Стандартные размеры

Дачный туалет из металлической бочки фото и чертежи. Правила и особенности самостоятельного обустройства качественной выгребной ямы с применением бочек Дачный туалет из пластиковой бочки

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет — септик своими руками?

В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.

Немного теории

Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость — отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее — оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии .

Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого — использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?

Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.

Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько.
Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.

На фото — двухкамерный септик из двух стальных бочек.

Враг эффективной сепарации стоков — перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.

То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации — выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.

Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.

Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?

Одной камеры — первичного отстойника — для наших целей более чем достаточно.
Она может быть сравнительно небольшой. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляем примерно 6 литров (чуть больше или чуть меньше в зависимости от производителя и регулировки арматуры).
При десяти посещениях в день суммарный объем стоков составит 60 литров; трехдневный объем, как несложно подсчитать, 180.
Наш очевидный выбор для утилизации очищенных стоков — .

Приступаем к работе

Проект

Самодельный септик для дачных туалетов — конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.

Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.

Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?

Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку — отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.

Реализация

Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума — дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.

Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость — болгарка с режущим кругом по стали.

Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.

Срезаем крышку бочки . Если теперь перевернуть крышку, благодаря буртику она довольно плотно закроет емкость.

Размечаем отверстия под трубу чертилкой (заостренным стальным прутком) или обычным карандашом. Лучше расположить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже отверстия для поступления стоков.
Высверливаем очерченные круги; затем вырубаем их зубилом и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или шарошкой .
Роем котлован , в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности трамбуем его.
Ставим бочку в котлован и заводим в нее трубу от выпуска унитаза. Она должна прокладываться, понятное дело, с небольшим уклоном к септику.
Во второе отверстие вставляем изнутри средний отвод тройника .
Герметизируем отверстия силиконовым герметиком . Строго говоря, можно замазать только перелив: в штатном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
Засыпаем бочку со всех сторон щебнем . Обычно рекомендуют выполнять засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
Накрываем ее крышкой с завернутой пробкой ; при желании присыпаем щебенкой или грунтом сверху.
Пользуемся . Наш импровизированный септик будет благополучно собирать все твердые фракции стоков; на почвенную фильтрацию поступит отстоявшаяся, очищенная от взвесей вода. В конце дачного сезона можно вскрыть бочку и удалить из нее накопившийся компост.

Альтернативный вариант — установка фланца на крышку и подключение к нему слива — менее удобен. Для очистки септика придется отсоединять трубу.

Запахи

Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.

Перед засыпкой бочки промажьте соединение между стенками и крышкой герметиком.
Биологический очиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, а заодно уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, снабженная зонтиком — дефлектором, может быть вставлена в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, размыкающий сливную трубу.

Заключение

Разумеется, предложенное бюджетное решение — далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!

Всю тему (30 страниц тем из 50) внимательно прочитал, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
ТТХ участка.
УГВ высокий (0.8-1м).
Уровень поглощения не мерял, по опыту получается так, если залить в закопанную под уровень грунта 200л бочку без дна 160л воды (дополнить до верха) то уходит чуть менее чем за сутки.
Грунт: 30-50см почва, потом суглинок с песком и щебнем. Говорят что где-то с 3-3.5м начинается песок, но я этого не видел т. к. такой глубины нигде нет.
Историческая справка
Когда купили участок с домом, то выяснили что прошлые хозяева гидили просто на землю под дом (они просто сделали дыру в дощатых полах пристроя и поставили сверху седалище).
Видими это "предпродажка" такая была.
В первое же лето это недоразумение засыпали и таджиками выкопали яму под стандартный сортир типа МиЖ в дальнем сарае.
Прожила она полтора года.
Во-первых эта яма нещадно воняла и, во-вторых, она практически завалилаль землей за год.
В результате, когда дошли руки, обошли соседей и посмотрели как у кого сделано и сделали по "наиболее комфортной аналогии".
Текущая ситуация
Взяли металлическую бочку на 200л из которой выбили дно, убрали весь грунт до глинозема, вырыли под нее яму (бочка торчит из глины где-то на 20см, т. е. глубина 1м) на дно засыпали щебень см 10, с боков тоже обсыпали щебнем около 10см.
Сверху поставили сидушку.
В бочке все лето стоит вода, т. е. сортир, по сути, всегда водный - в грунтовые воды.
С дождями колеблется уровень до +20см.
Минимум получается где-то 10-15см от дна, максимум 30-45 (т.е. даже полбочи никогда не было пока).
Много у кого в саду сделано так же.
ВОПРОСЫ
1. Текущая ситуаци, в общем-то, устраивает на 90% т. к. наконец-то перестало вонять на получастка.
Но вроде бы тут пишут что так делать категорически нельзя.
Хотелось бы узнать почему.
Сразу поясню стандартые вредоносные воздействия в нашем случае:
а) загрязнение колодцев - в саду ни у кого колодцев вообще нет.
б) загрязнение водоносных соев скважин - глубины скважин по саду колеблются от 37 до 56 метров и (если не путаю) везде вода не питьевая (не по бактериям - минералов лишних много)
в) химия и прочее - в бочку не кидается ничего "неестественного". Даже туалетную бумагу не кидаем.
2. Сейчас эта конструкция эксплуатируется около полугода.
Все зашибись.
Даже на пверхности ничего не плавает, т. е. если не пользоваться туалетом пару дней, то в нем стоит ровное зеркало воды (какя она уж там о качеству - не проверял)
Проблема в том, что к концу лета в бочке завелись какие-то "вонючие" бактерии.
Воняет не так ужасно как от выгребной перло, но неприятно.
Запай приторно сладковатый. Я его называю "тухлыми карамельками".
Пообщался с соседями - говорят что это всегда так т. к. в зависимости от того что заведется могут выделять разный газ: когда сладковатый, когда кислый, когда как...
Все с ними воюют по разному: кто-то регулярно сыпет сухие смеси какие-то с бактериями, которые не воняют, кто-то просто золу (зачем - не понял).
Собственно вопрос: каким методом побороться с ненужными запахами?
Т. е. пусть они там живут и жрут все что положено, но как-то с ними договориться чтоб они не воняли
Был бы благодарен за развернутое пояснение на эту тему или ссылки где почитать.

Нередко можно встретить такое утверждение, что туалет это лицо хозяина. В этом есть доля правды, так как это небольшое строение всегда бросается в глаза. По этой причине важно заранее продумать где его разместить и каким он будет по виду. В интернете можно найти большое количество вариантов построек, например, как вариант туалет из металлической бочки. В этой статье будет подробно расписано как его сделать поэтапно.

Выбор подходящего места

Не рекомендуется его примыкание к жилым или хозяйственным постройкам. Это связано с тем, что невозможно защитить на 100% проникновение нечистот, запахов и распространение грибка. Важно учесть и преобладающее направление ветра.

Обратите внимание! Согласно существующим нормам, выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 метров от жилых построек.

Однако, некоторые дачи ограничены в пространстве, поэтому некоторыми нормами придется пожертвовать, лучше выбирать менее болезненные.

Монтаж металлической бочки

Первым делом необходимо уложить бочку. Для этого вырывается яма соответствующего размера. Если будущим туалетом планируется интенсивное использование, то можно закопать две бочки, в одной прорубить дно. Преимущество такой конструкции заключается в том, что в будущем при необходимости ее можно будет демонтировать.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать бетонные сооружения.

Когда бочка установлена место для монтажа конструкции туалета необходимо подсыпать гравием, который следует тщательно утрамбовать. После, укладывается равномерный слой песка. На следующем этапе выполняется строительство основания и стен.

Для основания или будущего пола, необходимо выбрать дубовые доски, которые устойчивы к гниению, толщиной 4 см. Размер туалета может быть 1,20×1,20 м. Этой площади будет достаточно чтобы туалет не был слишком тесным. Основание укладывается на бетонные подставки. Далее, устанавливаются стены. Как правило, подходящей высотой будет 2,20 м., а доски размером в 25×60 мм. Стены также собираются из брусьев со всех сторон. Каждое соединение следует скреплять нержавеющими саморезами.

При желании в одной из стен можно установить небольшое окошко, которое будет служить для поступления света и вентиляции одновременно. Более того, важно учесть и расположение двери с одной из сторон. Сам каркас можно оббить любым строительным материалом, например, теми же досками, которые в будущем будут покрашены или металлическим профилем. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений хозяина.

Монтаж крыши дачного туалета и укрепление конструкции

Когда стены обшиты следует приступать к изготовлению кровли. Форма крыши может быть односкатной или двускатной. Что касается первой, то этот вариант проще. Важно учесть что кровля должна быть хорошо закреплена. По этой причине заранее следует продумать метод и способ ее крепления. Нередко на дачах может наблюдаться сильные порывы ветра. Перед самым концом монтажа кровли и стен необходимо убедиться в том, что все соединения надежно закреплены. Более того, все сооружение следует по углам забетонировать к нижней части фундамента.

1.Крышка унитаза; 2.Задняя стенка домика с дверцей для чистки; 3.Бетонные подставки; 3.Поддон конструкции; 4.Передняя стена с входной дверью; 5.Туалет, вид сверху.

В самом конце следует выпилят отверстие в полу. Оно должно полностью совпадать с ранее установленной бочкой. Внутри изготавливается сиденье, которое следует привязать к общей конструкции туалета. В зависимости от предпочтений выполняется наружная и внутренняя отделка туалета. Сюда включается:

Монтаж дверей.
Установка крыши.
Проводка света и других необходимых предметов.

Как видно, дачный туалет из металлической бочки изготавливается очень просто. Самое главное набраться терпенья и иметь желание! Рекомендуем .

Три года назад мы, на скорую руку и из подручных материалов, которые нашлись в купленном доме, построили туалет. Тогда мы выбрали такое место, чтобы особо не мешался и не бросался в глаза, ведь мы только-только начали осваивать приобретённую территорию. И вот, спустя три года, пришли к тому, что старый туалет «немного» мешается нашему строительству, ну и захотелось немножечко комфорта.

Выбрали место для размещения нового туалета, выкопали яму под двухсот литровую железную бочку. Сама же железная бочка с крышкой была куплена ещё в прошлом году и использовалась для полива огорода. Чтобы не резать лишнего в бочке, опустили её в яму отверстием вниз, сразу же вырезали дырку под вентиляционную трубу. Размер будущего туалета решили сделать 1,5 м на 1,5 метра и высотой чуть больше двух метров. Сделали опалубку под четыре угловых столбика, немного их заглубив в землю. Непонятный пакет в корыте, это мы решили сделать ступеньку из остатков бетона, который заливали под столбики. Чуть позже поняли, что ступенька вышла совсем уж маленькой по высоте и отлили в этом же корыте уже нормальной высоты и длины.

Прежде, чем приступать к постройке нового туалета, прочитали кучу форумов и рассмотрели несколько разных вариантов. От покупки уже готового туалета отказались, т.к. доставка оного к нам в деревню стала бы равна стоимости самого туалета. В среднем стоимость готового туалета колеблется от 8,5 до 10 тысяч рублей. Был ещё вариант покупки разобранного на щиты туалета и доставки его на собственном авто в деревню. По цене выходило чуть-чуть дороже, но и от этого варианта отказались, т.к. в той фирме принимался предзаказ на несколько месяцев вперёд, да ещё со 100% предоплатой. Одним словом, решили отказаться от готового решения и построить самостоятельно.

Размеры известны, посчитали примерное количество необходимого материала. Всё равно немного просчитались и чуть позже пришлось докупать. Основную массу пиломатериала покупали в климовском «Леруа Мерлен» . О качестве пиломатериалов в подобных магазинах можно долго и нудно писать, но всё же подобрали. За брусом для основания пришлось после работы заезжать на строительный рынок «Мельница» . Туда же немного позже заезжал докупать брус 50 на 50.

Итак, на основание у нас пошёл брус 100 на 100, который был закреплён к фундаменту анкерными болтами. На вертикальные столбы, нижнюю и верхнюю обвязки, на поперечены и раскосы пошёл брус 50 на 50. Дверь тоже делали сами но уже из бруса 40 на 40. Почти весь брус соединён между собой уголками соответствующего размера для большей надёжности. На пол настелили доску 100 на 40 и 100 на 20. Половые доски прибивались гвоздями 90 мм. В качестве крышной обершётки использовалась доска 100 на 20. Пара листов коричневого ондулина пошла на крышу. Для вытяжки использовали обыкновенную двухметровую канализационную трубу 110 мм серого цвета. Снаружи весь каркас был обшит вагонкой. Как снаружи, так и изнутри всё дерево было покрыто пропиткой «Лазурь Классическая, тик» . Причём, снаружи покрыли как и положено в три слоя, изнутри в два слоя стены и в три слоя пол. Ну и самый главный предмет, был куплен «Туалет дачный» : простой, пластиковый.

Сначала в закопанной бочке было вырезано отверстие под размер купленного «Туалета дачного». Чтобы во время непогоды не заливало дождём, да и просто, чтобы не сыпался мусор, вырезанное отверстие закрывалось крышкой от той же бочки. Прежде чем прикреплять брус основанию к фундаменту, он был покрыт в два слоя отработанным машинным маслом, благо четырёх литровая канистра с отработкой всегда имеется.

Под будущим унитазом закрепили два бруса 50 на 50, который так же был в два слоя обработан отработкой.

По периметру прибили брус 50 на 50 и установили угловые столбы. Сразу же оставили проём под будущую дверь.

Настелили пол. Чтобы меньше пилить, подбирали обрезки досок под отверстие. Затем лобзиком сделали все необходимые закругления уже под размер унитаза.

Прежде, чем прибивать пол, все половые доски были также обработаны с обратной стороны отработкой в два слоя.

По середине закрепили поперечный брус на уголках и сделали подобие коробки под дверь. Вот как раз на этом этапе работ у нас и закончился брус 50 на 50. 🙂

Когда же докупили недостающий брус 50 на 50, закончили верхнюю обвязку постройки.

Закрепили обрешётку, и хотели уже прибивать ондулин, но поняли, что совсем забыли купить специальные гвозди для его крепления. Что-то «колхозить» из имеющихся гвоздей и резины как-то не хотелось.

Для соединения унитаза с бочкой был использован лист жести, который закреплён по вырезанному кругу в полу. Между листом жести и краем бочки был проложен герметик. К бочке лист жести никак не прикрепляется.

Затем на отверстие установили унитаз и закрепили его саморезами по штатным отверстиям. Для лучшей изоляции между унитазом и жестью был проложен герметик.

Вот получился такой промежуточный вариант без стен, крыши и двери.

Закрепили ондулин специальными гвоздями с пластиковыми головками.

Сделали дверь из бруса 40 на 40 и обшили вагонкой, весь каркас обили вагонкой. Над входной дверью установили небольшое окошко. Изнутри пока ничего не прибивали, но думаем в будущем уложить утеплитель и также зашить вагонкой.

Как уже писал немного выше, покрыли пропиткой всю постройку, во внутрь провели освещение, уложили плитку. Кстати, плиточки мы сами изготавливаем. В качестве формы используем обыкновенные лотки для кошачьего туалета, которые в количестве четырёх штук купили (ещё один не используемый нашли дома) в Ашане. Чтобы бетон не приставал к пластику и его проще было вытряхивать после застывания, в лоток перед заливкой бетона укладываем мусорный полиэтиленовый мешок (такие, чёрного цвета), который после тупо сдирается и выкидывается.

Вообщем, получилось вполне даже неплохо. Старый туалет в прошлые выходные разобрали. После работы бактерий в выгребной яме, засыпали опилками, свежескошенной травой, а сверху весь этот бутерброд присыпали землёй. Конечно, строительство нового туалета у нас немного и затянулось. То одно, то другое. А потом хотелось сделать нормально и надолго.

P.S. Следующая крупная постройка, я так думаю, у нас будет терраса, которую мы будем интегрировать в существующую. Но это уже будет в следующем году.