Фольгированная полиэтиленовая пленка. Специфика фольгированной пароизоляции: характеристики, условия использования, монтаж Фольга пароизоляционная

С удорожанием энергоносителей возникает необходимость сделать потери тепла через стены/пол/потолок минимальными. Чтобы решить эту задачу, укладывают слой (его толщина зависит от назначения помещения, климатических условий и характеристик выбранного вида материала). Но при этом возникает другая проблема: при неизбежном перепаде температур между наружными и внутренними поверхностями образуется конденсат. Если он образуется в слое утеплителя, это влечет за собой снижение его характеристик. Установлено, что при увеличении влажности теплоизоляции на 5%, теплоизолирующие свойства снижаются на 50%. После высыхания свойства восстанавливаются частично, теплоизоляция постепенно становится все хуже, потери тепла — значительнее. Так как в помещении почти всегда влажность выше (а в бане, так тем более), то пар стремиться выйти наружу, по пути «застревая» в утеплителе. Чтобы предотвратить проникновение пара и укладывают со стороны помещения пароизоляцию.

Обычно пароизоляцию укладывают со стороны помещения. Это связано с тем, что обычно внутри помещения влажность выше. Особенно это характерно для кухонь, ванных, а также бань и саун. Для бань или саун, построенных их древесины, проникновение влаги в древесину чревато также образованием плесени и постепенным разрушением дерева. Особенно эта проблема актуальна для русских бань с их высоким уровнем влажности.

В традиционных банях из оцилиндрованных бревен без дополнительной теплоизоляции выведение паров, регуляция влажности и просушка помещения происходит за счет природных процессов. Даже при идеально подогнанных бревнах и законопаченных межвенцовых соединениях, удаление паров и поступление свежего воздуха происходит за счет микропор древесины, небольших щелей в бревнах. Именно так и парились наши предки: прогревали помещение бани долго — шесть-восемь часов, никуда не спешили и не экономили дрова.

Нам же нужно, чтобы баня была готова максимум, в течение часа, затраты энергоносителей при этом должны быть минимальными. Достигается это за счет многослойного «пирога» из различных материалов для сохранения тепла и пара. Слой пароизоляции в таком «бутерброде» обязателен, иначе все «слои» придется менять через год-два, а древесину долго и упорно «лечить» от плесени и грибков.

Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница?

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции состоит в паропроницаемости материалов. Гидроизоляция не пропускает влагу, а собирает ее на поверхности. Потому этот вид материалов укладывают в тех местах, куда влага попадает в виде капель, например, под профнастил на кровле. Конденсат с профнастила в виде капель воды попадает на гидроизоляцию, стекает по ней и выводится за пределы кровли (потому края гидроизоляции заворачивают в виде конверта).

Задача пароизоляция иная: она не должна допустить проникновения водяных паров внутрь утеплителя. Так как пары в большей степени находятся с более теплой стороны, то и укладывают мембраны или пленки чаще с «теплой» стороны. Если говорить о кровле, то материалы пароизоляции кладут со стороны чердачного помещения, если говорить о пароизоляции стен парилки или других помещений бани, то располагают мембраны/пленки за декоративной обшивкой.

Подводя итоги: гидроизоляция не проводит воду (но может проводить пар, выпуская тот, который проник-таки в утеплитель), пароизоляция не пропускает пар.

О том, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, подробно рассказано в видео.

Для того, чтобы минимизировать повреждения, желательно использовать деревянные планки, которыми прижимается пленка к направляющим, и уже в планку забивать скобы/гвозди. Аналогично можно крепить и мембраны. Они не так рвутся, как пленки из полиэтилена или полипропилена, работать с ними проще.

Полотна рулонных материалов укладывают один на другой с нахлестом не менее 10-15 см, проклеивая стыки липкой лентой. Использовать можно специализированную, фольгированную или обычную липкую ленту.

Фольгированный скотч обязательно использовать на стыках фольгированных материалов, иначе теряется большая часть их эффективности. При проклеивании стыков других материалов производители рекомендуют использовать собственные скотчи, но в чем их отличия и преимущества не объясняют.

Обратите внимание, что при монтаже полотна пароизоляции не должны быть натянуты: они имеют свойство растягиваться/сжиматься при изменении температур. Чтобы избежать разрывов при натяжении нужно оставлять небольшой запас. Нормальным считается «провис» полотна при монтаже на 1-2 см. Особенно это актуально при укладке пароизоляции на крышу или в неотапливаемом помещении.

При монтаже пароизоляции в местах со сложным рельефом (выступы, углы, и т.п.) прилегающие поверхности желательно проклеить скотчем: идеальной герметичности в таких местах добиться сложно, а это – основное условие эффективности защиты. Потому любые вспомогательные средства будут нелишними. Проклеить скотчем необходимо и края пароизоляции по периметру дверных и оконных проемов, чтобы обеспечить герметичность. Вообще герметичность – основа качественной пароизоляции бани, кровли или любого другого помещения. Поэтому, при проведении работ, уделяйте этому аспекту максимум внимания.

Защита от воды и влаги – важная составляющая любого строительства. Применение деревянных материалов обязывает задуматься о пароизоляции, ведь пар может стать причиной образования плесени и грибка. Изоляция от пара также успешно применяется при монтировании кровли, при изоляции жилого помещения от подвального.

Особенности

Вопрос о пароизоляции возник с появлением минерального утеплителя. Иногда может казаться, что воздух в помещении очень сухой, но на самом деле окажется, что утеплитель намок от существующей влаги и постепенно разрушается. Влага появляется из-за разницы в температурах. Зимой сторона стены, выходящая на улицу, промерзает, а сторона, находящаяся в комнате, прогревается отоплением.

При большой разнице температур образуется «точка росы». В таком случае утеплитель скапливает в себе конденсат. Установлено, что при увеличении количества влаги в теплоизоляции на 5% теплоизолирующие свойства снижаются на 50%. Межкомнатные перегородки не переносят перепадов температур, поэтому пароизоляция для них лишняя.

При строительстве дома обращайте внимание на то, из каких материалов вы строите и чем планируете утеплять дом. Пароизоляционный слой – пустая трата денег, если в качестве утеплителя вы используете пенопласт, пеноплекс или вовсе решили обойтись без теплоизоляции здания, используя пеноблок или кирпич.

Одна из причин пароизоляции в доме – это экономия. При верных расчетах затраты на дополнительные материалы для утепления здания окупаются посредством дальнейшей экономии на отопительных ресурсах. Современный материал минеральная вата – утеплитель, теряющий свои свойства при намокании. Проще потратиться один раз и экономить все последующее время, чем постоянно менять теплоизоляцию.

Пароизоляция по своему назначению делится на:

• Стеновую . Для предотвращения допуска пара к утеплителю с одной стороны и выводу пара наружу при его попадании с другой.
• Для межэтажного перекрытия. Предотвращает скапливание конденсата «снизу вверх».
• Для пароизоляции пола. Если плита пола первого этажа располагается непосредственно над грунтом, помимо теплоизоляции, необходима защита от воды. Гидроизоляция укладывается снизу, а пароизоляция сверху. Такой же способ подходит для любых помещений с повышенной влажностью.
• Для защиты кровли. Изоляция кровли от пара необходима только в том случае, если в доме существует отапливаемая мансарда или чердак. Все пары уходят вверх, тем самым попадая в теплоизоляционные материалы крыши, и снова образуя конденсат.

Пароизоляция отличается от гидроизоляции еще и тем, что гидроизоляционные материалы собирают влагу на поверхности, поэтому они идеально подходят для мест, где могут образовываться капли, например, кровля или цоколь.

Нормативные требования

Любое строительство основано на ГОСТах и СНиПах. Рулонный пароизоляционный материал также подчиняется стандартам. ГОСТ 30547-97 гласит, что в классификации «по назначению» пароизоляция относится именно к рулонным кровельным и гидроизоляционным материалам.

Основные характеристики материала для его применения согласно ГОСТу:

• полотно должно быть цельным, без механических повреждений;
• каждый рулон должен быть промаркирован, при отсутствии маркировки не рекомендуется его использовать.

В документе на конкретный вид материала должны быть указаны:

• группа горючести – вычисляется для пароизоляции толщиной более 0,2 см;
• группа распространения пламени – для пароизоляционных материалов при использовании их для устройства однослойного или верхнего слоя многослойного кровельного ковра;
• группа воспламеняемости – для пароизоляционных материалов толщиной более 0,2 см.

Горючесть и группы горючести пароизоляционного материала определяют по ГОСТ 30244, группы распространения пламени – по ГОСТ 30444, группы воспламеняемости – по ГОСТ 30402. Для рулонных пароизоляционных материалов толщиной менее 0,2 см показатели пожарной опасности допускается не определять. Хранить материал необходимо в местах, удаленных от источников влаги и солнца.

Несмотря на то что назначение пароизоляционного материала – в изолировании от пара, хранение его рядом с источниками влаги может ухудшить его характеристики, и во время применения материал уже не будет таким эффективным.

Требования по работам:

• Согласно СНиПу III-В 12-69, изоляционные работы на открытом воздухе могут производиться только при отсутствии атмосферных осадков и при температуре наружного воздуха не ниже 5 С.
• Пароизоляционные покрытия надлежит устраивать с соблюдением правил производства гидроизоляционных работ.
• При примыкании пароизоляции горизонтальных поверхностей к стенам ее необходимо на 10-15 см заводить на вертикальную поверхность, так, чтобы пароизоляция соединялась с гидроизоляционным слоем и предотвращала увлажнение теплоизоляционного слоя со стороны стен.

Согласно технике безопасности, необходимо выбирать пленку пароизоляции, являющуюся негорючей.

Как устроена?

Главная функция паробарьера – не допустить проникновения пара и влаги с обеих сторон. Барьер настолько герметичен, что не позволяет просачиваться увлажненному воздуху сквозь строительные системы. Сама по себе пароизолирующая пленка – это рулонный материал, предотвращающий проникновение влаги и пара в теплоизоляцию и другие связанные при строительстве материалы. Принцип работы заключается в следующем:

• Пар должен натолкнуться на препятствие в виде изоляции.
• При идеальных условиях пленка должна оттолкнуть пар, не позволяя ему осесть на материале.
• Мы знаем, что идеальных условий не существует. Молекулы могут просачиваться через микротрещины, щели, стыки. Все это выводится обратно благодаря вентиляционным функциям.
• Для того чтобы свойства пленки были использованы, необходимо укладывать пленку под утеплитель.
• При строительстве в любой технической документации учитывается паропроницаемость материала. Указывается она как мг/м2 в сутки.

Для полноты эффекта используют следующую схему укладки материала – пароизоляция-утеплитель-гидроизоляция. Таким образом, те испарения, которые все же проникли через паробарьер, попадают в утеплитель, а он, в свою очередь, пытается вытолкнуть молекулы, после чего они попадают на слой гидроизоляции, которая и выводит остатки пара в заранее оставленный вентиляционный зазор.

Область применения

Паробарьер может применяться во многих сферах. Вспомните всем известную с детства теплицу. Пленка не позволяет пару выходить наружу. Чаще всего в строительстве паробарьером изолируют кровлю, обустраивают мансарду и теплые чердаки. Устройство в наружных стенах дома позволяет сохранять тепло. Пароизоляция на полу цокольного этажа предотвращает испарения от грунта.

Ниже представлены основные области применения пароизоляции:

• Утепление помещений. Особенно это важно, если теплоизоляция выполняется из материалов, основу которых составляет вата. Стекловата и минеральная вата позволяют стенам «дышать», но впитывают влагу. И чем больше влаги в утеплителе, тем быстрее он разрушается. А дом хочется строить сразу и «на века».
• Стены из «каркаса». « Пирог» стены состоит из множества разных слоев. Такие стены называют каркасными, но из-за многослойности строительство не обходится без пароизоляционных материалов.
• Наружные стены и вентилируемый фасад. Паробарьер – отличная защита от ветра, воздушные потоки не могу активно циркулировать, поэтому нагрузка на фасад снижается.

• Потолок . При строительстве дома важно изолировать этажи друг от друга. Пароизоляция потолка позволяет дольше сохранять прочность перекрытий, не допускает образования грибка.
• Пол . Напольное покрытие часто подвергается перепадам температур независимо от того, подогреваемый пол или нет, находится на первом или последнем этаже. Чаще всего напольное покрытие изготовлено из древесины. Условия укладки ламината – идеально ровное основание, поэтому чаще всего его выравнивают стяжками или смесями. Так появляется избыточная влага, которая без пароизоляционного слоя может навредить доскам ламината.
• Балкон . Причины необходимости при устройстве пароизоляционного слоя на утепленном балконе точно такие же, как и при утеплении стен – не допустить образования конденсата в утеплителе.

Принцип действия

Принцип действия рулонной изоляции от пара снаружи и внутри здания различен. Каркасные стены утепляются изнутри, поэтому паробарьер укладывают с внутренней стороны. На цокольных этажах и в подвале пароизоляционный слой выполняется снаружи. В бассейнах пароизоляция необходима с обеих сторон, и технология ее укладки аналогична работе на цокольном этаже.

Для достижения нужного эффекта при монтаже пленки не должно быть зазоров, поэтому материал укладывается внахлест. Если вы боитесь недостаточной плотности укладки, можно склеить края для образования единого полотна.

Если паробарьер «работает», пар встречает на пути препятствие и остается внутри помещения, при этом не охлаждается и остается в газообразном состоянии.

Виды

Ранее, кроме рубероида, не было никакого другого пароизоляционного материала. Сейчас же выбор разнообразен. Все материалы можно поделить на несколько групп:

• Обычная пленка. Стандартное утепление производится минватой, и в этом случае полиэтиленовая пленка нужна для того, чтобы при разнице температур на утепленных стенах и кровле не образовывался конденсат. Лучший вариант из всех представленных на рынке – перфорированный полиэтилен.
• Пленка с алюминиевой фольгой. Фольгированная пленка имеет более высокий барьер, благодаря чему отражает и возвращает некоторую долю тепла в помещении. Такая пленка идеальна для использования в ванной, сауне, бане или бассейне, т. е для любого помещения с повышенным уровнем влажности, пара, температуры.

• В качестве пароизоляционного барьера также можно использовать современный материал, называемый крафт-бумагой . Такая парозащитная изоляция имеет полимерное покрытие, которое работает благодаря своей чрезвычайной устойчивости ко всем видам воздействия со стороны внешних факторов.
• Мастика – еще один вариант пароизоляции. Консистенция при застывании позволяет добиться необходимого парозащитного эффекта.
• Мембранная пленка. Такая пленка обладает эффектом ограниченной паропроницаемости, что позволяет контролировать выведение лишней влажности из помещения. Помимо стандартной мембранной пленки, существует мембранная пленка с переменной паропроницаемостью для влажного и сухого состояния. Пропускная способность материала повышается при увеличении влажности.

Группа мембранных пленок также может делиться на несколько подгрупп. Так, выделяют следующие кровельные мембранные пленки:

• Перфорированная . Представляет собой армированную пленку или своебразную ткань. Пар проходит через отверстия в материале, поэтому паропроницаемость оказывается очень низкой. По этой причине мембрана используется только для подкровельной гидроизоляции наклонной неутепленной кровли. Во время попадания воды или резкого изменения температуры теряет свои свойства.
• Пористая . Пар проходит через большое количество межволоконных пор. Парозащитный уровень материала может быть различным и зависит от габаритов пор и степени гидрофильности стенок. Можно точно сказать, что уровень паропроводимости будет хуже у волокнистой мембраны. Нежелательно ее использовать в условиях высокой запыленности, например, в городских домах, расположенных у дорог. В сухую или теплую погоду пыль через щели может осесть на мембранный материал и закрыть поры.

• Трехслойные супердиффузионные мембраны. Произведенная из нескольких разных слоев и не имея отверстий, в которые могут попасть пыль или влага, мембрана имеет очевидное преимущество перед пористой. Материал не теряет высокую паропроницаемость в запыленной среде, но нельзя не сказать про отличную ветрозащитную способность.
• Двухслойные пленочные мембраны. Менее затратный вариант. В них не предусмотрен один из защитных слоев, что значительно ухудшает их надежность. Тонкая гидроизоляционная пленка не может защитить покрытие от более-менее серьезного повреждения.

Как выбрать?

При выборе пароизоляционного барьера вам необходимо руководствоваться объемами утепленной поверхности и местом применения барьера. Разница в использовании материалов для пола, стен, кровли и перекрытий существенная. Для упрощения выбора материала вам необходимо проанализировать каждую заинтриговавшую вас модель по представленному ниже списку критериев.

Паропроницаемость

Паропроницаемость измеряется в г/м2 за сутки. Чем ниже число указано, тем выше качество материала. Для изоляции жилого помещения она не должна превышать 1 г/м2 в сутки. Наилучшими показателями паропроницаемости обладают антиконденсатные полипропиленовые пленки с нетканым адсорбирующим слоем и диффузные «дышащие» пароизоляционные мембраны.

Существует еще один показатель, измеряющий паропроницаемость – Sd, который демонстрирует, как сопротивление пленки относится к сопротивлению слоя воздуха определенной толщины. Например, если Sd = 0,02 м, то это значит, что пароизоляционный материал оказывает сопротивление пару как 2-х сантиметровый слой воздуха.

Необходимо выбирать материал с низким значением данного показателя.

Долговечность

Долговечность пленки зависит от её качества, плотности и толщины, насколько она подвержена механическим повреждениям. Чем ниже цена материала, тем ниже ее прочность. В продаже имеются пленки весом 60-270 г/м2. Многие отзывы говорят о том, что использовав обычный полиэтилен 180 г/м2, вы не ошибетесь в плане соотношения цены и качества.

Трудоемкость

Разные виды пленки монтируются по-разному. Перед покупкой необходимо определиться с монтажом и тем, кто будет его производить – квалифицированный специалист или вы своими руками. Наиболее удобна в плане самостоятельного монтажа пленка «Ondutis B (R70) smart» с интегрированной монтажной полосой, цена которой за рулон в 75 м2 – примерно 1400 рублей.

Стоимость

Последний критерий выбора. Вы можете обратиться к низкой ценовой категории, и выбрать простую полиэтиленовую пленку, можете выбрать дорогостоящий материал или средней ценовой категории. Нельзя утверждать, что самая дорогая пароизоляция – самая надежная, а самая дешёвая – самая плохая. Также цена зависит от ширины и длины рулона. Многие не обращают на внимание, выбирая пленку дешевле, чем самым обрекая себя на дополнительную покупку материала.

Также при расчете материала для использования в перекрытиях необходимо помнить, что пароизоляционный материал будет являться своеобразным «одеялом» для утеплителя, и его концы должны выходить за пределы минваты. Также при устройстве теплоизоляции потолка минвату укутывают в паробарьер и крепко, без зазоров, крепят к лагам. От этого расход материала увеличивается.

Чаще всего советуют брать пленку последнего поколения Ondutis, которая считается лучше остальных своих предшественников.

Выбор производителей пароизоляции на сегодняшний день огромен. Помимо обычных пленок из полиэтилена, существуют пленки отражающие. Их достоинство в том, что имея в своем составе слой фольги, они сохраняют тепло. Такой материал часто применяется в случаях, когда невозможно добиться достаточного утепления с помощью минваты. Обзор основных марок, представленных на рынке алюминиевой фольги:

• «Фольгопласт ФБ» (компания ООО НПП «СтройТермоИзоляция», г. Санкт-Петербург);
• «Мегаизол S» («Мега», г. Санкт-Петербург);
• «Теплоизол Фольга на крафт-бумаге» («Теплоизол», г. Екатеринбург).

Крафт – это обработанная древесина, являющаяся наиболее эффективным материалом для изоляции. При использовании вместе с отражающей фольгой возможно препятствование прохождению теплового излучения и примение такого материала для утепления. Производители фольги и крафт-бумаги с включенными слоями из полиэтилена или лавсана:

• «Алукрафт» (ЗАО «Пластэкс», Санкт-Петербург);
• «Изоспан FB» (ООО «Гекса», Тверская область, ТМ «Изоспан»).

Если вы решили выполнить пароизоляцию своими руками, вам необходимо знать тонкости устройства и монтажа. Устройство стен:

• Необходимо определиться с типом крепления к стенам – он зависит от назначения локации. В нежилых помещениях возможна односторонняя фиксация материала. Хотя чаще всего прямо на упаковке материала указывают необходимый тип крепления.
• Если производится не строительство, а ремонтные работы, то сначала выполняется полный демонтаж конструкции до стены.
• Выполняйте работы в теплое время года при отсутствии дождей.
• Для крепления материала, где нет крепежной ленты, используется строительный степлер.
• Натяжение должно плотно держать утеплитель у стены.

Крепление к потолку:

• Не пробуйте выполнить утепление и пароизоляцию потолка в одиночку. Для проведения этих работ нужны как минимум два человека.
• Начинайте работы только тогда, когда потолок демонтирован и осталось лишь основание из лаг.
• Для начала закрепите пленку в нескольких местах, и уже после, проверив ее правильное расположение, закрепите по всему периметру.
• Снизу пленку фиксируют деревянными рейками. Это необходимо независимо от того, какое покрытие у потолка окажется в итоге.
• При случайном повреждении мембраны необходимо сделать заплату с большими припусками по бокам. Приклеивать кусок необходимо «изнутри», а не сверху пленки. Для этого заплатку необходимо вставить в образовавшееся отверстие, расправить и приклеить припуски.

Пароизоляция каркасных стен:

• Важно соблюдать правильность наложения. Частая ошибка – укладка пленки не той стороной. Также к наиболее известным ошибкам относят крепление пленки не с той стороны стены. При каркасных стенах барьер должен крепиться исключительно внутри помещения, но никак не снаружи.
• Необходимо правильно выбрать способ крепежа . Их существует два: пленка крепится к каркасу стены, а поверх крепится облицовочный материал, или пленка крепится к стеновому каркасу, затем дополнительно монтируются рейки, и только потом облицовка. Первый вариант используется только при работе с дорогими и высококачественными материалами или с помещениями нежилыми или использующимися не круглый год. Вариант обустройства с вентиляцией более практичен и долговечен.

Пароизоляция бани:

• так как пар при циркуляции в помещении устремляется вверх, необходимо перед устройством теплоизоляции и паробарьера промазать доски глиной и дождаться ее полного высыхания;
• материалы для обустройства стен бани приобретаются только после четко продуманного плана по утеплению, гидро- и паробарьеру;
• не используйте рубероид для изоляции парилки;
• для бани лучше выбирать обычный полиэтилен или фольгу, а для обустройства раздевалки и моечной – крафт-бумагу.

Пароизоляция пола:

• пароизоляцию нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – к источнику проникновения пара;
• оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом;
• при устройстве на первых этажах и цоколях пол защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами.

Пароизоляция крыши:

• при монтаже пароизоляции необходимо устройство вентиляционных зазоров, но при использовании любого вида мембраны от этого можно отказаться без ущерба для качества изоляции;
• в случае с кровлей пароизоляцию укладывают уже на закрепленный слой утеплителя;
• размер нахлеста – от 10 см;
• нет разницы, вертикально или горизонтально вы закрепляете изоляцию.

Помните, что при устройстве изоляции рулонный материал должен представлять собой единое закрепленное полотно. Не жалейте материала на нахлесты и крепления. Следите за натяжением пленки. Недостаточное натяжение приведет к заломам, а избыточное – к повреждениям полотна. И в том, и в том случае необходимые характеристики материала снизятся или вовсе пропадут. Помните про вентиляцию. Не тратьте времени и средств на устройство пароизоляции в бревенчатом доме – в отличие от других материалов, в этом нет необходимости.

Всегда изолируйте пол первого этажа. Не путайте стороны изоляции – обычно внутренней считается та, что обращена к рулону лицом. Все поверхности во время монтажа должны быть сухими. При приобретении рулонного материала проверяйте комплектацию. Выгоднее покупать материал в комплекте , в котором уже идет крепежная лента, необходимые рейки и другие детали для крепежа именно этой модели. Если вы все же сомневаетесь в самостоятельном выборе и монтаже, доверьтесь профессионалам.

Для создания полноценно функциональной пароизоляции в помещениях имеющих нестабильные показатели по температуре и влажности необходимо использовать соответствующие материалы, заточенные под конкретную специфику. Подобные условия формируются в строениях типа бань, мансард, неотапливаемых дач и пристроек. Учитывая особенности, неплохим решением станет монтаж такого полотна как фольгированная пароизоляция. Но, чтобы в итоге получить полноценно работающий защитный слой следует учесть многие факторы.

Зачем нужна фольгированная пароизоляция

Как упоминалось выше пароизолирующий слой, имеющий металлическое алюминиевое покрытие, используется в особых случаях и лишь в некоторых типах построек, зачем это нужно?

Во-первых, самое главная функция фольгированного паробарьера, это способность сохранять конструкции от попадания в них избытка влаги. Но, в отличие от остальных пленок и мембран, аналоги с имеющимся металлизированным покрытием еще выполняют работу теплоотражателя. То, есть фольгированные слои пароизоляции в первую очередь необходимы там, где стоит увеличить энергосбережение.

На заметку

Стоит знать, что обычный «рабочий» диапазон большинства паробарьеров, составляет от -40 до максимум +80 градусов. Это делает их эксплуатацию невозможной в условиях температур переваливающих отметку в +100. Фольгированная пароизоляция для бани легко переносит такие нагрузки.

На заметку

При закладке фольгированного слоя в стены зданий температура в помещениях возрастет на 2-3 градуса!

Также неплохим решением станет применение пароизоляции со слоем фольги в помещения дач, пристроек, балконов и мансард, которые плохо или вообще не отапливаются. Это позволит как защитить конструкции от конденсата, так и снизить общие теплопотери комнаты.

Однако важно знать, что использование фольгированных полотнищ строго ограничено материалом стен строений. В домах, построенных с кирпича или бетона, не рекомендуется использовать фольгированную пароизоляцию, это увеличит их степень промерзания, что в целом ухудшит микроклимат внутри.

Виды фольгированных изоляций и регламент их применения

Кроме материалов стен использование пароизоляции регламентировано ее видом, а если точнее, материалом из которого она изготовлена.

Полотнище имеет два слоя – основание и собственно металлизированное покрытие. Основание пароизоляции может быть двух видов:

• Из крафт-бумаги. Довольно простой и дешевый материал, однако он подвержен механическим воздействиям, и менее стоек к влажности.
• Из полимерных материалов. Такое основание устойчиво к повреждениям, влажности, температурам.

Металлическое покрытие изолирующих полотнищ также бывает двух видов:

• Алюминиевое напыление. Толщина слоя может быть 0,3мк и более. Однако тонкие металлизированные пленки значительно хуже играют роль теплоотражателя.
• Алюминиевая фольга. Такие пароизоляционные материалы имеют металлический слой от 10мк, что делает их стойкими к коррозии, а степень отражения составляет около 97%.

Подбирать фольгированную изоляцию стоит отталкиваясь от двух факторов: типа помещения, и видов самой пленки. Полотна, имеющие покрытие из металлической фольги на полимерной основе лучше всего подойдут для влажных условий бани. А для сухих комнат можно приобрести и более дешевый вариант напыления на бумаге. Также первый вариант покрытый фольгой отлично сочетается с теплым полом.

Преимущества фольгированных пароизоляций

Металлизированный слой на пароизолирующем основании значительно улучшает свойства барьера, и дает ему ощутимые преимущества перед обычными пленками.

• Малая масса. При достойных функциональных свойствах фольгированная пароизоляция обладает небольшим весом, который не создает большие нагрузки на несущие конструкции постройки.
• Незначительная толщина. Слой, уложенный на потолке мансарды или перекрытии, никак не влияет на объемы, а также высоту помещения из-за минимальной толщины основания и самого металлизированного покрытия.
• Удобство использования. Пароизоляция с фольгой легко монтируются на криволинейных обводах строений, и в труднодоступных местах. Кроме того очень легко изготовить заготовку любой формы, попросту раскроив полотнище ножницами. Также не нужно обладать специализированными инструментами и навыками для монтирования изолирующего слоя.
• Температурная устойчивость. Наличие фольгированного слоя делает пароизоляцию менее восприимчивой к высоким температурам. А в комплексе пленка дает максимальную защиту конструкциям от высокой влажности.
• Чистота материалов. На производство подобной изоляции не требуются токсичные материалы и соединения, которые могут высвобождаться под воздействием нагрева.
• Универсальность. Используя один и тот же тип полотнища можно изолировать различные элементы строения, примыкающие к участку монтажа.

Производящиеся сортаменты отражающей пароизоляции можно подобрать для любого помещения отталкиваясь от фактора цена-качество. Он одинаково будет обладать пароизолирующими защитными свойствами. А длительная эксплуатация в условиях даже излишней влажности (характерной для бани) не приведет к образованию плесени и грибка.

Но, получить полноценно функционирующий паробарьер в помещении можно только с учетом его специфики, а главное соблюдения правил монтажа.

Особенности монтажа фольгированной пароизоляции

Основная задача, которая лежит на пароизоляции – защита утеплителя и стен от проникновения влаги внутрь. От этой функции и отталкиваются при монтировании полотнищ в разных помещениях.

• При сборке «холодного» кровельного пирога металлизированные полосы материала монтируют в перекрытие (рекомендовано для потолка), изнутри комнаты фольгой вниз.

• Если осуществляется монтаж для дома на мансарде, то фольгированную пароизоляцию укладывают металлической стороной внутрь помещения поверху уложенного утеплителя на внутреннюю сторону скатов кровли. Фиксируют пленку степлером и рейками контробрешетки.
• В бане фольгированную пароизоляцию монтируют по всем плоскостям, на пол, стены и потолок. Фольгированную поверхность разворачивают внутрь помещения.

Если перепутать тыльную и лицевую стороны фольгированной пароизоляции, то вся влага окажется внутри стен и утеплителя.

При монтировании слоев следует придерживаться технологических правил укладки:

• Все деревянные детали стропильных систем и других элементов строения, следует внимательно осмотреть на предмет выступающих острых краев, или крепежа во избежание повреждения пленки при укладке.
• Прежде чем приступить к монтированию изоляции стоит обработать все деревянные части строения антисептиком. Это продлит срок эксплуатации материала и гарантированно устранит такую проблему как образование грибка и плесени.
• Пароизолирующие слои на любых плоскостях (скаты кровли, стены, межэтажные перекрытия) должны быть сплошными. Пористая структура не требует наличия вентиляционных зазоров. Смонтированные полотнища соединяют герметично, используя для этого фольгированный скотч.
• Укладка пароизоляции проводится только в горизонтальном положении, по схеме сверху вниз. То есть первая полоса монтируется возле конька, вторая ложится ниже внахлест на первую.
• Укладывая полотнища материала, делают выпуски на стены и другие близлежащие участки. Ширина таких полос должна быть минимум 150-200 мм.
• Крепеж на чердаках, мансардах и перекрытиях осуществляется степлером. Дополнительную фиксацию выполняют рейками обрешетки, которую в дальнейшем можно использовать как основание для внутренней обшивки.
• Все стыки полотнищ проклеиваются фольгированным скотчем.

Фольгированная пленка — пароизоляция с теплоотражающим эффектом. Один из видов пароизоляции, отличающийся дополнительной рефле́кторной функцией (отражением тепла). Достигается это благодаря металлизированному слою, который должен быть обращен к источнику тепла.

Фольгированную пленку используют в качестве пароизоляции в помещениях с повышенной температурой - в банях и саунах. Такая пленка не плавится и не выделяет опасные вещества даже при температуре 120°С. Также отражающие свойства пленки очень важны при устройстве современных парных, ведь требуется прогревать сауну за короткое время и с минимумом энергозатрат.

Но фольгированная пароизоляция оправдана не только в сауне. Если при постройке каркасного дома заменить обычную пароизоляцию фольгированной, при одинаковой отопительной мощности можно получить увеличение температуры в помещениях на 2°С.

Но отражающую пароизоляцию нужно применять с умом. Так, она не рекомендуется для внутреннего утепления построек из теплоемких материалов (кирпича и бетона). Промерзшие стены только ухудшат микроклимат. А вот в деревянном доме из бревен или бруса при внутреннем утеплении фольгированная пленка будет очень кстати.

Отражающая пароизоляция подходит и для неотапливаемой лоджии - уложенная под напольное покрытие пленка сделает его теплее. При застеклении открытых балконов, когда весь периметр обшивается сендвич-панелями, не проводящими тепло, фольгированная пленка позволит сократить затраты на отопление.

Фольгированная пленка не просто защищает утеплитель от влаги, проникающей из помещений. При использовании фольгированной пароизоляции в сауне, можно уберечь внутреннюю обшивку от плесени и гниения, которые неизбежно появляются из-за постоянного конденсата после выключения парной. Благодаря отражению тепла конденсат просто не оседает.

Характеристики фольгированной пленки зависят от материалов, из которых она изготовлена:

• на основе из крафт-бумаги - такие пленки недороги и просты в обращении, но гигроскопичны и легко рвутся;
• на полимерной основе - отличаются прочностью и долговечностью, но более дорогие;
• с алюминиевым напылением - толщина алюминиевого слоя этих пленок начинается от 0,3 мкм, но чем меньше напыление, тем хуже теплоотражающие свойства;
• с алюминиевой фольгой - пленки с толщиной фольги от 10 мкм обеспечивают максимальный уровень отражения тепла (до 97%), но подвержены коррозии.

Так, утепление бани наиболее рационально производить с использованием пленок на полимерной основе с алюминиевым напылением - они не подвержены коррозии, выдерживают высокие температуры и довольно прочные, что упрощает монтаж.

Пленки на основе крафт-бумаги можно применять только в сухих помещениях - для кухни или ванной они не годятся. А для теплого пола лучше подходят пленки с алюминиевой фольгой, которая равномерно распределяет тепло, сглаживая возможные мостики холода при недостаточно плотной прокладке труб.

Пленки Ондутис R Termo

Применяются для защиты утеплителя, деревянных и металлических конструкций.

При утеплении чердачного перекрытия или же при устройстве кровли в жилой мансарде фольгированная пленка R Termo позволяет сохранять тепло, сокращая расходы на отопление.

Пароизоляция обладает водоупорностью от 1000 мм водного столба и минимальной паропроницаемостью - меньше 10 г/м 2 за сутки. При этом она спокойно переносит перепады температуры от −40 до +120°С. О прочности говорит разрывная нагрузка от 150 Н вдоль и 130 Н поперек - пленка Ондутис R Termo может выдержать взрослого и довольно упитанного человека.

Процесс монтажа фольгированной пароизоляции практически не отличается от обычной:

1. Пленка раскатывается горизонтально и начинает крепиться снизу вверх внахлест (10 см). Важно не перепутать внутреннюю и наружную стороны - фольгированная пароизоляция монтируется только блестящей стороной внутрь помещения.
2. К деревянным конструкциям она прибивается монтажным степлером, а к бетонным или кирпичным стенам - специальной монтажной лентой.
3. Если делается пароизоляция всего помещения, сначала она укладывается на пол с заходом в 10 см на стены, потом зашиваются стены и последним - утеплитель крыши.
4. Для обеспечения паробарьера все стыки сначала фиксируются монтажной лентой, а потом проклеиваются металлизированным скотчем. Монтажной лентой проклеиваются также все проходные элементы - дымоходы, трубы, места выхода электрокабеля.
5. Поверх пленки прибивается брус толщиной от 3 см - он обеспечивает вентиляционный зазор, который является обязательным для фольгированных пленок.

Включает в себя несколько важных компонентов, среди которых важную роль выполняет утеплитель с отражающейся поверхностью. Фольгированная пленка для теплого пола сегодня представлена в разных исполнениях. В этой статье будут рассмотрены некоторые ее виды, а также какую роль она играет в обустройстве теплого пола.

Если в помещении имеется «мостик холода», т.е. места, граничащие с зонами локального охлаждения, то теплоизоляция крайне необходима. Так, значительно сокращается вероятность того, что вы будете прогревать потолок ваших соседей или фундамент дома. Современные утеплители изготавливаются с отражающей пленкой, которая концентрирует направление тепловой энергии в нужное русло. Как следствие система теплого пола становится эффективной. Теперь предлагаем подробнее ознакомиться с некоторыми видами фольгирующих отражателей.

Фольгированный отражатель для теплого пола не стоит путать с подложкой, которая укладывается под ламинат . Она выполняет совсем другую функцию. И это даже несмотря на то что она производится из одного и того же материала – вспененный полиэтилен.

Изоляция Алюфом производится в двух видах:

1. Алюфом AL.
2. Алюфом РЕ.

Фольга в пленке AL выполняется из алюминия, а в РЕ из металлизированной пропиленовой пленки. Что касается основания, то в обеих случаях это вспененный полиэтилен. Ниже представлены сравнительные технические характеристики изоляции Алюфом AL и РЕ.

Алюфом AL:

• Толщиной в 16 мкм.
• Коэффициент теплового отражения 0,97.
• Горючесть – Г1 и Д3.

Алюфом РЕ:

• Толщиной в 40 мкм.
• Рабочая температура от -60 до +100°С.
• Коэффициент теплового отражения 0,95.
• Звукопоглощаемость не меньше 18 Дб.
• Горючесть – Г2 и Д3.
• Паропроницаемость – 0 мг/(м/ч Па)

Как видно, параметры практически идентичны, поэтому для теплого пола подойдет теплоотражающая пленка из алюминия и металла. Может показаться что все так просто. Но здесь есть свои нюансы. Тепловой поток от электрического или водяного теплого пола сквозь стяжку поднимается вверх под углом 45°. Чем длиннее волна, тем больше тепловой поток уклоняется к горизонтальной линии, поэтому вниз тепло может передаваться только на молекулярном уровне и то за счет плотного контакта. Что касается металла и алюминия, то они никак не могут быть изоляторами, так как являются проводниками. По этой причине в их основу укладывается вспененный полиэтилен. Именно он и создает термическую преграду благодаря наполненным воздухом порам.

Подложка под систему теплого пола, имеющая слой фольги, имеет способность отражать ИК лучи. Так, за счет влажности воздуха, величины помещения и температуры КПД отопления увеличивается от 20 до 70%.

Другой теплоизолирующий материал, который можно использовать в системе теплого пола – пенофол или вспененный полиэтилен. Продается он в рулонах, толщиной от 3 до 10 мм. Фольгированное покрытие может иметь разметку для укладки греющих контуров.

Если внизу имеется помещение или подвал, которые не отапливаются, то толщины пенофола недостаточно и нужно укладывать дополнительный слой пенополистирола.

Что касается применения пенофола в системе теплого пола, то здесь существуют некоторые нюансы. Цемент, который покрывает систему греющих контуров, в жидком состоянии является агрессивной средой. Щелочная среда стяжки разъедает фольгу. Что же делать в таком случае? Имеется несколько путей, решения этой проблемы:

1. Покупать ту теплоизоляцию, которая имеет металлизированную фольгу, но только не алюминиевую.
2. Приобрести фольгу, которая в комплекте уже покрыта слоем полиэтилена. Цена на нее незначительно выше.
3. Самый простой вариант, сверху фольги уложить простой полиэтилен, поверх которого можно лить стяжку.

Изоляция такого плана укладывается на пол внахлест или стык встык. Метод стыковки будет также зависеть от толщины изделия. Например, если фольгированный утеплитель имеет толщину в 20 мм, то внахлест уложить его не получится. Будет слишком большой перепад по плоскости. Каждый стык рекомендуется склеивать скотчем. Если теплоизоляция слишком тонкая, например, 2 мм, то отражающую пленку дополнительно следует прикрепить скотчем к полу. Это важно, иначе при укладке отопительных контуров она будет постоянно смещаться.

Если фольгированный полиэтилен будет укладываться на стяжку или бетонное основание, где гидроизоляции нет, то под отражатель следует постелить гидробарьер или простую целлофановую пленку.

Так, монтаж фольгированной пленки особых проблем у вас вызвать не должен. Если таковые будут, то опишите их в комментариях в конце этой статьи.

Итак, в этой статье мы рассмотрели виды и различия фольгированной пленки, а также как выбрать ее правильно. Поделитесь своим опытом в этом вопросе, оставив комментарии.

Видео

В этом видео приводится сравнение разных фольгирующих материалов для укладки теплого пола: