальность швов, строгая вертикаль углов в процессе работы над столбом должны неукоснительно соблюдаться. При кладке кирпича важно не забыть о закладных деталях для ворот, калитки и пролетов нашего забора. Они привариваются к металлической воротной стойке по 2 шт с каждой стороны столба, а затем аккуратно обкладываются подрезанным кирпичом. Кирпичные ряды столбов воротной части желательно армировать стальной сеткой.

Кладка всех столбов выполняется по очереди по 0,5 м их высоты за рабочий день. В течение этого процесса пустые промежутки между кирпичом и металлической стойкой заполняются кладочным раствором.

Поднимаем столбики.

Одновременно, с помощью капронового шнура обеспечивается контроль совпадения швов кирпичной кладки по всей длине пролетов. Для подчеркивания красоты и правильной геометрии форм нашего отделочного материала будет уместно выполнить декоративную разделку кирпичных швов специальным инструментом. Цвет швов можно подобрать на свой вкус с помощью различных пигментов.

Кирпичные столбики почти готовы.

Для защиты верхних частей столбов от дождя и снега их закрывают колпаками, изготовленными из бетона, металла или пластика. Высококачественные колпаки из бетона прослужат вам более 15 лет. Они устанавливаются на раствор, предназначенный для кладки.

На одном из столбиков установлена защитная крышка. Защита, выполненная из других материалов, закрепляется в нижней части к готовым столбам при помощи дюбелей.

Для пущей важности на столбах можно смонтировать подсветку или систему сигнализации. Все, столбики из кирпича выложены. И не столь важно, своими руками Вы это делали или с помощью привлеченного специалиста. Главное - что мы, наконец, переходим к последнему этапу строительства нашего забора из профнастила.

Монтируем профилированные листы на металлический каркас

Монтаж листов профнастила удобнее вести вдвоем. Перед началом крепления в пролете между стойками или столбами забора на фундамент стоит положить картон. Это нужно, чтобы не царапать нижние торцы листов. Как попало саморезы вкручивать не нужно. Они должны располагаться ровными рядами. Поэтому перед монтажом на листах необходимо сделать соответствующие метки с помощью маркера. Для крепления нужны кровельные оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками 4,8х30 мм и электродрель с насадкой. Листы крепятся к горизонтальным лагам, выполненным из трубы 20х40х2 мм, а соединяются друг с другом внахлест.

Крепление листов профнастила на обрешетку забора.

Чтобы прикрепить профилированный лист, нужно закрутить соединяющий его с трубой саморез в нижнюю часть гофры листа. И так далее, через одну волну. Таким образом, на крепление 1 м листа профнастила у нас будет уходить 6 саморезов.

Одна немаловажная деталь. Закручивание крепежа лучше выполнять на малых оборотах дрели. В противном случае, при нагреве будет стачиваться кромка винта.

Вид боковой части забора из профнастила.

После установки последнего листа можно довольно потирать руки. Строительство закончено, перед глазами забор-красавец, можно делать генеральную уборку территории.

Вид забора из профнастила с кирпичными столбиками без защитных крышек. Калитка приподнята по просьбе хозяина.

При желании, фундаментную ленту нового забора можно оштукатурить, покрасить или облицевать плиткой.
Проект rems-info.ru желает всем удачи в строительстве!

Строим сами

Именно поэтому мы предлагаем вам осуществить строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками своими руками. Для того чтобы было проще изучить данный процесс, все этапы будут поделены на несколько разделов. Не пропускайте не один из них, даже если знаете, о чем идет речь.

Приобретение инструментов

Для строительства забора из профнастила, первым делом, необходимо подготовить все материалы и инструменты, которые потребуется для рабочего процесса:

Емкость для цементного раствора. Прекрасным вариантом послужит электрическая бетономешалка.
Дрель с насадкой миксером.
Мастерок.
Шпатель.
Молоток или киянка.
Шуруповерт.
Строительный уровень.

Примечание! Также пригодится бечевка, с помощью которой легко проверить горизонтальную и вертикальную линию забора.

Цемент с песком для приготовления раствора.
Кирпичи облицовочные.

Выбирать придется из нескольких десятков различных вариантов

Металлический уголок для крепления профнастила.
Металлическая труба для вертикальных столбов.
Листы профнастила.
Металлические пруты диаметром не более 10 мм.
Саморезы по металлу.

Лучше всего, когда саморезы с прорезиненной шайбой

К сведению! Металлический профиль можно заменить деревянными брусками, цена на них значительно ниже. Однако есть и недостаток у дерева – недолговечность. Оно легко портится из-за обильной влаги: дождь и снег.

Подготовка местности

Как же построить забор из профнастила своими руками? Итак, все по порядку.

Прежде чем возвести кирпичные столбы для забора из профнастила, необходимо в земле сделать углубления.

Первым делом вымеряется расстояние пролетов. Для этого необходимо измерить лист профнастила, так как габариты могут различаться.
Натянуть бечевку от одного угла участка до другого так, чтобы была ровная линия.
Отметить на земле те места, где будут установлены столбы.
Выкопать углубления в земле около 1 метра.

Примечание! Если пролеты получаются 3 метра и больше, то обязательно установить по центру дополнительную металлическую опору. В этих места достаточно выкопать 50-60 см.

Для увеличения надежности можно проложить ленточный фундамент между столбами:

Для этого необходимо вырыть траншею глубиной около 40 см, а шириной не более 20 см.
После чего установить опалубку, используя старые доски. Лучше всего подойдут ДСП щиты или фанера, которая легче всего нарезается в размер.
В выкопанную траншею вбиваются небольшие куски арматуры. Расстояние между вертикальными штырями должна быть не более 800 мм.
Используя сварку или проволоку, все прутья связываются горизонтальной арматурой.
Теперь осталось засыпать в углубления песок и щебень, тщательно его утрамбовав.

Не забывайте про возможность размытия основания, его следует сделать как можно более прочным, ведь от этого зависит долговечность будущего забора.

Заливаем раствор

Не знаете, как приготовить качественный бетон для постройки забора из профнастила? В этом вам поможет данная инструкция:

Первым делом заливаем в емкость воду.
После чего добавляем цемент (лучше использовать марку М400 или М500) . Соотношение примерно такое: на один кг цемента около 700 мл воды.
Теперь засыпаем песок в соотношении 3 к 1.
Щебень укладывается из расчета 6 к 1.

Совет! Используйте пластификатор, его требуется не так много (меньше 1 % от общей массы), но он значительно повышает прочность бетона.

Теперь мешаем все до тех пор, пока содержимое не превратится в однородную массу.
Используя ведро или любое другое средство, заливаем вырытые углубления жидким бетоном.

Особенности процесса:

Траншеи заливаются не до самого верха, чтобы была возможность их спрятать под землей.
Раствор сохнет около 15-20 дней. Для надежности смачивайте водой поверхность бетона раз в несколько дней.

Возводим столбы

Работы начинаются от угла, так проще вымерять вертикальный уровень конструкции.

На то место, где будет столб (застывший бетон), с помощью мастерка выкладывается цементно-песчаная смесь.
После чего кладется кирпич и простукивается киянкой.
В полость между блоками также заливается цемент.
Для второго ряда все действия аналогичны, за исключение положений кирпича. Для надежности используйте кладку в шахматном порядке.

Важно! Следите за вертикальным уровнем столба и обязательно заливайте все пустоты раствором.

Любой вертикальный столб необходимо вымерять по уровню

Вспомогательные столбы из металла устанавливаются намного проще:

Предварительно к столбу необходимо прикрепить два металлических уголка.
Трубу установить в углубление траншеи и закрепить дюбеля к бетону.
Залить цементом окружность вокруг столба диаметром 10-15 см для надежности.

Без дополнительного цементирования надежность забора по вопросом

При этом не забывайте проверять вертикальную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек

Заборы из профнастила с кирпичными столбами прослужат долго если соблюдается последовательность и поэтапность процесса:

К готовым кирпичным столбам крепятся металлические уголки. Дюбеля лучше использовать на 70 мм.
Пролеты соединяются между собой трубами или швеллером.

Примечание! Есть еще один вариант установки поперечин. Для этого во время кирпичной клаки между рядами закладываются металлические пластины, к которым после окончания работ привариваются трубы.

Установка профнастила

Прикладывает лист материала к закрепленным металлическим перемычкам.
Используя шуруповерт и шестигранную насадку, вкручиваем саморезы по металлу в те места, где имеется опора. Посмотрите, как это выглядит на фото.

Обратите внимание – саморез должен быть вкручен без каких-либо искривлений

Высота от земли подбирается произвольной, главное – не забывайте о возможной усадке столбов.
Саморезы следует вкручивать через каждые 5-10 см, чтобы избежать ослабления креплений от сильного ветра.
Оптимальной высотой между профнастилом и землей не менее 5 см. При необходимости можно закрыть пространство сеткой из пластика.
Вертикальные металлические столбы лучше крепить с помощью сварки, этот способ считается наиболее надежным.
Используйте только оцинкованный нержавеющий крепеж.

Стык двух листов профнастила крепится вышеуказанным способом

Заключение

Мы постарались рассказать о том, что вам потребуется для возведения забора. Как видите, основная сложность заключается только в приобретении материалов и инструментов. Все этапы были последовательно размещены в разделах. Если остались какие-либо вопросы, обязательно посмотрите видео: строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами. Там вы найдете еще несколько советов и много полезной дополнительной информации.

Каждый владелец земельного участка сталкивается с задачей возведения ограждения. В зависимости от возлагаемых функций и предполагаемого периода использования, выбирается вид и материал. Каменные, кирпичные – многофункциональны и долговечны, но и самые дорогостоящие. Деревянные, проволочные – гораздо дешевле, но прослужат недолго. Выход из противоречивой ситуации в комбинировании – забор из профнастила с кирпичными столбами. Такой подход обеспечивает многофункциональность – обозначение границ участка, надежную защиту, приемлемую стоимость. Помимо длительного периода службы, есть еще одно неоспоримое преимущество такого выбора – комбинированный забор не нуждается в обслуживании.

Если вы решили построить забор из кирпича и профнастила своими руками, с целью предупреждения возможных ошибок, предлагаем рассмотреть поэтапную инструкцию. Детально остановимся на процессах предстоящих работ, уточним критерии оценки при выборе строительных материалов. Также дадим практические рекомендации, как рассчитать количество кирпича для столбов, профлиста и профильной трубы. Условное разделение всего процесса на логические этапы, поможет лучше осмыслить и спланировать самостоятельное строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками.

Выбор качественных материалов

На рынке представлен широкий ассортимент материалов, которые отличаются не только ценой, но и качественными показателями. Для того, чтобы построенный забор из кирпича и профлиста мог длительный период выполнять свои функции, необходимо найти оптимальное соотношение цены и качества предлагаемой производителями продукции. Не стоит забывать о том, что будущее сооружение должно гармонировать с общим ландшафтным дизайном участка и архитектурным стилем основных построек. Так как комбинированные заборы из профнастила и кирпича состоят из двух базовых элементов, вначале рассмотрим показатели, которые необходимо учитывать при выборе профлиста.

Рекомендуется исходить из функций и требований к ограждению – надежность, долговечность, эстетичность. Надежность обеспечивается двумя показателями – толщиной и высотой профлиста, причем, высота и количество ребер жесткости непосредственно влияют на эксплуатационные качества конструкции.

Забор из металлопрофиля сохраняет долговечность благодаря такому показателю, как количество грамм цинка на м/кв. Рекомендуемая масса двухстороннего цинкового покрытия – 275 г/м кв. Требования к изготовлению проката листового горячеоцинкованного отечественными производителями изложены в ГОСТ Р 52246–2004. Что касается эстетичности, выбор зависит от желания – односторонний, двухсторонний полиэстер, различной цветовой гаммы.

Учитывая условия эксплуатации столбов (влияние внешней среды), к выбору кирпича необходимо подходить не менее ответственно. Кирпич должен быть прочным и морозостойким, кроме этого, обладать низким водопоглощением. Самым доступным видом считается обычный М-100, но в таком случае потребуется последующая отделка, что в конечном итоге увеличит стоимость. Забор из профнастила со столбами из клинкерного кирпича – наиболее оптимальный вариант (цена полностью оправдана качеством). Столбики из лицевого кирпича прослужат вам меньше – они более восприимчивы к влиянию окружающей среды.

Разработка проекта и расчёт материалов

Перед тем как самостоятельно построить забор из профнастила и кирпича, необходимо разработать проект или детальный план организации строительства и произвести расчет материалов. В проекте необходимо определить объем предстоящих работ и порядок их выполнения, материальные затраты, ориентировочные сроки. Несмотря на то что документ разрабатывается для себя, он должен быть подробным – своеобразной дорожной картой, в которой согласованы между собой основные элементы строительства. При разработке проекта забора из профнастила и кирпичных столбиков, необходимо учесть конструктивные особенности и местность участка:

Схема с разметкой длины пролетов и прочего

диапазон ширины пролета – 2,5–7 м, высоты – 1,8–3 м. Ширина зависит от особенностей местности – на горизонтальных участках можно ориентироваться на более широкие пролеты, на наклонных придется расстояние между столбами уменьшить. Выбирая высоту, учитывайте ветровую нагрузку;
размеры, дизайн калитки и ворот. Материал можно использовать тот же, но с другим дизайнерским решением. В зависимости от типа открывания ворот, необходимо предусмотреть монтаж соответствующих механизмов;
вид фундамента (ленточный по периметру или для кирпичных столбиков). На наклонной местности и фасадной части ограждения рекомендуется строительство ленточного фундамента, на горизонтальной, между соседними участками достаточно под опоры;
количество рядов горизонтальных лаг (зависит от высоты профлиста, рекомендуется – при высоте до 1,7 м – два ряда, более 1,8 м – три);
элементы декорации (колпаки для столбов, верхние декоративные планки);
инструменты и оборудование, необходимые для строительства.

На подготовительном этапе важно определиться с необходимыми для постройки материалами и рассчитать их количество. Для строительства своими руками забора из профнастила и кирпича, понадобятся:

профлист;
металлопрофильная труба сечением 40х40 – для основы опор, сечением 20х40 – для горизонтальных лаг;
саморезы под цвет профлиста – для крепления к горизонтальным поперечинам;
грунтовка, краска – для обработки горизонтальных лаг;
кирпич – для кладки опорных столбов;
доска обрезная толщиной 30 мм – для опалубки под фундамент;
арматура диаметром 8–10 мм – для армирования фундамента;
щебень, песок, цемент, вода – для приготовления раствора и бетона.

Перед выполнением расчетов измеряется периметр ограждения, определяется ширина калитки и ворот, ширина кирпичной кладки. Рекомендации при расчете необходимых материалов:

рассчитывая расстояние между опорами, учитывайте полезную (рабочую) ширину профильного листа (С8–1150 мм, С10–1100 мм);
для расчета количества листов выбранной высоты, необходимо из длины периметра ограждения вычесть общую ширину всех кирпичных столбов;
при расчете длины профильной трубы (2 ряда поперечин), умножьте периметр на 2 и вычтите ширину всех опор;
рассчитывая длину трубы под вертикальные опоры, к выбранной высоте кирпичного столба добавьте 0,8–1 м – подземная часть опоры;
количество кирпича рассчитывается исходя из размеров изделия (стандартный 250х120х65 мм). Для постройки одного столбика выстой 2 м, в полтора кирпича (ширина 38 см, 26 рядов) необходимо 104 шт., остается умножить на количество всех опор;
при толщине шва 1 см, на 1 м/куб кладки необходимо 0,2–0,23 м/куб раствора.

Разметка и заливка фундамента

Кирпичный забор с профнастилом предполагает оборудование надежного основания. Рассмотрим изготовление фундамента под опоры из кирпича и ленточного фундамента по всему периметру ограждения. В любом случае начинать работу необходимо с проведения точной разметки на местности. Необходимые материалы – строительный шнур или толстая цветная леска, деревянные колышки длиною 30–50 см по количеству предполагаемых опор. Сначала необходимо вбить угловые колышки, натянуть между ними шнур, затем обозначить места промежуточных опор.

Земляные работы сводятся к выкапыванию углублений под опоры или траншеи по периметру ограждения под ленточный фундамент.

Рекомендуемые размеры ямы под кирпичный столб – 35х35х100 см, при этом глубина может быть увеличенной в зависимости от вида грунта. Промежуточный между опорами ленточный фундамент (ширина 25–30 см) достаточно углубить на 50–60 см.

Если грунт на участке не сыпучий и стенки при выкапывании траншеи не осыпаются, можно ограничиться изготовлением опалубки только для наземной части фундамента. В противном случае рекомендуется изготовление опалубки на всю высоту.

Перед заливкой фундамента под забор из профлиста, необходимо с помощью строительного уровня вертикально выставить металлические трубы у оснований размеченных опор. Ленточный фундамент армируется 2-мя (вертикально расположенными) или 4-мя (в виде прямоугольника) нитями арматуры. Опалубка выставляется по разметке и фиксируется при помощи деревянных кольев нужной длины, сечением 50х50 мм. На дно траншеи засыпается дренаж – щебень фракции 25–30 мм, равномерным слоем до 10 см.

При заливке ленточного фундамента лучше воспользоваться готовой бетонной смесью. Для бетонирования отдельных опор смесь можно приготовить с помощью бетономешалки. При проведении работ в жаркий период, во избежание появления трещин при застывании, рекомендуется после заливки фундамент укрыть от солнечных лучей. Заборы из кирпича и профнастила при возведении требуют соблюдения всех технологических требований, поэтому снимать опалубку и переходить к следующему этапу, желательно не раньше чем через 7–10 дней.

Кирпичная кладка и монтаж профнастила

Для выполнения кирпичной кладки понадобятся: строительный мастерок, уровень, металлический пруток сечением 10х10 мм для шаблона швов. При приготовлении растворной смеси, рекомендуемое соотношение цемента и песка 1:3, в качестве пластификатора можно использовать жидкое мыло. Для прочности сооружения, используйте через каждые 3–4 ряда армирующую сетку. Пространство между кирпичной кладкой и опорной трубой заполняется смесью раствора и щебня одновременно с возведением столба, на высоте крепления горизонтальных поперечин в кладку вставляются металлические закладные.

Горизонтальные лаги крепятся к металлическим закладным с помощью электросварки. Во избежание порчи искрами от электрода, кирпич рекомендуется прикрыть рубероидом или плотным картоном. Для защиты от коррозии, металлический каркас грунтуется и красится. Крепление листов профнастила к поперечинам осуществляется саморезами с помощью шуруповерта или заклепками.

При обшивке ворот и калитки можно комбинировать профлист с поликарбонатом – это придаст индивидуальность ограждению. Завершением строительства является монтаж элементов декорации – защитных колпаков для столбов и верхних декоративных планок для профиля.

Правильно построенные заборы из профнастила с кирпичными опорами, являются не просто ограждениями, а целостным элементом общего ландшафтного дизайна усадьбы. Сделать забор более монументальным с фасадной стороны, можно с помощью невысокого (2–5 рядов) кирпичного цоколя. В этом случае, для защиты цоколя от фундаментной влаги, необходимо сделать гидроизоляцию. Не широкая (до 80 см) отмостка у основания фасадной части защитит фундамент от замокания и придаст законченный вид всему сооружению.

В заключение

Теперь вам известно как сделать забор из профлиста своими руками. При условии выполнения изложенных рекомендаций, у вас получится ограждение отличающееся надежностью, долговечностью и, конечно же, индивидуальностью.